Меню

Москвич 412 ремонт подвески передней

Москвич 412 ИЭ “ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ AVN” › Бортжурнал › Москвич 412ИЭ Ремонт передней подвески.

Уже давно в планах работ по «Москвичу» было заняться передней подвеской, и вот, некоторое время назад, это удалось осуществить. По сложившейся в последнее время традиции, машиной занимался Е.Карпунин, передаю слово Мастеру:
«Итак, сегодня речь пойдёт о самом трудоёмком вмешательстве в матчасть замечательного автомобиля, давно, кстати, назревавшим. Но для начала — лёгкий фарш: возвращаем на место бензонасос Б7 старого образца, снимавшийся месяц назад на ремонт из-за потёкшей диафрагмы.

Как все мы знаем — всё родное старое, особенно в незамученном состоянии, работает значительно лучше всего нового в том же незамученном состоянии. Качество литья, обработки, концепция производства… Да мало ли ещё факторов, влияющих на изделия, предназначенные для самой простой функции — безотказной работы? В общем — многословным не буду: снял, поставил, подсоединил — всё работает. Я не отрицаю неплохой производительности насоса Пекар700,

но и восторгаться им тоже смысла особенно нет: выходной штуцер, исполненный в виде 90-градусного уголка, просто запрессован в корпус из сплава ЦАМ4 и легко начинает течь после первого же проворота. Так что однозначно я такой насос рекомендовать могу только в случае крайней необходимости. Но при всех остальных обстоятельствах — я лично за Б7 с плоской крышкой на двух винтиках. Причём — Б7 бывают нескольких разновидностей, наиболее предпочтительна т.н. “средняя” по времени выпуска разновидность, с крышкой, усиленной основательным внутренним ребром жёсткости. Выпускались такие насосы в период с 1974 по 1980-й год, отличались от более поздних ввёрнутым выходным штуцером в виде алюминиевого уголка с посадочным диаметром для шланга 6мм. Затем были с диаметром для шланга 8мм, затем выходные штуцеры стали впрессовываться в корпус и иметь конфигурацию сперва 6-ти, а затем и 8-ми мм латунной трубки. Всё, ясно, что лучшие насосы — с уголками 6мм.
Теперь — про переднюю подвеску Жемчужно-Белого. Ещё два года назад, когда я начал методично учить этот автомобиль не только шикарно смотреться, но и рейтингово ездить, я обратил внимание на то, что на осях самых нагруженных элементов передней подвески — нижних рычагов отсутствуют контр-гайки сайлент-блоков, а резиновые
чехлы шаровых опор начинают трескаться. Инъекции консистентной смазки в шаровые опоры посредством американского шприца несколько оттягивали конец, но он был необратим.

В частности, интенсивно поездив на автомобиле летом 2012 и менее интенсивно — летом-осенью 2013, я стал замечать несколько увеличивавшееся усилие на ободе баранки, что частично компенсировалось подкачкой шин до давления 2.2. Однако — далее так продолжаться не могло, а учитывая нынешнюю летнюю жару было решено проконтролировать и при необходимости — вмешаться в судьбу передней подвески. Решено: ставим новые рычаги советского производства с опорами того же славного периода. Процесс разборки передней подвески следующий. Снимаем колесо при вывешенной на подкатном домкрате одной из сторон автомобиля спереди.

Читайте также:  Окна пвх ремонт регулировка

Специальным ключом уклончивой формы и достаточной толщины придерживаем шток амортизатора передней подвески за две лыски одной рукой, другой ключом 17мм отвинчиваем обе гайки штока амортизатора и снимаем резиновую и фасонную металлическую шайбы. Далее маленькой трещёткой с головкой 12мм после лёгкого осевого удара по головке и пролива пенетрейтинга ВД40(рекламой не считать, мог подвернуться любой другой пенетрейтинг от “Жидкого стула” до “Ликви Моли” или “Кастроля”!) вывинчиваем два болта крепления кронштейна нижней головки амортизатора и, несколько приподняв ещё автомобиль, вынимаем амортизатор из сопряжения балка-пружина-нижний рычаг. К слову, амортизаторы на автомобиле меняные, апреля 90-го года со Знаком качества СССР. Надо ли говорить, что они живее всех живых, не сопливятся и прекрасно работают? Правильно — не Монро, Кайяба и даже не Кони и Бильштайн, а Гродненский завод(братьям-белорусам — низкий поклон!) Далее — расшплинтовываем корончатую гайку вертикальной стойки стабилизатора поперечной устойчивости, отвинчиваем гайку и снимаем одну из толстенных втулок — втулки тоже живые.

Заранее хочу предупредить, что проще очистить резьбы и привести в порядок родные кованые стоечки, чем ставить мягко-отпущенное шестигранное говно на автомобиль, во-первых — потому, что в Москвичах не должно быть заразы — крепежа на 13мм, во вторых — потому, что материал новодельных стоек из шестигранника 13мм — сталь 10, а не 20, что, конечно, в таком динамически нагруженном узле недопустимо. Далее расшплинтовываем палец шаровой опоры, предварительно ослабив гайки осей нижних рычагов до полного прекращения контакта их с шайбами и торцами внутренних втулок сайлент-блоков. Затем, вынув шплинт из пальца опоры, отливаем место посадки пенетерйтингом и ударами молотка или кувалды по нижнему основанию поворотной стойки передней подвески освобождаем палец из стойки под действием пружины.

В лоб пружина не отскочит, поэтому никаких стяжек ни при разборке, ни при сборке не понадобится. Чурки нам в помощь — удобное и универсальное приспособление для работы с передней и задней подвесками. Далее трещёткой с головкой 14мм и ключом 17мм последовательно отвинчиваем болты крепления клеммовых зажимов оси нижнего рычага от балки и снимаем рычаг.

Читайте также:  Инструмент для ремонта серво

Болты следует очистить от ржавчины и загрязнений и смазать тонким слоем консистентной смазки — расстрою некоторых граждан, что сегодня это опять не Кастроль, а Мобил… Устанавливаем на новые рычаги новые шаровые опоры из старых советских запасов, надо ли говорить, что все четыре болта крепления шаровых пор нижних рычагов также смазываем тонким слоем смазки перед установкой.

Источник

ИЖ Москвич 412 Синий ИЖанит › Бортжурнал › Переборка передней подвески, achtung много букв.

Доброго времени суток! Таки добрался до передней подвески, затарился “всем необходимым”, как позже выяснилось, что не всем к сожалению. И так по порядку: демонтаж произошел быстро и без траблов, за вечер одну сторону разобрал, за второй вторую. Предварительно за сутки или двое все обильно промазал отработанной тормозухой, так что все открутилось на ура, за исключением нижних креплений шаровых, болты все послизывались. Новые шаровые перебрал, все пустышки, смазки толком не было

. Съемник сайленблоков показал себя достойно как на съеме так и на запрессовке, что нижних, что верхних сайлентов. Съемник пружин на деле оказался унылым го.ном,

или я не понял инструкцию по его применению. Пружины снимал и ставил с помощью домкрата по времени минут 5 на одну сторону, который благополучно почил в самый последний момент. да и Бог с ним, он давно мылился в митол.

Дальнейшие манипуляции делал родным реечным домкратом

, который благополучно выдержал все мои напряги. Подымал морду машины поставив его под проушины крепления защиты двигателя. Однако как показал первый опыт установки пружин с помощью домкрата, это еще та затея, ни как пружина не хотела садится в свое посадочное место. Треш длился около шести часов, потом плюнул и пошел смотреть на форуме что, да как и какие есть нюансы. А нюанс один — пружину надо вставить в посадочное место, далее с помощью монтировки впихнуть ее в шахту балки, и потом только стягивать, а не так как я делал, сначала собирал а потом монтировкой вертел пружину для посадки ее на место. При осмотре тормозных шлангов был поставлен вердикт что им окончательные тапки, пошли надрывы. От медных магистралей все отлично открутилось, а вот наконечники самих медных трубок прям прикипели и не проворачивались, угробив одну магистраль, пришел к выводу, что дальнейший такое насилие не приведет к должному результату, да и не хотелось менять все магистрали, да и цена на магистрали просто космос, самая короткая 40 см 150 р. И тут все стало, трубок у меня не было, да и надо было как то открутить все остальные. Знакомый ремонтник порекомендовал греть феном, но это 50/50 как показывала практика, да и у меня ни грелки ни фена, опять все стоим. Через время поехал на рынок купил магистрали 2 шт. на всякий пожарный по 70 см, грелку

Читайте также:  Как вызвать мастера по ремонту газовой колонки

и помчал на гараж. Трубки оказались длиннее чем надо на 30 см психанул, так как взял две по 250 р, но заранее договорился с прадованом, что если что то заменит, заменил на 40 см. Пока трубки отпали решил заняться масланием наконечников магистралей, предварительно все залил тормозухой до этого, но без результата, начал греть грелкой в три подхода, что бы не перегреть, и о чудо все открутилось как надо. Дальше опять трабл — старые стойки стабилизатора ни как не хотели закручиваться, резьба устала, а подходящей плашки у меня не оказалось, да и подгнили они знатно. Через время опять помчал на рынок за стойками, как оказалось они только в сборе продают (а резинки новые у меня были) снова минус 350 р. ну ладно пусть лежат пригодятся, плюс для новых они под шестигранник и не нужно теперь мучатся с окручиванием, так как старые были круглого сечения.

Заменил стойки с помощью домкрата так как лень было скидывать нижний рычаг. Поставил шпильки в место сорванных, подтянул ступицы. Купил тормозную ДОТ-4. Прокачал тормоза без особых проблем (все по книжке). В общем ремонтом доволен, машина отлично ведет на ямах и грунте. Выехал на трассу проверить как ведут себя колеса и тормоза. В общем машину немного уводит в право, но не всегда, не знаю с чем это связано, то ли с уклоном дороги, то ли все таки надо лезть в сход. Тормоза проверил тоже по книжке с начало на 40 км/ч все гуд, ну потом на 80-90 км/ч все нормально тоже, как по мне то тормозной путь не превышал 14 метров, да и по городу я быстро не езжу в пределах 50-60 км/ч я считаю достаточно. В целом по времени если отбросить все стоп моменты (нехватка определенных гаек, болтов, проблемы с откручиванием и неожиданные поломки которые не входили в планы, перерывы на огород и сад, закупорку на зиму,

Источник

Adblock
detector