Авто хендай гетц ее неисправности

Авто запчасти

Слабые места и основные недостатки Hyundai Getz

Hyundai Getz маленькая, манёвренная машина, которая очень полюбилась отечественным автомобилистам. Однако, есть и другая «сторона медали» этого автомобиля. Недостатки Хендай Гетц очень существенны — рекомендуем обратить на них внимание, они очень влияют на общее впечатление при эксплуатации.

Слабые места Hyundai Getz:

Давайте более подробно остановимся на каждом из них…

Слабые места Хендай Гетц начинают проявляться уже при первом, визуальном осмотре — это низкий клиренс автомобиля.
Многие владелицы авто и те, кто когда-либо имел автомобиль, наверняка знают, какое состояние дорог по нашей стране. Низкий клиренс — это гарант частого обращения в сервисный центр, и как следствие — повышенные затраты на обслуживание авто. Учитывайте ещё тот факт, что, в то время как Ваш автомобиль в ремонте, необходимость в передвижении, чаще всего, присутствует.

К сожалению, к «слабым» местам можно отнести конструкцию отопителя. В чём же его недостаток? В холодную пору года (в некоторых регионах: холод — нормальная «погода», даже в тёплый период лета) передние лобовое стекло, при использовании отопителя, сильно конденсирует влагу.

Автовладельцам приходится постоянно протирать запотевшие окна — по другому начать движение, со стандартной отопительной системой, не возможно.

Также, к проблеме «запотевших окон» относится и просто «мокрая погода». Благодаря «некорректной» системе вентиляции, окна запотевают практически при любом дожде и приходится вновь протирать окна.

3. «Ем за себя и за троих братьев».

Самым часто обсуждаемым «минусом» является — повышенный расход топлива. Причём если учитывать тенденцию роста цен на нефтепродукты — складывается не очень «приятная картинка». В вашей книге расходов, с лёгкостью, может появится ещё один пункт — расход на приобретение бензина.

Учитывая незначительные габариты машины, у многих возникает недоумение, — откуда «прожорливость»? Дело в том, чаще всего, машины встречается с автоматической коробкой переключения передач. Конечно, такой вариант комплекции существенно повышает расход топлива.

Средний показатель расхода топлива на 100 километров по городу — 10 литров. Соответственно, при движении по пересечённой, сельской местности — данный расход увеличивается. Комплекция данного авто явно не соответствует расходу топлива.

4. «Маленький багажник с большим желанием».

При путешествиях на длительные расстояния, малый объём багажника — не придаст комфорта движению, так как физически не предоставит возможности для размещения в него дополнительной канистры с топливом (при условии, что у Вас есть багаж: объём багажника всего 288 литров).

Основные недостатки Хендай Гетц

Заключение.

Взвешивая все «За» и «Против», ещё раз внимательно обдумайте возможные расходы, неудобства, недостатки Хендай Гетц. А так же соотношение цены и качества.

Не стоит слепо доверять консультантам в автосалонах, которые будут Вас убеждать в уникальности Getz! Проверяйте всё самолично и черпайте информацию с различных источников!

Источник

Hyundai Getz (2002-2010) – оправданный выбор

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.

По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.

Двигатели

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.

В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.

Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки. 1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Остальные двигатели тоже оснащены гидрокомпенсаторами. 1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока.

Двигатели обычно легко переваливают через рубеж в 300 000 км. Затем может увеличиться расход масла, для устранения которого приходится обновлять маслосъемные колпачки (20 рублей за штук и 10 000 рублей за работу). Случаи капитального ремонта встречаются после 400-500 тыс. км (около 40 000 рублей).

Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тыс. км, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу же после запуска.

Спустя время начинает сопливить прокладка крышки клапанов, а так же забивается система вентиляции картерных газов и маслоотделитель (расположен вверху клапанной крышки).

Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува. Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.

Читайте также:  Универсальный фаркоп для легкового авто

С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.

Трансмиссия

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Случаи ремонта МКПП редкие. Сцепление обычно ходит свыше 150-200 тыс. км (5-7 тыс. рублей за комплект). Со временем изнашивается механизм выбора передач (так называемый «вертолет»).

Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.

Ходовая

Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.

Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник. Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.

Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).

Типичные проблемы и неисправности

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.

Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.

Стоит ли покупать?

