Авто чери тиго замена ремня грм

Авто запчасти

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

Для того, что бы заменить ремень ГРМ Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).

Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так чтобы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Источник

Chery Tiggo › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Вибрация. Повышенный шум.

Хочу поделиться опытом замены ремня ГРМ на моем двигателе Mitsubishi 4G64 2.4 литра.
После пробега в 60 000 км. на диагностике мне сказали, что пора уже заменить все приводные ремни и ремень ГРМ. Я сходил в магазин и заказал все что необходимо:

1. Ремень ГРМ (MD336149)
2. Ремень балансирного вала (MD182295)
3. Ролик-натяжитель ГРМ (MD182537)
4. Ролик обводной ГРМ (MD156604)
5. Ролик ремня балансирного вала (MD352473)

Читайте также:  Сайты тюнинг авто в америки

Взял еще сальник коленвала (MD 343563) исходя из опыта эксплуатации моих бывших машин, его лучше заменить.

Заказные номера ремней и роликов, которые указаны в скобках, я взял из другой статьи, так-как свои не записал и выкинул упаковки. Но могу сказать, что родные ролики у меня стояли фирмы NTN и Koyo (они дороже тех, что я поставил).

Когда мне пришли запчасти, я отдал всё знакомому мастеру на замену. К сожалению, нет фото самого процесса замены, но есть фото состояния старых ремней.

К вечеру этого же дня машинка была готова и мастер сказал, что я вовремя успел с заменой, так-как состояние старых ремней было ужасным, да и ролики уже шелестели.

Я заплатил за работу и поехал. Но мои первые впечатления, после того как я завел автомобиль были очень сомнительные. Мне показалось, что двигатель стал работать как трактор (намного шумнее) и появилась вибрация при запуске. Так я проездил 2 дня. Кода двигатель набирал обороты около 3000 и выше шум усиливался в разы и казалось, что он сейчас надорвется от напряжения.

Я вернулся к мастеру, и мы вместе перебрали все ремни, проверили все метки и натяжку всех ремней. Провозились весь день и так не смогли найти причину. Я хотел уже заказывать новые ролики и ремни тех фирм, что стояли в оригинале. Но решил порыться в интернете по форумам и нашел статьи с теми же проблемами. Вот эта помогла мне решить мою проблему:

А вот именно та причина повышенного шума двигателя, которая была у меня:

В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а второй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!

На этой иллюстрации показано, что нужно сделать.
Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть — будет мешать катализатор). Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более — оставляем его там, если нет — поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот. Делаем эту операцию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать!)
После прочтения статьи мы снова выставили ГРМ и отрегулировали балансировочные валы. Двигатель стал работать как прежде.

Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я помог кому-нибудь своим рассказом.

Источник

Chery Tiggo FL «Белый Тигренок» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и почему я не покупаю запчасти в магазинах

Давно-давно (с июня!) у меня лежит кит ремня ГРМ. Только сейчас дошли руки.

1. Сам ремень: Gates (США) — артикул 5299.
2. Паразитный ролик: Quattro Freni (Италия) — артикул QF00100107
3. Обводной ролик: Quattro Freni (Италия) — артикул QF00100109 (ОКАЗАЛОСЬ, ЭТО НЕ ОБВОДНОЙ РОЛИК ГРМ). За место него надо брать что-нибудь типа Optima 0N1683.
4. Натяжной ролик: JapanParts (Италия) — артикул BE-015 (ролик старого образца, его легче ставить)

Менял не сам, но участвовал. Работа ответственная, требующая некоторых навыков и опыта, которых у меня нет. Делал человек, который работал на официальном дилере Chery, сейчас работает на станции с отцом.

В процессе снятия обнаружился попадос. Сняв нижний пыльник, обнаружили там масло. Масло свежее, что интересно. Быть его там не должно. Масло начало течь с масляного насоса. Делать нечего, начали его снимать. Особо ничего сложного, но нет. Открутить 4 болта не сложно, а вот вытащить его сложно. В итоге, сломали одно ухо, но остальные два позволили его вытащить. Эти уши нужны как раз для того, чтобы его вытащить.

Сразу стало понятно, что нам нужны передний сальник коленвала и прокладка масляного насоса. Прокладка вот эта:

Читайте также:  Газель некст темп авто в ростове

Пришлось помучатся с масляным насосом. В итоге, стало понятно, что прокладку порвало. Видимо, она попала под боковой уплотнитель и он начал течь. Поехал я в Рубин на другой конец города за сальником (100 рублей и прокладкой (50 рублей).

