Меню

Мбэ 3 схема ремонт

Проверка и ремонт магдино МБЭ моторов «Ветерок-8Э» и «Ветерок-12Э»

Многолетний опыт использования электронного зажигания на моторах семейства «Ветерок» показывает, что данная система оказывается значительно надежнее в работе, чем прежняя с контактным зажиганием. Однако, как и в любом электронном приборе, в магдино могут возникать неполадки из-за сбоев в работе диодов, тиристоров и пр. Первым признаком этого служит или полное отсутствие искры в цилиндре, или же прерывистая работа одного из цилиндров.

Оборудовав с начала появления электронного зажигания в моторах «Ветерок» специальный стенд для проверки магдино, я проверил и отремонтировал не один десяток магдино. При этом некоторые магдино ремонтировались по 2—4 раза.

Знаю, что некоторые владельцы новых «Ветерков», которые не имеют навыков ремонта магдино, их просто выбрасывают (как это делает, например, и Херсонская гарантийная мастерская). Потом же приходится покупать новые, уплачивая по 23 руб. за штуку.

Имея опыт по ремонту магдино, хочу поделиться с читателями журнала «КиЯ» своей методикой как проверки, так и замены вышедших из строя отдельных частей электронного зажигания.

Если в двигателе отказал один из цилиндров, что бывает чаще всего, и вы убедились что виноваты в этом не свечи, не провод высокого напряжения или трансформатор, то причиной отказа послужило само магдино.

Ремонт начинайте после отсоединения всех проводов, пометив или запомнив места их подсоединения. Снимите маховик, а потом и само магдино. Проверку всех приборов электронного зажигания вполне надежно можно проводить с помощью простейшего омметра типа MS7 с плоской батарейкой, у которого есть шкала от нуля до бесконечности, его стоимость всего 10 руб. Можно также использовать и более сложные приборы: тестер типа ТТ-1 или TЛ-4 и др., т. е. их шкалу для определения сопротивлений.

Для удобства работы к омметру надо присоединить два гибких проводника длиной около 60 см разных цветов: красный к клемме «плюс», а другой (синий, зеленый) к клемме «минус». К свободным концам проводников припаивают зажим типа «крокодильчик». При пользовании омметром в эти зажимы вставляются стальные стержни диаметром 1,5 мм, длиной 70—80 мм с заостренным концом. Такую подготовку надо сделать заранее, так как при отыскании неисправностей приходится делать десятки измерений.

Наша методика определения неисправностей в магдино, примерно как и рекомендуемая заводом, заключается в том, что с помощью омметра производится последовательное измерение сопротивлений между «массой» магдино и соответствующей точкой, нанесенной на печатной плате.

Соединив вначале «минус» омметра с «массой» магдино (можно с проводом черного цвета), а позже, наоборот, «плюс» прибора с «массой», вставляем в «крокодильчик» заостренный стержень и поочередно касаемся всех точек печатной платы (рис. 1). Результаты показаний омметра сопоставляем со значениями нормальных сопротивлений, приведенных в табл. 1. Эти данные соответствуют вполне исправному магдино (рис. 2). Фактически, без ущерба для работы магдино, указанные значения могут иметь отклонения порядка 10—15%.

Пользуясь таблицей и используя омметр, можно проверить также и обрывы в цепи.

Если будут обнаружены значительные отклонения в показаниях омметра по сравнению с данными в таблице и касаться это будет только диодов, тогда произведем повторную их проверку. Но результаты уже будем сравнивать со значениями нормальных сопротивлений, приведенных в табл. 2. Отпаивать диоды при этом не требуется.

В первом случае (проба) испытания тиристоров показания омметра могут быть и ниже 100 Ом. Во втором случае и при показании несколько больше 80 Ом тиристор еще может работать. Если же в тиристорах будут значительные превышения нормальных (по таблице) значений, тогда искрообразование в цилиндрах будет с провалами, прерывистым или вовсе его не будет.

