Меню

Москвич 412 ремонт амортизаторов

ИЖ Москвич 412 Синий ИЖанит › Бортжурнал › Переборка передней подвески, achtung много букв.

Доброго времени суток! Таки добрался до передней подвески, затарился “всем необходимым”, как позже выяснилось, что не всем к сожалению. И так по порядку: демонтаж произошел быстро и без траблов, за вечер одну сторону разобрал, за второй вторую. Предварительно за сутки или двое все обильно промазал отработанной тормозухой, так что все открутилось на ура, за исключением нижних креплений шаровых, болты все послизывались. Новые шаровые перебрал, все пустышки, смазки толком не было

. Съемник сайленблоков показал себя достойно как на съеме так и на запрессовке, что нижних, что верхних сайлентов. Съемник пружин на деле оказался унылым го.ном,

или я не понял инструкцию по его применению. Пружины снимал и ставил с помощью домкрата по времени минут 5 на одну сторону, который благополучно почил в самый последний момент. да и Бог с ним, он давно мылился в митол.

Дальнейшие манипуляции делал родным реечным домкратом

, который благополучно выдержал все мои напряги. Подымал морду машины поставив его под проушины крепления защиты двигателя. Однако как показал первый опыт установки пружин с помощью домкрата, это еще та затея, ни как пружина не хотела садится в свое посадочное место. Треш длился около шести часов, потом плюнул и пошел смотреть на форуме что, да как и какие есть нюансы. А нюанс один — пружину надо вставить в посадочное место, далее с помощью монтировки впихнуть ее в шахту балки, и потом только стягивать, а не так как я делал, сначала собирал а потом монтировкой вертел пружину для посадки ее на место. При осмотре тормозных шлангов был поставлен вердикт что им окончательные тапки, пошли надрывы. От медных магистралей все отлично открутилось, а вот наконечники самих медных трубок прям прикипели и не проворачивались, угробив одну магистраль, пришел к выводу, что дальнейший такое насилие не приведет к должному результату, да и не хотелось менять все магистрали, да и цена на магистрали просто космос, самая короткая 40 см 150 р. И тут все стало, трубок у меня не было, да и надо было как то открутить все остальные. Знакомый ремонтник порекомендовал греть феном, но это 50/50 как показывала практика, да и у меня ни грелки ни фена, опять все стоим. Через время поехал на рынок купил магистрали 2 шт. на всякий пожарный по 70 см, грелку

Читайте также:  Кредит на ремонт райффайзен

и помчал на гараж. Трубки оказались длиннее чем надо на 30 см психанул, так как взял две по 250 р, но заранее договорился с прадованом, что если что то заменит, заменил на 40 см. Пока трубки отпали решил заняться масланием наконечников магистралей, предварительно все залил тормозухой до этого, но без результата, начал греть грелкой в три подхода, что бы не перегреть, и о чудо все открутилось как надо. Дальше опять трабл — старые стойки стабилизатора ни как не хотели закручиваться, резьба устала, а подходящей плашки у меня не оказалось, да и подгнили они знатно. Через время опять помчал на рынок за стойками, как оказалось они только в сборе продают (а резинки новые у меня были) снова минус 350 р. ну ладно пусть лежат пригодятся, плюс для новых они под шестигранник и не нужно теперь мучатся с окручиванием, так как старые были круглого сечения.

Заменил стойки с помощью домкрата так как лень было скидывать нижний рычаг. Поставил шпильки в место сорванных, подтянул ступицы. Купил тормозную ДОТ-4. Прокачал тормоза без особых проблем (все по книжке). В общем ремонтом доволен, машина отлично ведет на ямах и грунте. Выехал на трассу проверить как ведут себя колеса и тормоза. В общем машину немного уводит в право, но не всегда, не знаю с чем это связано, то ли с уклоном дороги, то ли все таки надо лезть в сход. Тормоза проверил тоже по книжке с начало на 40 км/ч все гуд, ну потом на 80-90 км/ч все нормально тоже, как по мне то тормозной путь не превышал 14 метров, да и по городу я быстро не езжу в пределах 50-60 км/ч я считаю достаточно. В целом по времени если отбросить все стоп моменты (нехватка определенных гаек, болтов, проблемы с откручиванием и неожиданные поломки которые не входили в планы, перерывы на огород и сад, закупорку на зиму,

Источник

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Вопрос всем Москвичеводам))) Выбор амортизаторов!