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

Источник

АвтоСтронг-М › Блог › Рассказываем о всех проблемах Hyundai Getz 1.3 (G4EA)

В семейство двигателей «Альфа» Hyundai входят моторы 1,3-1,6 литра. Двигатели выпускались почти 20 лет (до 2011 года) и регулярно модернизировались.
Мы не могли не обратить внимание на такие интересные моторы, поэтому взялись за разборку Hyundai G4EA, «отъездившего» на Hyundai Getz 2003 года. 4-цилиндровый мотор отличается одним распредвалом и 12 клапанами, чугунным блоком и 83 л. с. Пробег – 160 тысяч километров. Читайте видео и смотрите статью, чтобы узнать о слабых и сильных сторонах двигателя!

Надежный ли мотор?
Водители сходятся во мнении, что особых проблем двигатель не вызывает: он ездит даже триста тысяч километров без серьезных поломок. Главное правило – использовать качественные топливо и моторное масло, чтобы не возникали проблемы.

Часто ли выходит из строя стартер?
150 тысяч километров пробега достаточно, чтобы вывести из строя штатный стартер двигателя. Чаще всего стартер ломается из-за сильных морозов. Его можно как отремонтировать, так и заменить на б/у.

Коротко об опорах двигателя
Если в кузове появилась сильная вибрация (постоянная или на определенных диапазонах работы мотора), то в первую очередь нужно обратить внимание на опоры. Их срок службы – около ста пятидесяти тысяч километров.

Из-за чего растет расход топлива?
Если автомобиль стал тратить больше топлива, обратите внимание на датчик абсолютного давления и температуры. Устраняются неполадки простой чисткой. Нужно использовать только специальные средства.

Какие проблемы возникают с гофрой глушителя?
Гофра – частая причина включения индикатора Check Engine на приборной панели. Это происходит из-за ее прогорания: выхлопные газы частично уходят через трещину, что «не замечает» кислородный датчик. Состав выхлопных газов, «по мнению» задней лямбды, становится некорректным, и двигатель переобогащает топливную смесь. Результат печальный: мотор переходит в аварийный режим, фиксируются ошибки, связанные с «экологией», появляется запах выхлопных газов в подкапотном пространстве.

Исправно ли работает механизм аварийного отключения подачи топлива?
Аварийный выключатель подачи топлива нужен в исключительных случаях – например, при перевороте или при серьезной аварии. Но иногда механизм отключает цепь бензонасоса при сильной встряске: приходится возвращать его в исходное положение нажатием. Также нужно обращать внимание на провода: они часто корродируют, из-за чего пропадает контакт.

Что делать, если течет масло?
У мотора есть слабое место: это сальники коленвала, которые текут при пробеге в сто тысяч километров. Иногда течет прокладка клапанной крышки и заглушка распредвала на ГБЦ. Их нужно менять.

Рассказываем о дроссельной заслонке
Инженеры хорошо поработали над дроссельной заслонкой: она не проблемная и редко требует замены. Если она заедает, ее нужно почистить. О проблемах с заслонкой сигнализируют «вялый» двигатель и слабая реакция на педаль акселератора. При наличии масла возле заслонки нужно проверить вентиляцию картерных газов и маслосъемные кольца: из-за них пары масла сильно тянет во впуск.
Меняете заслонку – ставьте новую прокладку: старая часто подводит и пропускает воздух, что становится причиной плавающих оборотов холостого хода.

Когда нужно почистить регулятор холостого хода?
Если после отпускания педали обороты падают рывками, то регулятор нуждается в чистке. Перед чисткой обязательно нужно приобрести новую прокладку регулятора.

Читайте также:  Сайт номера авто фото и цены

Хороши ли форсунки?
Каждые пятьдесят тысяч километров форсунки требуют чистки: со временем они засоряются, из-за чего падает мощность мотора. Это происходит практически незаметно для водителя, поэтому лучше чистить их регулярно, используя специальные жидкие средства.
Редко форсунки «не закрываются» и не распыляют топливо, а льют: бензин даже попадает в масло, о чем сигнализирует сильный запах под капотом. Эту проблему нельзя игнорировать, нужно сразу почистить форсунки или купить новые.

Проблемные ли катушки зажигания?
Они ненадежные и со временем даже разваливаются из-за ненадежного пластикового корпуса. О проблемах сигнализирует упавшая мощность и подергивания мотора на малых оборотах, а также моргающий значок Check Engine. При неисправностях потребуется приобрести новые катушки.

