Меню

Фольксваген пассат в3 ремонт гидроусилителя руля своими руками

Volkswagen Passat B3 2.0 [9a] › Logbook › Ремонт насоса ГУР Kayaba

Всем, привет.
(внимание! многа букав!)
А я продолжаю вести борьбу за тишину в моторном отсеке при прогреве двигателя.
С приходом осени (влажной погоды), звук работы мотора по утрам меня ужаснул!

Дальше начал искать сальник. С ним оказалось всё просто и даже скучно. Все каталоги предлагают только один вариант Hi-Drive 705.PS163 за 350 руб.

И, уплотнительные резинки. С ними тоже не разгуляешься, каталоги выдают только Emmetec VW8003KIT за не малые 1900 руб.

Но, не спешите бежать их покупать! Ориентируясь на картинку, они не подойдут к насосу SAGINAW! За такую стоимость, я бы их и не взял, даже если бы они были золотыми…
Значит, в любом случае буду подбирать резинки по факту- после разбора.

Переходим к мат.части:
На просторах Гугла не так много нормальной информации по ремонту насосов. Судя по всему, люди не заморачиваются так сильно как я. И попросту меняют насос при первых признаках выхода из строя.
За то на YouTube нашлось несколько хороших «Мастер Классов»
Что касается насоса SAGINAW


Если же у Вас насос фирмы ZF то вам пригодится вот это видео:

По видео можно наблюдать, что каждый насос имеет свои особенности, но все схожи по конструкции.
Хотел обратить на некоторые вещи внимания.
1) если лезть в насос ZF, без токарного станка не обойтись! И это большой минус этого насоса
2) В насосе фирмы SAGINAW лепестки крыльчатки имеют закругление с двух сторон, что позволяет их перевернуть и установить другой стороной. Это еще один минус насоса ZF!
В остальном эти насосы аналогичны.

С мат.частью разобрались, начинаем «ломать» свой насос))
Снимаем этот комок грязи насос и отправляем его купаться в лимонной кислоте.

В процессе чистки я заподозрил неладное.

С ним оказалось всё ещё плачевнее. Но, всё по порядку.
Мне достался насос 1999 года выпуска, который устанавливался на VW BORA, и имеет каталожный номер 1J0 422 154 B . Внешне и по характеристикам он абсолютно идентичен SAGINAW и ZF, разве что носит название Kayaba
Насторожило отсутствие каких либо лювтов:

Снова окунаемся в мат.часть:

Для тех кто не заметил, уточню: В видео не упомянули про замену ПОДШИПНИКА!
Да и еще куча форумов с владельцами Митсубиси и VAGов (2000-х годов), с криками: «кто придумал это г***о», «зачем вы стали делать насосы ГУР? делали бы свои амортизаторы»…

Этот факт меня слегка огорчил: «Так что там пищит?»
Теперь я туда точно полезу!)))
Разборку осуществляем СТРОГО по видео! Очередность разборки слегка отличается от насосов других брендов. Тут нам даже не понадобятся съемники и пресс.

Так я и не нашел конкретной причины постороннего писка в насосе.
Мне осталось все отмыть, подобрать резинки и сменить сальник.
Начну с сальника:
Насос Японский. А в Японии несколько другие стандарты. Занялся поиском злополучного колечка…
Размер его 17*29.9*7, твердость резины 80, материал NBR
Нашёл на форумах каталожный номер:
NOK BP3754E (нет в наличии)
48029-H5000 ( цена за 700 руб и ждать больше 15 дней)
F-00556 (долго…)
F-00414 (нету…)
F-00473 (нету…)
И сразу как -то перехотелось Японскую машину…
Далее на форуме вычитал, что по опыту одного мастера, можно устанавливать смело сальник Европейского стандарта 17*30*7 или *8. Хорошо себя зарекомендовал в насосах ГУР Corteco
01002180B с пылезащитным краем.

Читайте также:  Ремонт ноутбука асус своими руками не включается

Далее, Подбор резинок:
Резинки я сменил все, взял из универсально (большого) набора уплотнительных колец.
Потребовались на корпус:
1) 17*2,5
2) 47*2,5
На клапан:
3) 14*1,5 (или *1- так как 1,5 зашло очень плотно!)
4) 18*2,5
На шланг:
5) 8*1,5 (взял 7,66*1,76- так как другого не было)
6) фигурное уплотнение задней крышки оставил старое, ничего похожего не нашёл. Да оно и не носит там особой роли…

Затем убрал выработку на зеркале при помощи шкурки на 600 и скотч-брайта для придания блеска

Далее произвел дефектовку трущихся частей механизма:

За основу взял картинку с ремкомплекта на мой насос VW 021 ROTOR

Крыльчатка
диаметр 38,1мм
высота 12,05мм

Лепестки
Толщина 1,9мм
ширина 8мм

Исходя из этого, насос должен еще пожить какое-то время =)
Собираем всё в обратном порядке, устанавливаем на машину и пробуем.

Руль стал легче крутиться! не идеально конечно- одним пальцем не покрутишь((( но пропали провалы.
А вот посторонний писк по утрам всё же появился через 5 дней. Тише чем было, но он есть(((

По всему этому, я сделал вывод:
Если у Вас есть проблема с насосом ГУР- меняйте его не задумываясь и не парьте мозги!
Всем легкого руля!

Источник

Ремонт насоса гидроусилителя руля 1Н0 422 155С

Насос гидроусилителя руля 1Н0 422 155 устанавливался на автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

информация применима для ремонта и других автомобилей

Имеется автомобиль VW Passat B4 1995 г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это никак не отражалось.

Перед тем как начать ремонтировать, решил изучить матчасть. Порывшись в форуме vwts.ru пришел к выводу, что скончался, скорее всего, подшипник насоса. Так как насосы несколько отличаются друг от друга конструкцией, в частности сальниками, решил для начала разобрать насос и посмотреть, что стоит в нём, а затем уже приобретать запчасти для ремонта.

Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с автомобиля опущу — описано не раз.

Насос вот такой:
1.

Открутив четыре болта — снимаем крышку.
2.

И видим вот такую картину:
3.

Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.

5.

Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.

В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.

Читайте также:  Красносельское шоссе ремонт дороги

7.

8.

цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.

Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (хотя в хозяйстве, конечно, всё пригодится), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.

За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.

Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки (2-4 мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой — производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.

10.

Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.

И после
12.

Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР — стук исходивший из насоса отсутствует.
После ремонта отъездил почти год, проблем не было.

Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса.

Дополнение от suhoi73:

Еще раз спасибо за отчет! Разобрали сами, а вот собирали уже по Вашим фото.
Уточню, надеюсь автор не будет против. На этот насос ГУР ставиться сальник 90311-18015 от Toyota
у него размерность 17*34*8 подшипник Koyo 62032RS

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Volkswagen Passat Variant С☼лнечный Крейсер › Бортжурнал › Переборка насоса ГУР

Наконец то выбрал время перебрать насос ГУР. Подшипник с сальником были давно куплены, где то я уже об этом писал. Последовательность действий:
1. Отсосал шприцом масло из бачка
2. Чуток поддомкратил авто с правой стороны (колесо от земли не оторвалось)
3. Отсоединил шланг обратки от бачка, вставил его в баклажку
4. Раза 4 покрутил руль в крайние положения (чтобы жидкость из рейки выгнать)
5. Открутил штуцер высокого давления (ключ на 18), слил жидкость из шланга

6. Снял шланг подачи, слил жидкость. Шланги можно отвести в сторону и засунуть в пакет. Я просто положил на тряпку. Из них будет капать масло
7. Отпустил болты шкива (шестигранник на 6). На натянутом ремне они легко откручиваются

8. Открутил 3 болта крепления насоса. (Снимаю вместе с кронштейром — так можно будет в тиски зажать).