Всем привет, Сразу к делу!
Надо покупать амортизаторы, всем известно, что на москвич отлично подходят амортизаторы от нивы 2121 и нивы-шевроле. Их решил и ставить, проще найти, больше выбор.
Вопрос в следующем: От чего всё таки брать? 2121 или шевинива?
Не скажу, что перелопатил пол интернета, но сколько читал — однозначного ответа не нашёл.
Некоторые напишут — смотря под какие запросы и требования.
Хорошо) Авто будет слегка занижено — чтобы не получилось, что будет пробивать, (нужна подвеска более жёсткая, чем сток, но не зубодробительная), на колёсах r13 сток или на r15 (2 комплекта скорее всего). Не скажу, что у нас плохие дороги (98% — по асфальту) за исключением дороги до гаража)), пробеги будут не большие, зимой — выезжать почти не будет.
Ещё раз вернусь к амортизаторам. Главное, что меня смутило — это длина амортизатора в сжатом положении у 2121 и шеви. Далее есть конечно информация по отбою-сжатию, в чём я особо не разбираюсь, кто шарит — отпишитесь в комментарии. И вообще — кто на чём ездил — отписывайтесь. И ещё один важный момент — какие искать — масляные, газо-масло, или газ? Всем спасибо!

Читайте также:  Оспорить судебный приказ по капитальному ремонту

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120…154 кГ;
— при ходе сжатия — 17…31 кГ.

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Источник

Москвич 2140 Назад в СССР ☭ › Бортжурнал › Заметка №243 “Ремонт передней подвески”

Поводом к вмешательству в подвеску послужил крен на левую (водительскую) сторону на пару сантиметров на пустом автомобиле, сначала поменял рессоры на новые — ситуация немного улучшилась, но не совсем. Тогда было решено менять пружины на новые советские из знаменитых стяжательных боеприпасов. К тому же один нижний сайлентблок давно мне визуально не нравился и ось в нем сидела не совсем ровно.

Посильную помощь в замене пружин оказал Герман Лунёв, а точнее его подарок в виде приспособления для поджатия пружин, оно вставляется вместо амортизатора и сжимает пружину. С помощью него я потихоньку распускал старую пружину. А вот сразу вкинуть новую и сжать её этим болтом не выходило.

Читайте также:  Land cruiser 100 ремонт раздатки

Ах да, прежде чем заниматься пружиной, были заменены нижние резинометаллические шарниры (сайлентблоки), один легко выпрессовался этим специальным приспособлением , а другой уперся пришлось высверлить резину и ножовкой по металлу разрезать обойму и извлечь полностью старый заводской шарнир. Да-да, все сайлент-блоки были заводскими и лишь один из всех был в состояние на троечку по пяти бальной шкале. Но раз рычаги оказались в руках наверное было бы не правильным не поменять всё на новое. Тем более все запчасти использовались советские хранившиеся в правильном месте много десятков лет.

После сборки водительской стороны автомобиль выровнялся и казалось бы можно было не трогать правую сторону, так как там были отличные сайленты, но новая пружина имела другую жесткость — на ней было нанесено две риски.

И по правилам хорошего тона пришлось заменить для симметрии и вторую пружину. Хотя родная с пассажирской стороны совсем не просела.

Развал-схождение делал сам, одолжив приспособление для выставления углов колес у друга Максима Викторовича Klassik31 . Спасибо большое Максим! Чтобы я без тебя делал!

Ниже пару снимков с инструкции к этому приспособлению

Если нет такой вещицы, можно повесить нить с отвесом проходящей через центр ступицы, сделать замер линейкой вверху и внизу диска (диски должны быть ровными) отнять от нижнего показания верхнее, оптимально когда разница 4,5мм, что соответствует все тем же ноль градусам сорока пяти минутам.

Для схождения брал у дядьки раздвижную линейку, показания сзади (там где трапеция) диска должны быть на 2 мм больше чем в начале (начало диска — условно передняя часть автомобиля рядом со стабилизатором), замер проводится на высоте 180 мм. Машина прокатывается по ровному полу и замер проводится в одних и тех же точках диска. Сошки маятника и рулевого редуктора должны быть параллельны друг другу.

Источник

Adblock
detector