Как часто нужно менять ремень ГРМ?
Ремень желательно менять каждые 60 тысяч километров: иногда он даже обрывается на этом рубеже. Если вы взялись за замену ремня, то поменяйте и помпу системы охлаждения – стоит она немного, но течет каждые 30-40 тысяч км.

Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы?
При пробеге в двести тысяч километров гидрокомпенсаторы стучат. Причина – не только износ, но и недостаточное давление масла: оно снижается из-за слабой плунжерной пружины маслонасоса.

Почему двигатель жрет масло?
Причина жора масла стандартная – задубевшие маслосъемные колпачки. Это происходит после 200 тысяч километров пробега. Если не следить за состоянием двигателя, то залегают и маслосъемные кольца: потребуется их раскоксовка.
Согласно инструкции, допустимый расход масла – один литр на тысячу километров.

Когда нужно проверять масляный насос?
О том, что с масляным насосом возникли неполадки, сигнализируют стуки гидрокомпенсаторов. Замены потребуют плунжер и пружина.

Нужен контрактный мотор? Заказывайте двигатели на Hyundai Getz, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe и другие модели в каталоге «АвтоСтронг». На нашей авторазборке вы закажете запчасти на различные автомобили Hyindai.

Источник

Hyundai Getz неисправности

Hyundai Getz с пробегом

Двигатели Гетца оказались на редкость беспроблемными. Да, после 60—70 тысяч километров сразу после холодного пуска начинают постукивать гидрокомпенсаторы, но после прогрева стук стихает и не прогрессирует со временем. Через 50—60 тысяч километров могут потечь сальники коленвала, из-за «огней святого Эльма» на высоковольтных проводах возникают проблемы с пуском в сырую погоду, свечи зажигания нередко требуют замены вдвое раньше положенных им 30 тысяч километров и чаще всего становятся причиной включения индикации Сheck Еngine. Игнорировать ее выйдет себе дороже — можно «попасть» на замену не только кислородного датчика ($140), но и нейтрализаторa ($800). А через три-четыре года часто приходится менять прогоревшую или пробитую (не пренебрегайте защитой моторного отсека!) «гофру» выпускной системы ($150), хотя можно и вварить на ее место универсальную «гармошку».

Впрочем, при загрязнении блока дроссельной заслонки обороты будут плавать у любого из моторов. Виновата в этом система вентиляции картера. Промывку лучше доверить знающим людям. Менять воздушный фильтр лучше при каждом техобслуживании через 15 тысяч километров. Это несложно сделать и самостоятельно — в отличие от замены спрятанного в бензобаке топливного фильтра ($30), что требуется каждые 60 тысяч километров.

Большинство Гетцев оборудовано гидроусилителем руля, а на дорестайлинговых машинах с мотором 1.6 встречается и размещенный на рулевом валу электроусилитель MDPS (Motor Driven Power Steering). В «электрике» возможны стуки червячного вала на неровностях, в «гидравлике» потеют соединения трубок и уплотнения насоса — ни то ни другое не критично. Небольшой люфт в зацеплении шестерни и рулевой рейки после 120 тысяч километров лечится регулировкой, а похрустывания при повороте баранки исчезают после замены подшипника рулевого вала ($20).

Долгожителями оказались и тормоза: передние колодки нередко держатся дольше 40 тысяч километров, а диски — до 100 тысяч километров. Как минимум столько же служат и колодки в задних барабанных тормозах (у машин с двигателем объемом 1,6 литра на нашем рынке они дисковые — их колодки «ходят» в полтора раза меньше).

Кузов Гетца успешно сопротивляется коррозии, пока цело его покрытие: под слоем краски — гальванический цинкосодержащий грунт. Но металл не лучшего качества — не ленитесь сразу подкрашивать сколы и царапины, иначе ржавчина расцветет в считанные дни. Краска, особенно у дорестайлинговых машин, не отличается особой прочностью и через шесть-семь лет начинает вспучиваться на крышке багажника, дверях, порогах… А пластиковые бамперы и ручки дверей могут начать линять еще раньше.

Зато салон держится молодцом. Бюджетная обивка не протирается, сиденья не просиживаются. А салон поскрипывает и у свежих машин. Досаждать могут не слишком надежные кнопки обогрева сидений и стеклоподъемников да «фирменная» проблема с запотеванием стекол в сырую погоду — не помогает даже частая замена фильтра вентиляции салона. Спасает кондиционер, но через три-четыре года он потребует перезарядки из-за постепенной утечки хладагента.