Пока ехал, мне позвонил Сергей. К сожалению, оказалось, что я купил не тот обводной ролик. Когда я его крутил в руках, он мне сильно показался похожим на обводной ролик приводного ремня. Собственно, он им и оказался, так что он встал взамен старого.

Приехал в рубин, взял прокладку, сальник и ролик. Ролик Optima 0-N1683. Цена — 1400 рублей.

Кстати, родной ролик имеет подшипник NSK. Удивительно!

Прокладка встала на место, за ней масляный насос. Не обошлось без герметика, конечно. Далее сборка в обратной последовательности.

Пробег — 52,302 км. К слову, ремень был в идеальном состоянии. Однако, никогда не знаешь, когда ему придет конец.

А теперь ответ на вопрос, почему я не покупаю запчасти в магазинах.

Чувствуете разница? Рубин — 1400. Емекс — 800. Рубин — 1400. Емекс — 800. Понимаете, да, разницу?
Если бы не тот факт, что машина висит на подъемнике, послал бы на****й этих уродов. Но обстоятельства.

Источник

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.

Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.

Читайте также:  Газета губерния объявления об авто

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Источник

КитайЗапчасть › Блог › Замена ремня ГРМ на двигателях Chery Fora, Tiggo, M11 (Acteco)

На автомобилях Chery с двигателем системы Acteco (например, Chery Tiggo, Chery Fora, Chery B11, Chery M11, Chery Indis, Kimo, QQ6) установлены 3 ролика (2 ролика в двигателях объемом 1.3) ГРМ и 1 ремень. Как показывает статистика, можно безопасно ездить с оригинальными роликами и ремнем ГРМ до 60 000 (хотя некоторые дилеры требуют менять ГРМ на 40 000 километров), дальше уже начинается зона риска. Если хотя бы один ролик или помпа заклинит, то произойдет обрыв ремня, в результате чего практически всегда гнутся клапана (нам известно всего 3-4 случая, когда клапана не были повреждены). Для избежания подобных ситуаций необходимо вовремя менять ремень и ролики ГРМ.

Однако сейчас на рынке запчастей очень много контрафактных роликов ГРМ на Chery, которые буквально разваливаются, часто к нам приходят клиенты, которые купили комплект ГРМ (не у нас), проехали буквально 1000-2000 километров и ролик заклинил. Очевидный выход из этой ситуации — покупать оригинальные ролики, однако цены на них высокие: до 13 тысяч рублей за комплект.

Другой вариант — это покупать аналоги запчастей. И если ремень ГРМ уже подобран (подходит от Fiat Ducato), то с роликами беда — ни один мировой производитель пока не делает роликов для Chery. Поэтому нам совместно с автосервисом пришлось самостоятельно подбирать подходящие аналоги, и это удалось. Правда, с одним нюансом: ролики, хоть и подходят и прекрасно работают, немного отличаются от оригинальных по размеру, и просто так их не поставить. В автосервисе изготавливают специальные болты, и знают некоторые секреты, благодаря которым можно установить ролики и сделать правильную натяжку. В результате наши клиенты покупают и устанавливают у нас ролики от двигателей Volkswagen и Mazda.

Мы уверены в качестве наших роликов и в профессионализме наших мастеров в автосервисе, и поэтому мы единственный в Уфе магазин запчастей, который не боится давать гарантию и на запчасти и на работу. В случае с ремнем и роликами ГРМ гарантия составляет 1 год или 40 000 километров. Вы можете также приобрести дополнительную гарантию и увеличить гарантийный срок до 2 лет.

Самый интересный вопрос — сколько же это будет стоить?
На самом деле, цена, даже с учетом падения курса рубля и соответственно подорожания всех запчастей, вполне приемлима: 5800 рублей за комплект ГРМ для двигателей с объемом 1.6, 1.8, 2.0, и 4250 рублей для двигателей с объемом 1.3 литра.

Замена такого комплекта, несмотря на то что процесс усложнен, тоже не очень дорогая:
Для автомобилей Chery Tiggo: 3 200 рублей
Для автомобилей Chery Fora, M11: 2 700 рублей
Для автомобилей Chery Kimo, QQ6, Indis: 3 700 рублей

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Автозапчасти: советы по подбору запасных частей