Меню

Фольксваген пассат в5 ремонт подушки безопасности руля своими руками

Ремонт контактного кольца подушки безопасности Airbag

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Позволю себе не согласиться с высказываниями по поводу неремонтнопригодности «cпирали Airbag»
Как говорится — «мне колхоз удался. »
Итак что нам понадобиться: Паяльник, тестер, отвертка «крест», тонкая отвертка «шлиц», флюс, олово, шкурка или минидрель, аккуратность, терпение.

Откручиваем 3 винта крестовой отверткой и снимаем собственно кольцо с руля.
Тонкой шлицевой отверткой слегка отгибаем усики защеклки и располовиниваем кольцо. Удивляемся тому как уложена спираль внутри. Честно сказать у меня там была «каша» из спирали. Т.е. очень много участков где изгиб был критическим и медные проводники были разорваны под изоляцией, хотя визуально все было ок.
Шкуркой или минидрелью зачищаем изоляцию в месте перелома (определяется тестером+перегибом спирали)

Наносим флюс и паяем.

Место пайки промываем. можно спиртом.
Попаяв так несколько мест и посмотрев сколько еще осталось.

было принято решение — отрезать сантиметров 20 от шлейфа нафик!
Что и было сделано. единственная пайка получилась почти у самого начала спирали.

Остаточное сопротивление спирали около 1,6 Ома

Самое интересное — укладка спирали. Повторить заводскую укладку естественно уже практически невозможно, т.к. куска 20 см уже нет поэтому мной было принято решение уложить шлейф как часовую спираль. Т.е. при вращениях она будет сжиматься и разжиматься соответственно.
На рисунке — сжата/среднее положение/расжата.

Получилось примерно по 2,5 оборота в каждую сторону от средней точки.
Ну, сборка всего этого хозяйства в обратном порядке

Очень переживал, что не хватит кол-ва оборотов. был проделан тест на машине отца — руль крутится на 1,5 оборота в каждую сторону от среднего положения. Воодушевленный этой новостью вывесил колеса на своей авто, одел руль, подключил разъем Аирбега. Надеюсь Вы не забыли, что все операции с этим прибором выполняются:
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МИНУСОВОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА И ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
покрутил руль в обе стороны — ничего нового 1,5 оборота, запас по сжатию/расжатию спирали Аирбега есть

Теперь как ПРАВИЛЬНО подкючать аккумулятор:
1) Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение «зажигание включено»
2) Выходим из машины, закрываем двери.
3) Одеваем минусовую клемму аккумулятора, зажимаем ее
4) Открываем двери машины, выключаем зажигание.

Ну, вот собсвенно и весь ремонт.

З.Ы. Лампочка Аирбега погасла, ошибка сама стерлась из памяти.
З.Ы.Ы. Сорри за качество фоток — снимал телефоном

Дополнение от AlexNiki:

«Контактное кольцо подушки безопасности», или как говорят в народе «Спираль» AIRBAG.
При обрыве проводника в «спирали» постоянно горит исгнал неисправности AIRBAG.

Читайте также:  Ремонт глушителей на вднх

Эти «спирали» ставились на Пассаты и Гольфы-3.
Новая (только оригинал) стоит около 170 Евро.

Не такая простая позиция и на разборках. Предлагают такие, в которых внутренностей нет вообще, или остутствует фиксатор (подпружиненый штырек красного цвета).
Перед покупкой лучше свою «спираль» снять и тщательно ее изучить (лучше взять с собой в качестве образца). При покупке тщательно осмотреть.
Сразу необходимо обращать внимание на наличие фиксатора (подпружиненый штырек красного цвета), а так же на наличие двух проводов в интересной оплетке (с красной фишкой и белой фишкой) и одного черного провода с прозрачной фишкой. Если фиксатора нет, то нет и никакой мало-мальской гарантии исправности «спирали».
Если вы забраковали предлагаемую деталь, то имеете шанс, что вам предложат другие варианты (исправные).
Статистика личного приобретения: среди 4-х предложенных только 2 оказались внешне исправными.
Обязательна дополнительная проверка: после внешнего осмотра обязательно прозвонить (должны звониться) провода между концами белой и красной фишек.
Проверка целостности проводника вскрытием корпуса «спирали» не даст положительного эффекта, т.к. внешне целый проводник имеет обрыв внутри изоляции.

Подробности демонтажа и монтажа контактного кольца («спирали»):

2. Снятие «Спирали»: Когда снимаешь подушку и отключаешь от нее красную фишку, то видишь что центральной гайкой, которой крепится руль к валу, прижата плоская пружины, которая в свою очередь нажимает на красный штырек (справа, если руль в положении «прямо»).
Этот штырек и есть тот фиксатор, который не дает распуститься «спирали2 AIRBAG. Этот фиксатор подпружинен своей пружинкой и при откручивании центральной гайки плоская пружина автоматически освобождает штырек, который в свою очередь тянет за собой пластинку, которая своим загнутым концом попадает в паз на пластмассовом (нижнем) кольце, т.е. собственно это и есть стопор спирали.

3.Установка «Спирали»: Одеваешь руль (плоская пружина на нем закреплена), затягиваешь центральную гайку, а она через плоскую пружину нажимает на красный штырек и разблокирует спираль для AIRBAG.

4. Установка «AIRBAG как описано в ФАКе.

5. Стирание из памяти неисправности AIRBAG на Пассате В4 не требуется.
При правильном подключении, сигнал снимается сам.

Дополнительная информация: при ремонте рулевых реек с их снятием с автомобиля, который оборудован подушками безопасности, руль должен быть зафиксирован на время ремонта (вытащить ключ зажигания). Поворачивать его недопустимо ввиду возможного обрыва «спирали» AIRBAG.

Дополнение от serg_GL:

Ну вот и меня постигла та же неприятность. При повороте руля влево до упора, в подушке прописывалась ошибка «повышенное сопротивление . «. После сброса можно было ездить достаточно долго, пока не крутанешь до конца влево. Вобщем мне это надоело и я решил расковырять «неразборную» спираль. Вот маленький фотоотчет:

Руль со снятой подушкой

Катушка на «эшафоте»

Отделение контактного кольца сигнала от собственно катушки. Другой отверткой аккуратно поддеваем 3 лапки, которыми оно держится.

Полностью снять кольцо мешает провод сигнала, но это не страшно.

Препарированная катушка. Сдается мне, что информация о «сложной заводской намотке» это результат исследования хорошо поюзанных катушек, в которых количество перегибов больше, чем ровных участков. У меня намотка бала ровная, как часовая пружина, и только у начала был Z образный перегиб. Там и был перелом. Сначала была шальная мысль отрезать этот кусок и протянув по новой сквозь корпус, перезаделать в разъеме, но при детальном изучении понял, что это невозможно: пластиковый чулок формируется на кабеле уже после его формовки.

Читайте также:  Ремонт митсубиси в чебоксарах

Пропаял место перелома, продублировав проводники проволочками. Чтобы избежать повторного излома в этом месте подклеил (секундным клеем) к шлейфу с двух сторон кусочки тонкого электрокартона (так как дело было в самом начале спирали, то проклеил с захлестом на пластиковый направляющий чехол). Для придания шлейфу требуемого закругления во время засыхания клея прижал его к стенке катушки.

Далее все аккуратно собираем в обратном порядке.
После сборки проверил катушку

2,5 оборота в каждую сторону.

— в только что разобранной катушке было намотано 15 витков шлейфа
— для облегчения разборки и сборки катушки лучше предварительно разобрать
стопор (красную кнопку). Для этого нужно сунуть иголку в торец кнопки и снять ее и пружинку со стопора, а затем вынуть и его.
— При установке на машину не забудьте не только установить катушку в среднее положение, но и колеса поставить прямо.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Volkswagen Passat CC CandyWeiss 1.8T › Бортжурнал › Восстановление оборванного шлейфа подрулевого блока 5K0.953.569.S или как сэкономить 17 килорублей

Пару недель назад на парковке произошли неожиданные события. Пока активно маневрировал, объезжая машины, ямы, детей до 3 лет, что-то захрустело в руле, и через пару оборотов внезапно вылезло: «Неисправность подушки безопасности».
Великолепно!
Как позднее оказалось, имела место быть нередкая проблема — обрыв шлейфа подрулевого блока. Соответственно: не работает клаксон и все кнопки на руле. Стрекоза, благо, работает.
Почитал некоторые записи в интернете, нашел братьев по несчастью: 1 и 2 и решил, что надо действовать, в дальнейшем пользовался их инструкциями, за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!.
По совсем негуманной стоимости (на июнь, 2019

17.5к рублей) интернет выдавал замену блока, плюс работы.
Набрался смелости и инструмента, дождался заветных выходных и в путь.
Из инструментов пригодились:
— Ключ на 10, для снятия клеммы АКБ;
— TORX T55, для откручивания основного болта, который держит руль (предпочтительнее брать Spline М12, но у меня не было головы под неё подходящей, а болт затянут довольно сильно);
— TORX T15, для откручивания нижнего кожуха рулевой рейки;
— TORX T10, для откручивания винтов, держащих сам блок управления;
— Тонкая плоская крепкая отвертка, для отжимания подушки безопасности и разжимания кожуха рейки (так же можно использовать ненужные пластиковые карточки).
В принципе, процесс разборки описывать не буду, товарищ blazer очень подробно всё рассказал.
1. Сначала выкрутил руль влево на 90°, отщелкнул подушку, затем вправо на 90°, повторил.
2. Затем отключил АКБ, чтоб она не прилетела мне в лицо.
3. Отключил жёлтую большую клемму от руля
4. Отключил все тонкие провода, хотя в этом смысла особо не было

5. Поставил метку на центральном болте и руле на всякий случай, чтоб потом затянуть с таким же моментом

6. Выкрутил болт торксом т55 (лучше сплайн м12)
7. Руль просто тянется на себя и снимается
Когда снимал руль, обратил внимание, что он стоит на одно деление вправо, относительно центра

На одном из форумов нашел какую-то ссылку по адаптации датчика G85, и там было указано что-то вроде значение положения руля должно быть между -1.5° и +1.5° и воспринял смещение, как норму.

Читайте также:  Нужен ли сро для ремонта квартир

8. Разжал кожух рулевой рейки отверткой, подсунул карточки, и открутил 3 винта торксом т15 (по бокам черные и под кожухом снизу, где регулируется высота и вылет руля)
9. Открутил блок торксом т10 (3 серебристых винта маленьких)
10. Отсоединил все маленькие клеммы: 1 белая сверху, 1 белая маленькая справа от руля, 1 снизу, с красным фиксатором, 1 слева большая жёлтая.
Всё снял, принес домой и дело дошло до разбора самого подрулевого блока.

Оборвало шлейф на том же месте, что и у остальных невезучих пользователей

Оставалось дело за малым — спаять всё и собрать на место 🙂
Не стал заморачиваться с припаиванием проводов, т.к. решил, что в месте припаивания провода к самому шлейфу при активном вращении руля может снова случиться обрыв. Просто обрезал надорванный кусочек, залудил провода, и собрал на место, как сделал AlPass . Фотографий к сожалению не сделал, спешил все собрать.
Единственное, с чем возникла загвоздка — так это в каком положении складывать всё это добро относительно друг друга, т.е как должен быть уложен шлейф и резинки, чтоб его впоследствии снова не оборвало. Долго думал… Ни на одном из форумов так и не нашел информации об этом. Да и к тому же, ездил после обрыва пару недель, шлейф мог завернуться как угодно. Нигде в интернете не нашел, как он уложен изначально. (возможно есть укладывание онного для других авто, но Я не искал).

По итогу решил сделать так: само центральное кольцо вращается максимум примерно на 2.333 оборота влево и вправо, это предел самой внутренней части. Руль вращается максимум на 1.5 оборота. Центральное кольцо выкрутил на 1.333 оборота влево (здесь, наверное, лучше было бы прокрутить центральное кольцо на 1.5 оборота, т.к. это предел руля), намотал шлейф, как показано на рисунке и вставил резинки.

После этого поставил крышку, закрыл всё и пробовал крутить в обе стороны до предела рейки (1.5 оборота вправо и влево). Пока что не оборвалось ничего, надеюсь так и будет 🙂 Выставил центральное кольцо в нулевое положение, когда клемма подушки подсоединяется сверху.
После этого радостный побежал в гараж, ставить всё на место.
Собрал всё в порядке, обратном снятию.
Только после того, как всё установил на место, подключил АКБ, потому что у некоторых людей (судя по отзывам на форумах) возникали проблемы с ЭУР, если включали зажигание до окончания сборки.
Ошибок никаких не проявилось, адаптировать датчик не пришлось, т.к. остался старый. Продолжала гореть ошибка подушки безопасности, кнопки заработали сразу, клаксон тоже.
Нашел в городе человека с Васей диагностом, погасили ошибку за 300 рублей и всё. Больше проблем пока не возникало.

По итогу появилась мысль, из-за чего обрывается шлейф. На него и на резинки нанесена смазка, которая от времени густеет и происходит слипание шлейфа и он не укладывается в правильном направлении, закручивается и заминается. В какой-то момент натягивается слишком сильно, и в месте, где он входит в канал происходит обрыв. Длина шлейфа там достаточная, но от переломов никто не застрахован). Плюс, когда разбирал эту конструкцию, обнаружил там волосню и пыль.

На всё про всё потратил где-то 3 часа с учетом выдумываний, как правильно всё уложить. Сборка-разборка — максимум час.

Источник

Adblock
detector