В среднем «гетцик» теряет 8—9% в год от первоначальной цены. Трех-четырехлетнюю машину в приличном состоянии можно купить всего за 220—240 тысяч рублей — правда, это будет трехдверка с двигателем объемом 1,1 литра и «механикой», которая подходит разве что для неспешной езды в одиночку. Самые мощные и дорогие 1600-кубовые машины (до четверти предложений) стоят 270—350 тысяч рублей с механической коробкой передач, с «автоматом» — на 20—30 тысяч рублей дороже. А самые популярные версии с мотором 1.4 оцениваются в 250—340 тысяч рублей. И продать такие машины можно без проблем — спрос есть.

Источник

1.6 Диагностика неисправностей

Описание диагностики электронных систем управления и диагностические коды приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

В данном Разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах транспортного средства. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на Главы и Разделы имеющие отношение к данным проблемам.

Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи в цилиндры воздушно-топливной смеси и адекватность искрообразования на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).

Процедуры диагностики электронной системы управления и коды неисправностей также приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

Читайте также:  Узнать выпуск авто по вин коду бесплатно

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

Двигатель проворачивается, но не запускается

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

Затруднен запуск холодного двигателя

Затруднен запуск горячего двигателя

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

Двигатель запускается, но сразу глохнет

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах

Имеют место пропуски зажигания во время движения на передаче

Двигатель самопроизвольно глохнет

Двигатель не развивает полной мощности

Дополнительно для дизельного двигателя

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

Имеет место калильное зажигание (двигатель продолжает работать после выключения зажигания)

Чрезмерно задымлен выхлоп дизельного двигателя

Процедуры диагностики электронной системы управления и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

Батарея не “держит” заряд

Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении оборотов

Контрольная лампа заряда не загорается при включении зажигания

Контрольная лампа заряда не гаснет после выключения зажигания

Если стартер не проворачивается, сначала следует проверить, чтобы на клемме № 50 тягового реле присутствовало необходимое напряжение (минимум 10 В). При отрицательных результатах проверки следует оценить состояние электропроводки контура тока стартера.

Для проверки исправности срабатывания стартера при полном напряжении батареи выполните следующие действия:

Если стартер работает безупречно, причину неисправности следует искать в проводах к стартеру. Если стартер не заработает, его следует проверить в снятом состоянии.

Контактные клеммы электропроводки должны быть надежно закреплены и не окислены!

Стартер не вращается при включении замка зажигания

Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

Стартер схватывает и вращает двигатель рывками

Шестерня стартера не отходит от венца

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

Чрезмерен расход топлива

Имеют место утечки топлива и/или возникает запах бензина

Двигатель не запускается

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

Теплый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

Двигатель работает с перебоями

Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холостого хода

Горячий двигатель не запускается

Двигатель работает после выключения

Контрольная лампа не горит после включения зажигания

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло перегрето. Ели контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя 2000 об/мин

Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

Происходят потери охлаждающей жидкости

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

Вентилятор отопителя не работает

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

Отопитель не выключается регуляторо

Слишком низкая мощность отопления

Шум в области вентилятора отопителя

Автоматическая трансмиссия (АТ)

Процедуры диагностики электронной системы управления трансмиссией и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса или представительском отделении компании Mercedes-Benz.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передних или заднюю передачу

Имеют место утечки трансмиссионной жидкости

Масло имеет бурый цвет или пахнет гарью

Недостаточен уровень трансмиссионной жидкости.

Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)

Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в любом положении кроме «Р» и «R»

Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Повреждены сальники приводных валов.

Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.

Увеличенный ход педали тормоза

Педаль тормоза пружинит и проваливается

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

Плохое торможение несмотря на большое усилие нажатия педали

При торможении автомобиль уводит в сторону

Тормоза нагреваются во время движения

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте суппорт, возможно замените.

Неравномерный износ колодок

Клинообразный износ тормозных колодок

Пульсация педали тормоза

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

Имеют место рывки, дерганье или вибрации

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/«зарывание» его носом на поворотах или при торможении

Слишком туго вращается рулевое колесо

Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

Система гидроусиления руля не развивает должное усилие

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

Имеет место локальный износ протектора

Дефекты щеток стеклоочистителя

В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)

Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

Разрывы корда. Сначала видны только изнутри

Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Автозапчасти: советы по подбору запасных частей