9. Открутить гайку крепления кронштейна (у меня она благополучно кем то была сорвана еще до покупки машины мной. Смотри выше фото)
10. Насос снят с авто, почистил щеткой по металлу, зажал в тиски за кронштейн

Читайте также:  Раздатка уаз буханка устройство ремонт видео

11. Снял шкив, снял фланец крепления шкива. Подложил кусок жести между фланцем и корпусом насоса и болтами выдавил фланец (болты крепления внутреннего шруса, кстати. Когда менял шрусы, остались)

12. Снял стопорное кольцо

13. Открутил заднюю крышку насоса (головка на 10)

14. Вынул все внутренности. Дефектовка показала, что овал уже ступенчатый (печаль). А это я точно не исправлю). Но задиров нигде нет, ни на овале, ни на крышках, ни на лопастях

15. Выбил вал вместе с подшипником через переднюю часть (сторона шкива)

16. Снял подшипник (легко! съемником подшипников генератора. Только подложил гайку, чтобы болт не проваливался)

17. Здесь по идее нужно снять сальник. Я сальник не менял — тот, который купил, не подходит, у него наружный диаметр 36, а мне нужно 32. Внутренний подошел. Видимо, потому, что насос у меня не такой, как у большинства на пассатах б3. У меня валяется насос с Б5 пассика, так вот он 1 в 1 как мой.
18. Открутил редуционный клапан (ключ на 27). Открутил насос от кронштейна
19. Промыл все в бензине, включая корпус

20. Здесь должна быть запись о том, что нужно запрессовать сальник
21. Набил подшипник на вал по фаску, не вплотную к кромке вала. Напрессовывал старым подшипником и головкой на 17. Старый подшипник не закусит, можно не волноваться. Посадочное место подшипника на 0,5 мм (мои замеры штангелем) больше посадочного места фланца шкива.

22. Вставляем вал с подшипником в корпус насоса. Я набивал головкой на 30, а потом осаживал добойником

23. Очень рекомендую после насадить фланец крепления шкива (я упирал в деревяшку и осаживал головкой на 17, но предпочтительней сделать это прессом или большими тисками. У меня нет ни того, ни другого)
24. Собираем все внутренности (кстати, крышки симметричны. Специально ставил и так, и этак на штифты. Хотя читал, что в других насосах они не симметричны). Я развернул лопасти крыльчатки. А то они были чуток скруглены на рабочей кромке
25. Прикручиваем заднюю крышку
26. Прикручиваем насос к кронштейну, зажимаем в тиски.
27. Протягиваем заднюю крышку (без фанатизма, усилие всего 35 Нм). Прикручиваем шкив к фланцу (в вал вставляем шестигранник на 10, им держим, зажимаем болты шесиранником на 6)
28. Ставим насос на авто, одеваем ремень, прикручиваем шланги к насосу и к бачку. Ремень пока не натягивал
29. Залил масло в бачек, покрутил руль в крайние положения, долил масло. Еще погонял рейку. Покрутил руками насос, чтобы жидкость хоть чуток зашла в насос.
30. Натянул ремень
31. Завел двиг. Естественно загудел насос (воздух). Покрутил руль, долил масло, еще покрутил из крайнего положения в крайнее. В каждом крайнем положении подержал секунд 10. Заглушил двиг.
32. Пока из жидкости в бачке (и не только) уходили пузырьки воздуха (жидкость как будто кипит), опустил машину с домкрата, собрал ключи, попил чай).
33. Завел авто, поехал покатался с активным рулением, разворотами и т.д., чтобы повыгонять воздух.
Все.
Итог — разницы особо не заметил (до и после). Жужжание насоса стало гораздо тише, но оно есть (я так понимаю, что из за ступенек). Покатаемся — посмотрим.

Источник

Adblock
detector