Меню

Мотороллер муравей редуктор ремонт

Фотоотчет: Разборка заднего редуктора мотороллера «Муравей»

Редуктор, который мы сегодня с вами будем разбирать, до этого момента — провалялся несколько лет в сарае и был там найден по чистой случайности. Выкидывать его, — жалко, поэтому решено было его разобрать и при необходимости отремонтировать, для дальнейшего использования в качестве основы самодельного мотоблока — не больше, не меньше! Тем более, у меня в наличии есть практически новый двигатель от СЗД, как раз будет отличная пара к этому редуктору.

К сожалению, техническое состояние данного редуктора было неизвестно, при первом осмотре выяснились некоторые детали: Выходные валы полуосей не прокручивались, приводная звездочка тоже… Скорей всего редуктор просто «поймал клина». Поэтому, его сняли и кинули в сарай где он и провалялся много лет…

Очищаем корпус от грязи, снимаем все лишние, после снятия приводной звездочки выяснилось, что рассыпался подшипник первичного вала.

Выкручиваем болты стягивающие корпус редуктора, берем строительный фен, равномерно со всех сторон прогреваем корпус феном, затем берем деревянную киянку и обстукиваем корпус пока он не разойдется на две половины.

Вот и нашлась причина «клина», — рассыпавшийся подшипник первичного вала, но это еще «цветочки». Шарики подшипника во время работы редуктора, попали между шестернями, что привело к серьезным повреждениям зубьев, а это уже серьезно… Такие шестерни придется менять на новые.

Повреждения на зубьях первичного вала, оказались самыми значительными.

Повреждения на зубьях промежуточной шестерни.

Трещина на наружной обойме подшипника.

Разгибаем стопорные пластины и откручиваем болты стягивающие чашки корпуса дифференциала, снимаем шестерни.

Разъединяем чашки дифференциала.

Извлекаем стопорный штифт.

Вынимаем ось сателлитов.

С помощью специального съемника, снимаем стопорное кольцо и вынимаем полуось из чашки.

Детали дифференциала проверку прошли на «отлично», зубья шестерен целые без следов износа, трещин, выработки — как и положено. Допустимый износ трущихся поверхностей не превышает 0.1мм.

Источник

Фотоотчёт: Ремонт, сборка редуктора мотороллера «Муравей»

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Читайте также:  Заявление на ремонт кровли лоджии образец

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Читайте также:  Как составляется смета на ремонт крыши

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

  1. 18 ГПЗ_204_КЗ — 2шт (первичный вал);
  2. 4_ГПЗ_60203_К-2шт (промежуточный вал);
  3. 4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус дифференциала);

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Читайте также:  Забайкальский фонд капитального ремонта узнать задолженность

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector