Меню

Москвич 412 ремонт рулевых тяг

Москвич 426 ИЭ Янтарь,1975 › Бортжурнал › Ревизия рулевой трапеции М426 (М408, М412, М2140). Часть 2. Комплектование шарниров, сборка.

Комплектование деталей наконечников — самая ответственная часть ревизии. От неё зависит корректная работа шарнира и, в конечном итоге — отсутствие люфтов в сочленениях рулевой трапеции, что и является смыслом этой самой ревизии.

В первой части темы упоминал, что трапеция моего автомобиля была доработана ранее и вместо заглушек в наконечниках были применены резьбовые пробки. Соответственно, и комплектация корпуса наконечника получила несколько другое наполнение.

В схеме с резьбовой пробкой отсутствует заглушка с резиновым уплотнительным кольцом и финальное стопорное кольцо. Роль этих деталей выполняет резьбовая пробка. А, чтобы защитить детали шарнира от внешних неблагоприятных факторов — пыли и воды, необходимо использовать специальную смазку ШРБ-4, обладающую исключительной водостойкостью, как пишут в её характеристиках.

В верхней части шарнир защищён резиновым чехлом — пыльником. В штатной схеме его поддерживает специальная шайба, которая посажена на коническую часть пальца. Чтобы посадка была плотной, отверстие в шайбе тоже имеет коническую форму. Для такой шайбы подойдёт только штатный москвичовский пыльник, т.к. его внутренний объём достаточно большой и шайба там свободно поместится. Если использовать пыльник от наконечника ВАЗ -2109 производства БРТ (Балаково), то шайба не нужна. О том, как сделать, чтобы пыльник без шайбы не сполз вниз и не обнажил палец сверху — чуть позже.

Собственно сборка деталей в корпусе наконечников — процедура не сложная, но, требующая тщательной подборки качественных комплектующих. В моих запасах было несколько ремкомплектов рулевых тяг разных производителей и десятка три настоящих полиамидных сухариков (вкладышей) россыпью. Новые пальцы в смазке тоже частенько попадались мне при поисках разных запчастей в гараже, но, все-таки не удержался, и дополнительно приобрёл увесистый ремкомплект, в который входит полный перечень деталей для такой работы (кроме пыльников).

Детали из упаковки с надписью “Авторем” часто ругают по разным причинам, но …

Далее по тексту буду возвращаться к этой упаковке и постараюсь взглянуть на её содержимое, как можно объективнее. Также, буду акцентировать внимание на основные моменты, которые мне подсказал мастер специализированной мастерской по реставрации шарниров передней подвески самых различных автомобилей. Без учёта этих моментов ревизия рулевой трапеции, по большому счёту, теряет всякий смысл.

Верхний и нижний опорные вкладыши должны плотно “сидеть” в гнезде корпуса наконечника, люфты недопустимы. При этим нужно учитывать, что с пластиковых деталей предварительно необходимо удалить все огрехи литья — в процессе работы подвески рано или поздно они всё равно сплющатся и в сочленениях деталей появятся зазоры и, соответственно — люфты в рулевом управлении.

“Сухарики” с такой же маркировкой “Ц14к”, но тёмно-серого цвета по размерам могли бы и подойти, но их внутренняя поверхность, по которой работает сфера пальца, оказалась слишком шершавой, да и материал, из которого они изготовлены, вызывал сомнения.

Существует мнение, что можно уплотнить посадку вкладышей в гнезде, разрезав их поперёк. Нетрудно предположить, что при этом вкладыши при сборке узла потеряют свою форму, прочность и от давления их просто расплющит внутри гнезда. Бесформенные вкладыши действительно “сядут” в гнезде плотнее. Однако плотная, но неправильная посадка пальца во вкладышах создаст лишь иллюзию упругой работы шарнира. В такой сборке вкладыши не обеспечат полноценную подвижность пальца, а наоборот — будут ей мешать.

Читайте также:  Packard bell официальный ремонт

Немаловажное значение имеет качество внутренней поверхности вкладышей — она должна быть идеально-гладкой. Для правильной работы шарнира полусферы вкладышей должны точно соответствовать форме сферы пальца, т.е. палец в гнезде наконечника должен быть плотно охвачен вкладышами.

Слева — советский вкладыш. Справа — “авторемовский” с хорошо заметными следами некачественного литья.

Следующий момент — между нижним и верхним вкладышами должен быть рабочий зазор 1 — 1,5мм.

На фото справа в качестве верхнего на палец был надет вкладыш из “авторемовского” комплекта. Он и цветом отличается (молочно-белый) и на пальце люфтит, т.к. его внутренняя сферическая часть более объёмная, чем у пальца. Поэтому, “сел” он глубже и зазор выбрал на ноль. Даже на фото можно разглядеть, что диаметр новодельного вкладыша меньше аутентичного. По этой причине все вкладыши из увесистой упаковки для установки в наконечниках использованы не были — они там люфтили слишком откровенно.

Ради справедливости нужно заметить, что все новодельные вкладыши с новодельными же пальцами сочетаются неплохо — сферы совпадают, зазоры везде присутствуют. Но, для чего же теперь нужны эти “идеальные” сборки, если размеры вкладышей не соответствуют размерам гнёзд?

Как поступают профессионалы, если подобрать вкладыши к пальцам не удаётся? — они изготавливают их сами — из капролона. При этом обеспечивается полное совпадение сфер пальца и вкладыша и плотная посадка вкладышей в наконечниках. Если же старые пальцы можно использовать повторно, то их шлифуют, полируют, а вкладыши изготавливают индивидуально для нового размера получившейся сферы.

Благодаря старым заначкам, на верстаке вскоре появился и комплект новеньких пальцев и началась проверка по их совместимости с “сухариками” из той же заначки. Пальцы отлично подошли к верхним ранее выбранным вкладышам, а затем подтянулись и вкладыши нижние — тоже аутентичные, полиамидные.

Немного попутной информации.

Если заглянуть в таблицу материалов деталей автомобиля Москвич-408, то увидим, что пальцы изготавливаются из стали 40ХН, сферы закалены на глубину 1,5-2мм до прочности HRC 55-62, а пластиковые вкладыши изготовлены из полиамидной смолы марки 68.

Сколько раз уже попадалась мне эта аббревиатура HRC*! — пора отдать должное изобретателю метода, упомянув его отдельно.

* HR — метод измерения твёрдости (Hard Rocwel) по Роквеллу. Стенли Роквелл изобрёл его в 1908г. С — одна из шкал прибора, по которой измеряется твёрдость стали (всего шкал одиннадцать).

Как утверждают специалисты, для пальцев, работающих в пластиковых вкладышах, закалка не играет решающей роли, т.к. ресурс шарнира по большей мере определяется его герметичностью. Если пыльник повредится и в шарнир попадёт вода, то палец пострадает от коррозии независимо от того, закалён он или нет. А вот для шарниров с металлическими вкладышами, где металл работает по металлу (для “волгопальцев”, например) закалка значение имеет.

Читайте также:  Постановление конституционного суда по капитальному ремонту

Своими мыслями относительно “волгопальцев” на москвичовских тягах обязательно поделюсь, при случае, а мы продолжаем собирать шарнир. Смазываем палец смазкой ШРБ-4 и вставляем в гнездо на уже установленный верхний вкладыш.

Забегая вперёд, скажу, что уже при финальной сборке шарнира, заворачивая резьбовую пробку, обнаружил, что упругость шарнира никак не зависит от положения пробки, хотя давление пробки на пружину возрастало. Палец в шарнире по прежнему свободно болтался. Пришлось шарнир разбирать и выяснять причину.

А причина заключалась в том, что диаметр “авторемовского” вкладыша оказался больше диаметра гнезда (фото слева).

Т.к. “родные” вкладыши сильно пострадали от коррозии, пришлось использовать новодельные. В нужный размер колечко подогнал напильником и с небольшим зазором оно стало нормально входить в гнездо (фото справа). Не скажу, что металл вкладыша такой уж мягкий. В той же таблице материалов указано, что в своё время на заводе эти вкладыши изготавливались из стали 08 и подвергались термообработке (цианирование на глубину0,15-0,20мм) до твёрдости HRC 45, не менее. Возможно, новодельный комплект не является подделкой, но закалённую деталь чувствуешь сразу — надфиль просто скользит по поверхности, не оставляя даже намёка на царапину. Судя по москвичовским форумам, существуют ещё и “копии” “авторемовских” комплектов, качество которых вообще не выдерживает никакой критики.

Возвращаюсь к сборке.

Новодельный металлический вкладыш, хоть и чужероден для советского пластикового, но по форме совпал с ним неплохо. Пружина тоже оказалась без очевидных дефектов — витки ровные, без заусенцев, деформация при сжатии очень упругая и на металлический вкладыш “села” плотно, без сдвигов. Значит, можно закручивать резьбовую пробку.

А теперь возникает вполне логичный вопрос — насколько закручивать пробку? как оценить правильное усилие на конце хвостовика пальца?

В книгах по ремонту указано, что при покачивании пальца из одного крайнего положения в другое в правильно собранном шарнире должно ощущаться некоторое усилие. Согласитесь — не очень объективный показатель для оценки. Вот ещё, — осевое перемещение пальца не должно быть более 0,5мм при усилии 8-10кгс — уже что-то. Кстати, в некоторых книгах фраза при усилии 8-10кгс просто опущена, поэтому и возникает столько вопросов.

Однако реальное ощущение, всё-таки, гораздо понятнее, чем текст на бумаге и прочувствовать его поможет запчастёвый шарнир из моих запасов, собранный на заводе.

Пыльник специально снял с наконечника, чтобы попутно ещё и увидеть — сколько нужно закладывать смазки внутрь шарнира. Конечно, за долгие годы смазка деградировала и осела, но в книгах рекомендуют надевать на наконечник рулевой тяги полностью заполненный смазкой грязезащитный чехол.

Снова обратимся к мнению специалистов своего дела.

Специалисты при ремонте делают из неразборного шарнира — разборный, дорабатывая наконечник под резьбовую пробку. При сборке пробку эту затягивают настолько плотно, что в первое время руль при поворотах в исходное положение не возвращается и это приходится делать принудительно. Но, недельки через две работа рулевого управления восстанавливается, а на такой шарнир мастерская даёт гарантию в 100 тыс. км пробега при условии отсутствия механических повреждений пыльника и рычагов.

Читайте также:  Мастерская для ремонта авто своими руками

Почему такая плотная затяжка пробки? Да, потому, что профи отказались от пружины в шарнире, т.к. по их словам, пружинка иногда мешает поставить точный диагноз. Без пружинки, если появился люфт, он есть и его видно. Когда стоит пружинка, она создаёт эффект плотности, что может ввести в заблуждение.

Специалистам, конечно же, виднее. Но, всё-таки — как плотно затягивать пробку в конструкции с пружиной? Если описать словами ощущение от усилия покачивания пальца шарнира, собранного на заводе, то получится так: палец шарнира двигается при приложении усилия не пальцев руки, но и не усилием локтя, а усилием кисти руки (подвижностью в лучезапястном суставе) плавно и без рывков. И ещё: действительно, при приложении субъективного усилия около 10кгс в осевом направлении пальца через деревянный брусок, палец на долю миллиметра упруго уходит вглубь шарнира и резко возвращается.

Вот такие ощущения и были выбраны в качестве критериев оценки упругости шарнира при сборке. Опираясь на них, были собраны пять шарниров со сферической головкой пальца. При этом резьбовые пробки всех шарниров закрутились в корпуса до совпадения наружных торцов пробки и корпуса. Это говорит об идентичности сборок, и это хорошо.

Шестой шарнир — с пальцем продолговатой формы. Т.к. его движение ограничено только вращением вокруг собственной оси, то при сборке шарнира использовался только критерий усилия осевого перемещения.

Продолговатый палец, в отличие от пяти самодельных, оказался по-настоящему настоящим — закалённым, ещё со следами окалины от термообработки. Кстати, разобрав запчастёвый шарнир (просто, ради интереса) с продолговатым пальцем от средней тяги, обнаружил там палец прямо со следами окалины… — вот тебе и заводская сборка.

На фото справа видно, что после очистки пальца от следов окалины поверхность его оказалась далеко не идеальной, но гладкой. Вкладыши к нему подошли идеально, поэтому не рискнул дополнительно шлифовать его и ограничился лишь лёгкой полировкой.

А вот на поверхности “авторемовских” пальцев хорошо видны следы “из под резца” — без шлифовки и полировки. Если провести по шару ногтем, то ступеньки можно явно ощутить.

И ещё немного сравнительного анализа.

Значение имеет не только качество поверхности сферы пальца, но и длина резьбовой части хвостовика.

Слева — палец с правильной длиной хвостовика. Вырез в корончатой гайке и отверстие в пальце для шплинта совпадают. “Авторемовский палец” (фото справа) без дополнительного сверления зашплинтовать невозможно.

А мы продолжаем сборку и теперь можно надевать поддерживающую шайбу и пыльник. Но, все старые шайбы были сильно повреждены коррозией и их тоже пришлось заменить новодельными. Однако примерить шайбы к пальцам лучше заранее, чтобы сборка прошла гладко.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector