Меню

Моноколесо ремонт своими руками

Моноколесо ремонт своими руками

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

    После чего мы увидим все настройки принтера.
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Источник

    Занятие в карантин. Простой ремонт мотор колеса своими руками.

    Поскольку в период карантина я на даче, я уже позанимался сексом с женой, выгулял собаку, сделал зарядку, сходил в душ, займусь другими физическими упражнениями: вскрытие и расточка мотор колеса гироскутера без токарных работ своими силами.

    Разборка мотор колеса своими руками

    Ремонт мотор колеса без опыта -занятие довольно непростое. Такой ремонт может потребоваться в ряде случаев: если у Вас мотор-колесо “дергается”, Вы провели диагностику и предполагаете что нужно заменить датчики холла, если Вы ощущаете сильный люфт в подшипниках из-за их износа (их нужно заменить), если внутрь попала влага или грязь и вращение стало нелегким, в профилактических целях, для смазки и в сотне других случаев. В моем случае я решил попробовать мотор колесо в качестве генератора для ветряка.

    1. Берем отвертку и откручиваем винты крепления крышки мотор колеса.

    Снятие крышки мотор колеса

    2. Снимаем крышку. Крышка снимается с некоторым усилием, однако подшипник на валу крепится не так туго, поэтому съемник не нужен (по крайней мере для мотор колеса гироскутера).

    Вытаскиваем статор

    3.Статор снимается с усилием, нужно преодолеть силу постоянных магнитов, но я делал это без специального съемника при помощи рук и . ног. Ногами фиксировал корпус, руками тянул. После того, как вытащил статор из ротора, проверил люфт в подшипниках. Я делаю это по своим ощущениям, руками, без спец. инструментов. В моем случае менять их не надо. Не потеряйте ограничительное кольцо.

    Для чего я растачивал мотор колесо

    Я буду использовать мотор колесо в качестве генератора для ветряка. Однако, по моему мнению, зазор между ротором и статором мотор колеса слишком мал, из-за чего для старта мотор колеса требуется существенное усилие. При проектировании синхронных генераторов на постоянных магнитах, в некоторых источниках рекомендуют делать зазор между ротором и статором размером в 1-2 ширины магнита. Думаю в этом есть смысл. Кроме того, при осмотре статора, обнаружил на нем задиры, поэтому расточка ему точно не повредит.

    Расточка статора мотор колеса возможна и без токарного станка

    Если вы хотите сделать из мотор колеса ветрогенератор или на статоре мотор колеса есть сколы и царапины, возникает необходимость расточки статора или ротора мотор колеса (в зависимости от типа мотор колеса)

    Мотор колеса бывают 2 типов

    В одном из вариантов ротор с магнитами вращается вокруг статора с обмотками(проволока), в другом – статор с постоянными магнитами, а ротор – с обмотками

    Без токарного станка расточка МК кажется невозможной, однако если подумать, всегда можно найти решение. Например, при помощи стола, болгарки и подшипника. О том, как это сделать, я и расскажу в данной статье. Для начала, мы разбираем мотор колесо (в данном примере я взял мотор колесо гироскутера).

    Не хитрые приспособления для расточки статора мотор колеса гироскутера

    Для расточки статора я собрал приспособление:

    В качестве основания использовал брусок, в котором просверлил отверстие для направляющего подшипника, в который вставляется вал статора. Вращение статора – от руки, расточка получается вполне приемлемого качества, предполагаю, что геометрическая точность в основном зависит от точности изготовления направляющего подшинпика (есть некоторый люфт). Мне достаточно точности 0.1 мм

    Статор мотор колеса, как и большинства современных двигателей изготавливается из электротехнической стали, довольно прочной и обладающей хорошими магнитными свойствами, поэтому процесс расточки – дело не 15 минут. Чтобы болгарка не перегревалась, требуется делать перерывы. Статор удерживается от прокручивания руками.

    визуализация поля постоянного магнита

    В результате на полу образовалось много стружки из электротехнической стали от статора, которую я собрал при помощи магнита (форма магнита – диск). Во крапления металлической стружки попала деревянная стружка с пола. Как Вы видите поле постоянного магнита, имеющего форму диска, напоминает тороид. Никола Тесла иногда не гнушался использовать стружку как визуализатор, в одном из патентов он указывает на это. Вполне себе приемлемый метод визуализации..

    Сборка мотор колеса проводится в обратном порядке и никаких трудностей обычно не вызывает.

    У меня есть еще список из 30 дел, которые я постараюсь сделать в период карантина, Вам это будет интересно ?

    Видео по данной статье Вы можете посмотреть на моем канале Ютуб .

    Источник

    Читайте также:  Кто должен оплачивать ремонт сантехники в арендуемом помещении

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock
    detector