Случаев отказа конденсаторов в нашей практике не было. Для замены какой-либо детали, расположенной на плате, надо ее отпаять. Это делается электропаяльником с остроотточенным концом, которым прогревается нужный проводник детали. Острым концом отгибается согнутый конец проводника с нижней поверхности платы, а пинцетом вытягивается проводник из отверстия.

Читайте также:  Видеть во сне ремонт церкви

С помощью омметра также можно проверить состояние и исправность высоковольтных трансформаторов. Если один из зажимов присоединить на «массу», а другой — на вывод первичной обмотки, то омметр должен показать 5—7 Ом; а между «массой» и выводом высоковольтного провода — около 5000 Ом.

Источник

AGadeev › Блог › Ветерок 8: Зажигание

Доброго времени суток всем. Дальше немного предыстории и много букв.

——————————————————————————————————–
В общем, выбрались мы на природу: я с женой и с сыном и брат с девушкой на природу на первые испытания лодки и Ветерка. Что-то сразу подсказывало, что зря я не снял карбюратор. Положился на честное слово продавца, хотя и не стоило, учитывая, в каком состоянии был вал и якобы перебранная помпа. Зря. Итак, лодка накачана, мотор установлен, всё настроено, подготовлено. Отплываем на пару метров от берега, чтобы ногу можно было опустить и бросаем якорь под смех народа на берегу. Дрык — ноль эмоций, дрык… снимаем капот, дёргаем — ноль. Поменял свечи, подкачал до перелива бенз, проверил клапан на баке. Ничего. Путём долгих подкруток регулировочных винтов карбюратора, заслонки и зажигания мотор всё-таки запустился и даже получилось выставить нормальные обороты на холостом ходу. Заглушил. Снова дрюк — п@#$ц! Опять тишина. Крутил, вертел, снова запустился. Выставил ХХ, но как только тронулся и повернул румпель — на 30% мощности, происходит падение оборотов и мотор глохнет. Дальше сколько не дрюкал — мотор запускаться отказался. Но кроме мотора, спустя 2 часа мазохизма, отказалась функционировать и моя спина. Кое-как собрали всё это безобразие два калеки и поехали домой.

Дальше неделю снова лечился — мотор с лодкой бросил жить в машине. Первое желание было утопить его, но это эмоции — сам же дурак. Положился на кого-то, хотя прекрасно знаю, что на людей в наше время полагаться нельзя, если не знаешь человека лично. Оклемался — затащили с женой мотор, повесил и подготовился к переборке.

На следующий день позвонил друг — у него на Ветерке 8 нет искры на одном горшке. Прозвонил все диоды, перепаял тиристоры, поменял местами конденсаторы, замерил сопротивление на обмотках катушек, перекинул местами катушки зажигания. Всё равно нет искры. Поехал после работы к нему — одна голова хорошо, а две — лучше. На катушках перекинули симметрично провода — пропала искра на другом горшке. Понятно, что ничего не понятно. Прозвонили и заменили подозрительные диоды. Бесполезняк. Перепаяли местами катушки — всё равно, нет искры на том же горшке. Понятно одно, что катушки целы, все детали целы — где-то нет контакта или сидит “коротыш”. Тупо начинаю от безысходности и полного отсутствия идей пропаивать все подряд контакты на дорожках и вуаля — заработало. Что где было — ХЗ.

На фоне этого безобразия, приехав домой, решил дёрнуть свой Ветерок — мало ли. Дёрнул — на втором горшке нет искры. Ну @#$ @#$%$ @#$%! Выкинул защитный колпак пошевелил провода — есть искра. Собрал всё с колпаком — опять нет искры. Разобрал — есть. Дай ка, думаю, обе свечки придержу. Дрыг — ух ты! На обоих свечах искра в такт, а не по очереди, как должно быть. Всё ясно — конец предыстории и переходим к ремонту зажигания.

1.) Явно, имеет место налицо замыкание проводки. Где-то от старости сгнил провод. Только какой вот…

Проводка до сих пор обмотана с завода нитками.

2.) Обнаружилось вот такое вот безобразие:

3.) А вот и виновник — диод, идущий на кнопку. Он был внутри термоусадки и просто отвалился.

Читайте также:  Протекает пластиковое окно во время дождя ремонт своими руками видео

4.) Поскольку, как я уже выяснил, прежний владелец мотора “я у мамы рукожоп” — наверняка имеют место такие же проблемы, как у Игоря. В общем, зажигание снято с мотора и привезено на работу для ремонта.

А дальше расписывать много всего нет смысла, так как тупая пропайка каждого контакта, прозвонка диодов, замена каждого провода. Единственные нюансы — я ушёл от общей массы в проводке, прокинув симметрично два провода в каждую сторону, убрал провода с промежуточных колодок на катушке генератора (Центральная катушка. Не понимаю, зачем вообще этот бред был с завода сделан, так как не имеет логики в принципе). Таким образом убрал косу над платой зажигания, а просто по 4 провода в каждую сторону. Разобраться так куда проще. Диоды на кнопку я вынес из под маховика — там они нафиг не нужны. Их нужно либо в проводку прятать, либо фиксировать на плату, а не паять “навесу”.

Источник

Мбэ 3 схема ремонт

quote: Сейчас начитаюсь куплю 8 ветра или 30 вихрь, вообще уже не помню но вроде Сергей говорил что в8 лучший из советов в плане цена/вес/ломучесть

Ну если соберёшся то прими к сведению вот это http://forum.guns.ru/forummessage/207/1193350.html

DenZ posted 18-7-2013 00:46 Не, ветру нужно родное МБЭ-1,-3,-4, только желательно перепаять диоды и тиристоры, хотя я не трогал зажигалку на своем В-8, работает себе и работает.. но штуки 4 перепаял себе и знакомым на Ветерки и в запас.. особливо меня умилило МБЭ-3 с моего В-12, которое сломалось, его починили предыдущему владельцу похоже поменяли тиристор на такой же КУ-221, на мотор зажигалку так и не поставили, сбагрили всю кучу железа мне, после сборки это зажигание отработало 20 минут и пропала искра 1-м цилиндре, разобрал его, перепаял на нормальные тиристоры – больше проблем с ним нет и наверно ооочень долго не будет.. родная схема МБЭ жизнеспособна, тиристоры только не подходящие ставили..
Найти б/у МБЭ вполне реально и детальки недорогие покупать придется..

bigrubl posted 19-7-2013 16:56

quote: Не, ветру нужно родное МБЭ-1,-3,-4, только желательно перепаять диоды и тиристоры, хотя я не трогал зажигалку на своем В-8, работает себе и работает.. но штуки 4 перепаял себе и знакомым на Ветерки и в запас.. особливо меня умилило МБЭ-3 с моего В-12, которое сломалось, его починили предыдущему владельцу похоже поменяли тиристор на такой же КУ-221, на мотор зажигалку так и не поставили, сбагрили всю кучу железа мне, после сборки это зажигание отработало 20 минут и пропала искра 1-м цилиндре, разобрал его, перепаял на нормальные тиристоры – больше проблем с ним нет и наверно ооочень долго не будет.. родная схема МБЭ жизнеспособна, тиристоры только не подходящие ставили..Найти б/у МБЭ вполне реально и детальки недорогие покупать придется..

DenZ posted 19-7-2013 22:13 Ну, о чем я и писал Родное МБЭ привести в правильный вид проще, чем возиться с МЛ-10-2с.. валяется у знакомых одно или парочка таких.. вроде и есть желание в электронный вариант переделать.. но реально лень.. при том количестве лежащих в запасниках у народа МБЭ с неработающими тиристорами..

А, МБЭ-4 не панацея, они тоже разные были, собирались из разных деталей, из каких сейчас продают мне неизвестно, возможно это “голимый” (то есть – некачественный) китай.

Старенькую МБЭ купить можно и гораздо дешевле, лишь бы катушки живые были (лучше всего работают катушки с сопротивлением накопительной 650-700 Ом, сопротивление отлично работающей управляющей обмотки я уже не помню), т.к. их перематывать вручную еще та морока..
Конечно, если есть намоточный станок (приспособление) считающее витки и позволяющее нормально контролировать усилие намотки провода – проще.

П.С. Кстати, есть у меня абсолютно родное зажигание МБЭ, оно работает не хуже, чем зажигалка на видео, я даже не знаю какие там тиристоры, не было повода ползать в зажигалку и двигатель Ветерка с 1987 года.. работает себе и работает, ногу несколько рах насчет сальников редуктора и крыльчатки помпы я “ковырял”, этим летом еще и контрольку глушил и просверлил новую (для струи назад и в сторону), гидрозатвор переделал, ну и для глушения работы выхлопа приклепал дополнительно усиливающую пластину (заодно и колечки посмотрел в окошки).. Вот колечки менять как бы уже пора, компрессия всего 7 и 8 “очков” в цилиндрах стала.. возможно и сальники на КВ поистерлись.. но жив пока моторчик, не мешаю ему работать.. полезу только когда компрессия до 5-6 “упадет”..

bigrubl posted 19-7-2013 23:09

quote: Родное МБЭ привести в правильный вид проще, чем возиться с МЛ-10-2

quote: т.к. их перематывать вручную еще та морока..

medved 73 posted 20-7-2013 10:02

bigrubl posted 20-7-2013 13:28

quote: я бы на ногу вихря попробовал бы поставить вот

я бы ставил 4-х тактник – они надёжней, но при 20 л.с. это уже 2 цилиндра и вес

medved 73 posted 20-7-2013 14:28

а что по картинке не понятно?

bigrubl posted 20-7-2013 18:43

quote: а что по картинке не понятно?

нет не понятно = это что за агрегат и характеристики где?

medved 73 posted 20-7-2013 21:14

quote: это что за агрегат и характеристики где?

quote: это уже 2 цилиндра и вес

bigrubl posted 21-7-2013 08:12

И смысл в такой переделке? Движок в сборе 50 кг при 15 лошадях , не подходящем для оборотов винте Вихря и воздушном охлаждении?

medved 73 posted 21-7-2013 18:16

quote: Originally posted by bigrubl:

И смысл в такой переделке? Движок в сборе 50 кг при 15 лошадях , не подходящем для оборотов винте Вихря и воздушном охлаждении?

bigrubl posted 21-7-2013 18:38

quote: проще сразу городить вот это

Болотоход – у нас не Флорида. Где ходить? По открытой воде подвесник удобней . И габариты.

medved 73 posted 21-7-2013 18:41

quote: По открытой воде подвесник удобней

но покупать из за этого ветерок или нептун нах нах!

DenZ posted 21-7-2013 23:29 В-8 и Н-23 готовы к работе, своей очереди ждут В-30 (не определился по нему, отдать кому или “ногу” от нептун-23 под него собрать с переходной пластиной, вроде он рабочий даже, но пока не нужен.. так лежит, чтоб руки было куда приложить при случае) и В-12 (ремонт ноги сделан, более живая голова “найдена”, осталось голову на ногу воткнуть.. но лень, просто огромная лень этим заниматься, так и лежит с прошлого года).
Но, эти моторы будут долго ждать в резерве (разве что В-12 дособеру) т.к. по плану нужно собирать болотоход 6,5-9 л.с. в качестве основного и докатки.. есть у меня варианты для использования болотохода, хотя бы канаву не вручную, а винтом прорыть у своего причала, заилевает река сильно каждый год.. трачу периодически 1-2 дня с тяпкой и лопатой, ползая по колено в иле.. потом можно на более мелкой воде лодку по канаве к причалу притянуть.. но через 2 года почти полностью канаву замывает, через 3 года даже не видно где канава эта была. да еще и протоки нужные травкой все больше зарастают..

bigrubl posted 22-9-2013 22:22

quote: Вот колечки менять как бы уже пора, компрессия всего 7 и 8 “очков” в цилиндрах стала.. возможно и сальники на КВ поистерлись.. но жив пока моторчик, не мешаю ему работать.. полезу только когда компрессия до 5-6 “упадет”..

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector