Меню

Москвич 412 ремонт сцепления рабочий цилиндр

Москвич 2140 mujer libre Dolores › Бортжурнал › Ремонт гидропривода сцепления

Недельки с 2 назад случилась беда — педаль сцепления стала проваливаться и не возвращаться, а вместе с ней и само сцепление не отжималось. Сначала пропала жидкость из бачка главного цилиндра, а затем вообще после даже доливки и прокачки. Так и ездил пока оно вообще не отказало.
Хотелось бы сделать все по книге, но книга (она же библия всея москвичеводов Руси) пропала…
Итак, начал по логике. Еще за 2 недели до того были заменены манжеты в главном цилиндре, что было лишь началом как оказалось. Так что, во всем должен оказаться виноват рабочий цилиндр. И после осмотра естественно обнаружилась течь вследствие прихождения в негодность не только манжет но и поршня. Данная проблема устраняется только новым рабочим цилиндром (350 руб), а также стопорным кольцом, возвратной пружинкой и толкателем (+100 руб).

Только поставил, прокачал все это дело, проверил, покатавшись по району минут 5-7, — прямо щастье!
Поехал брата встречать на ЖД вокзал, дак указанная выше проблема вернулась через минут 10, прямо на развороте у самого вокзала. В общем мат-перемат, оставил на стоянке, сами со спящей дочкой и братом поехали на “душегубовозе” домой.
Естественно, что потом ночью это дело без сцепления домчалось домой — не мне учит как ЭТО делается.
Я сломал себе мозг и всем родственникам и соседям по данной проблеме. Никто не оказался прав, т.к. данная симптоматика не описывается ни в одной книге и не была ни у кого на опыте. Регулировки и прокачка, вот что советуется. Если что-то не работает и непонятно почему, то это разбирается и заново собирается — вот как поступаю я всю жизнь. Итак, барабанная дробь, в главном цилиндре отсутствовала маленькая деталь — некое кольцо между манжетой и поршнем.

Очень важная деталь, как оказалось, и данной детали не найдете в магазинах, только в новом цилиндре. ОНО не дает произойти тому, что произошло — отверстия в поршне прямо продырявили манжету силой давления. Но у меня колечко просто было прибрано как-то в кучу болтов. После установки всего обратно, естественно с новым наборов манжет, все заработало “как в аптеке!”

Всего всем доброго, не тупите как папа и собирайте все внимательно.

Источник

Москвич 2140 Масян от родного деда › Бортжурнал › Ремонт сцепления: отмываем снятое, сборка колокола

Итак, продолжаю рассказ о том, как я возился с заменой сцепы.
/Как всё же легко писать такие статьи, когда вся возня уже давно позади/

С машины всё уже было снято, проведена ревизия, вынесены приговоры 🙂
Первым делом решил всё отмыть, т.к. грязи было полно! Можно конечно было бы ничего и не отмывать, просто заменить износившийся диск сцепления и собрать обратно как есть. Но это не мой метод, раз уж влез, то надо всё помыть.

Читайте также:  Пришла претензия за неуплату капитального ремонта

Начал с КПП. Вооружившись плоской отвёрткой, отшкрябал основную грязь:

Затем пару лёгких движений кисточкой смоченной в соляре и в результате имеем:

Вот в такой прекрасный летний денёк происходило сиё безобразие:

Пока на грубую отшкрябал отвёрткой колокол, он же картер сцепления:

Попутно сфоткал своего зелёного собрата, его сейчас готовят к полному обливу:

Сгонял в магаз, докупил кое-что из запчастей:

— Рабочий цилиндр сцепления Fenox – 204 руб.

— Резиновая заглушка на вилку сцепления – 10 руб. Моя заглушка была рваная.

— Резьбовая пробка с магнитом под внутренний шестигранник для слива масла из КПП – 47 руб. Взял от Волги. Где-то на просторах инета прочёл, что она по резьбе подходит к Москвичевской коробке + при откручивании шестигранником грани не слижутся как при пробке с внутренним квадратом + магнитик дрянь всякую собирает. В общем захотел себе такую же пробку и купил!

— Кольцо стопорное на РЦС – 20 руб. На ТКМ прочитал, что советуют купить новое колечко, т.к. родное при съёме можно легко сломать, типа закисает оно там намертво. Так что подстраховался и купил.

Вот всё вышеперечисленное на фото:

Затем после почти идеальной отмывки колокола, началась камасутра с выпрессовкой РЦС! Опять же помог ТКМ-форум. Начитавшись там разных советов, начал их воплощать в жизнь. Но для начала немного “отсебятины”:

Далее подход ужесточился 🙂 На помощь пришла газовая горелка и молоток:

Процесс не шибко умный — греем, бьём, греем, бьём. Способ этот подействовал — РЦС стронулся с места! Бил кстати прямо по РЦС, т.к. один фиг дорога ему только на помойку. Когда РЦС утопился настолько, что бить по нему было уже неудобно, на помощь пришла головка на 24:

А вот и сам чистый и уже почти совсем голый колокол:

Ну раз пошла такая глобальная чистка всего и вся, то не обошёл стороной и парочку защитных кожухов. Почистил и задул из балончика:

Теперь вроде как можно и приступать к сборке колокола. Забил сальник первичного валика (тссс! не нервничаем, дальше будет всё хорошо):

Посадил на место старый графитовый выжимной подшипник. Графит ещё не до конца сточен, послужит какое-то время. И накинул круглый покрашенный кожух:

Далее осознал свой косяк по неправильной установке сальника первичного валика, пришлось его выбить/выковырять и поставить как положено, то бишь пружинкой к маслу:

Потом настала очередь установки РЦС на своё законное место. Чуть-чуть снял окислы надфилёчком на посадочном месте в колоколе, намазюкал смазки и подружил колокол и новый РЦС. Стопорное колечко, кстати, поставил старенькое — т.к. снял его аккуратно, ничего не сломав, да и потолще оно будет нежели новое покупное. Результат установки РЦС в колокол вот здесь:

В общем болтающаяся инсталляция мне не понравилась и по совету одного знакомого посадил я этот РЦС на крутой герметик, который стоит, кстати, 330 рубликов:

Читайте также:  Образцы визиток по ремонту одежды

Вроде всё идёт хорошо, но не давал мне покоя установленный старенький графитовый выжимной. Начитавшись снова ТКМ, побежал я в магаз и купил там вот это:

Ещё парочку штрихов и колокол собран и готов к установке:

Итого на все указанные здесь запчастюльки ушёл 891 рубель.

Растянулась у меня вся эта бадяга почти на два месяца, жесть! Машинкой занимаюсь в свободное время, а летом его ух как мало!

Источник

Снятие и разборка привода выключения сцепления

Перед снятием и разборкой привода выключения сцепления слейте рабочую жидкость. Для этого наденьте на клапан 7 выпуска воздуха (рис. 69) рабочего цилиндра один конец резиновой трубки, другой ее конец введите в чистый сосуд для сбора жидкости, затем отверните клапан выпуска воздуха на 1,5-2 оборота и периодически нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет целиком удалена из гидравлической системы. Затем, сняв резиновую трубку, наденьте на клапан 7 выпуска воздуха защитный колпак 8.

Рис. 69. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – корпус цилиндра; 2 – распорный грибок; 3 – уплотнительная манжета; 4 – поршень; 5 – защитный колпак; 6 – стопорное кольцо; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – защитный колпачок клапана; 9 – пружина

После этого приступите к снятию и разборке узлов привода выключения сцепления, соблюдая следующий порядок:

– отсоедините от переходника 6 главного цилиндра (см. рис. 56) и гибкого шланга 1 трубку 5 привода выключения сцепления. Отсоедините гибкий шланг [ При отсоединении шланга отворачивайте гайку 4, удерживая шланг 1 от проворачивания . В противном случае шланг можно повредить ] от кронштейна 2 крепления шланга, отвернув гайку 4. Отверните гибкий шланг от переходника 34 рабочего цилиндра. Заглушите заглушками отверстия в переходниках главного и рабочего цилиндров;

– при помощи круглогубцев снимите стопорное кольцо 32, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Затем выньте толкатель 31 вилки из рабочего цилиндра сцепления. Если необходимо, разберите толкатель, свернув с него наконечник 28 и контргайку 29;

– снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра (см. рис. 69) защитный колпачок 5, а с клапана 7 защитный резиновый колпак 8;

– выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндров выверните клапан 7 выпуска воздуха;

– расшплинтуйте палец 23 (см. рис. 56), соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу 21 и палец 23;

– отверните болт 12 крепления верхней части кронштейна 13 к поперечине щита передка и две гайки 11 и 17 крепления нижней части кронштейна и главного цилиндра 7 сцепления, снимите со шпилек 18 пружинные шайбы, кронштейн 13 с педалью сцепления в сборе и главный цилиндр сцепления в сборе;

– расшплинтуйте ось 25 и легкими ударами текстолитового молотка со стороны установки шплинта выбейте ось из отверстий в щеках кронштейна. Затем выньте педаль 20 сцепления из проема кронштейна 13 и снимите со ступицы педали возвратную пружину 24;

Читайте также:  Brother innov is 4000 ремонт

– выньте из ступицы педали сцепления две пластмассовые втулки 26 и снимите с площадки педали резиновую накладку 19;

– отверните крышку 3 бачка (рис. 70) и выньте сетку 2. Если в бачке есть остатки рабочей жидкости, слейте ее. Слегка зажмите главный цилиндр в параллельных тисках и специальной отверткой (рис. 71) выверните штуцер 4 (см. рис. 70), после чего снимите корпус 1 и прокладку 5;

– снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8;

– выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 72) стопорное кольцо 11 (см. рис. 70), а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой 12.

Далее выведите толкатель из прорези упорной шайбы 12 и снимите с толкателя резиновый защитный колпак 7. При необходимости разборки толкателя 8 снимите с него наконечник 10 и контргайку 9;

– выньте из корпуса 17 главного цилиндра поршень 14 в сборе с наружной уплотнительной манжетой 13, клапан 15 поршня, внутреннюю уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18;

– осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету.

Штуцер 20 главного цилиндра, закрывающий один из его торцов, не отвертывайте при разборке, так как затем необходимо будет обязательно заменять уплотнительную алюминиевую прокладку 19 и надежно затягивать штуцер для обеспечения герметичности соединения, что требует значительных усилий и специального приспособления для удержания цилиндра.

Без необходимости не вывертывайте шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров, удалять поршни из цилиндров рекомендуется сжатым воздухом. Воздух подают в отверстие, предназначенное для присоединения трубопровода или шланга.

После разборки рабочего и главного цилиндров все детали и корпуса цилиндров тщательно промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и определите, какие из них требуют замены (см. табл. 9).

Рис. 70. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – корпус бачка; 2 – сетка бачка; 3 – крышка бачка; 4 – штуцер бачка; 5 – прокладка штуцера бачка; 6 – шпилька крепления главного цилиндра; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель поршня; 9 – контргайка; 10 – наконечник толкателя; 11 – стопорное кольцо; 12 – упорная шайба; 13 – наружная уплотнительная манжета поршня; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 16 – внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 – корпус главного цилиндра; 18 – возвратная пружина; 19 – прокладка штуцера главного цилиндра; 20 – штуцер главного цилиндра; А – выходное отверстие; Б – компенсационное отверстие; В – перепускное отверстие

Рис. 71. Вывертывание штуцера крепления бачка главного цилиндра специальной отверткой: 1 – специальная отвертка; 2 – главный цилиндр

Рис. 72. Круглогубцы для монтажа и демонтажа стопорного кольца главного цилиндра сцепления и тормоза

Источник

Adblock
detector