Меню

Натяжитель цепи ремонт кайрон

SsangYong Kyron 2.3 мкпп › Бортжурнал › Любительский ремонт 🙂 замена натяжителя цепи своими руками

Смотрим букварь, а там — выставьте 20 гр и проверьте положение распредвала. Выступающая часть кулачка впускного вала должна быть в верхнем положении. Вот эта вот размытая формулировка “в верхнем положении” меня сильно смутила.

Как понять насколько верхнее положение кулачка распредвала? Ведь поворачивая коленвал дальше можно кулачек выставить еще “верхнее”.
Вот как получается у меня:

SsangYong Kyron 2011, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2007

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2015

Комментарии 17

А не подскажешь номер натяжителя, с пружиной шайбой, ну вообще в сборе

007603027101 RING-SEAL
1110500311 TIGHTENER ASSY-CHAIN
1030520193 RING-SNAP
1049930601 SPRING-COMPRESSION
6019910001 PIN
007603020100 RING-SEAL
1040500166 PLUG ASSY
както так. но я точно уже не помню.

Натяжитель цепи и его кишки

Не забудь “перезарядить” натяжитель !

Установка производится при выставленном положении 1го цилиндра в ВМТ, т.е. шкив коленвала на 20°.

Перед установкой натяжителя цепи, его необходимо сначала “перезарядить»!

Плунжер натяжителя вытаскиваем из корпуса в рабочем направлении, вставив внутрь корпуса жало отвертки и надавив изнутри на плунжер. На плунжере будет пружинное колечко.
Плунжер вставляем с наружной стороны корпуса натяжителя, затем надо немного нажать на плунжер, чтобы пружинное кольцо обжалось и плунжер вошел внутрь корпуса до характерного щелчка. Когда он встанет на место, он будет иметь продольный ход +/- 2мм, при этом кончик плунжера будет торчать из корпуса натяжителя

3мм.
Затем корпус натяжителя c плунжером закручиваем на место, обязательно следя чтобы алюминиевое уплотнительное кольцо было точно под фланцем! корпуса натяжителя, иначе рискуете его замять, что и случилось у меня. Пришлось снимать и тщательно выпрямлять. Затягивать момент 72-88Nm
Далее в закрученный корпус натяжителя вставляется пружина, не забыть вставить внутрь ее пластиковый штифт. Пружина сжимается крышкой с уплотнительным кольцом. В крышку необходимо сразу вставить шестигранник на 10 с головкой, на которую удобно нажимать рукой, т.к. усилие на сжатие пружины довольно приличное. Одной рукой жмем, второй наживляем резьбу. Крышку затягивать момент 40Nm

— а для чего натяжитель “перезаряжать”, он же собранный идет с завода, в масле?

Не идёт он собранным, это про бензиновый двигатель речь

— понятно, я и не обратил внимание что движок другой!

Не забудь “перезарядить” натяжитель !

Установка производится при выставленном положении 1го цилиндра в ВМТ, т.е. шкив коленвала на 20°.

Перед установкой натяжителя цепи, его необходимо сначала “перезарядить»!

Плунжер натяжителя вытаскиваем из корпуса в рабочем направлении, вставив внутрь корпуса жало отвертки и надавив изнутри на плунжер. На плунжере будет пружинное колечко.
Плунжер вставляем с наружной стороны корпуса натяжителя, затем надо немного нажать на плунжер, чтобы пружинное кольцо обжалось и плунжер вошел внутрь корпуса до характерного щелчка. Когда он встанет на место, он будет иметь продольный ход +/- 2мм, при этом кончик плунжера будет торчать из корпуса натяжителя

3мм.
Затем корпус натяжителя c плунжером закручиваем на место, обязательно следя чтобы алюминиевое уплотнительное кольцо было точно под фланцем! корпуса натяжителя, иначе рискуете его замять, что и случилось у меня. Пришлось снимать и тщательно выпрямлять. Затягивать момент 72-88Nm
Далее в закрученный корпус натяжителя вставляется пружина, не забыть вставить внутрь ее пластиковый штифт. Пружина сжимается крышкой с уплотнительным кольцом. В крышку необходимо сразу вставить шестигранник на 10 с головкой, на которую удобно нажимать рукой, т.к. усилие на сжатие пружины довольно приличное. Одной рукой жмем, второй наживляем резьбу. Крышку затягивать момент 40Nm

Правильно излагаешь, а если собранный сразу вставить- получим в итоге обломленный распредвал…

Читайте также:  Домкрат гидравлический неисправности ремонт своими руками

Источник

SsangYong Kyron Дизель 2 литра турбо › Бортжурнал › Гидронатяжитель цепи.

Случилось мне прислушаться к звуку мотора и вот печаль обида. Слышу посторонние позвякивающие звуки. Открыл капот. Поводил ухом туда сюда и волевым решением приговорил к смерти натяжитель цепочки. Утречком в понедельник заказал в экзисте новый, заветный болт. Доставка была через два дня. И вот уже в четверг менеджер из экзиста сказал, что надо подождать ещё денёк — два) Ну блин, как срочно нужно, так у них все сроки слетают. Можно конечно уже было доехать и купить на рынке, но в пользу экзиста играет его близость от меня. Всего-то пять минут пешей прогулки. Ладно, обещанного три года ждут.

Интерес дело такое, главное вовремя остановиться. Захотелось посмотреть, что же случилось со старым натяжителем. Благо негритёнка у меня уже нет и доступ к заветному ботику лёгкий. Скинул воздушный патрубок от фильтра до турбины, маслоотделить в сторону вместе с трубкой масляного щупа. И вот он заветный. По виду, его словно уже меняли раньше. Под ним маслянистое пятно на блоке.

Толи из под уплотнения сочится масло, толи пролили масло при прошлой замене. Машине к слову 71 000 км из которых моих пока только четыре. Подсунул под болтик кусок тряпки, дабы ещё больше не залить всё маслом, и вывернул болтик.

Как оказалось шток заклинило на половине его хода в околорабочем положении. Значит не зря заказал новый. Прогноз оказался верным. Посжимав бедолагу в руках шток вдруг встал на своё нормальное положение. Но закусывание в месте клина осталось. Как бы я его не пытался разработать. Зато пока его жмякал из-под его верхнего уплотнения между стенками болта и самим штоком повылазили медные кусочки стружки. Что явно намекает на приличную выработку внутри.

Тщательно всё прожмякав и вытерев тряпочкой вкрутил несчастного обратно. Другого всё равно пока нет.

Первые секунды работы двигателя сопровождались жудковатым грохотом от цепи из-за отсутствия масла в натяжителе. Я ведь из него всё повыжимать успел. Потом тишина, мотор работает без лишних звуков) Увы не долго. Уже вечером позвякивание вернулось. Значит шток опять заклинило в полурабочей позе. Надеюсь экзисит не затянет заказ ещё дольше и до пятницы я вкручу заветную новую запчасть на место!)

Источник

Гидронатяжитель цепи (дизель)

#301 vladimirvitali4

  • Пользователи
  • 29 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ТИХОРЕЦК
    • дизель автомат
    • Имя:Владимир

    как определить что пора менять натяжитель? какой звук появляется?

    тарахтит нормально услышите,если не слышите значит менять не надо. Если решили заменить не спешите ,может забился обратный клапан. Снять осмотреть прокачать в керосине.

    #302 PavloTomsk

  • Пользователи
  • 90 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Томск
    • Интересы: Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
    • дизель механика
    • Имя:Павел

    Опишу в красках свой опыт ремонта натяжителя. Скажу сразу что идея не моя, впервые я прочитал об этом на дружественном форуме. Потом нашел описание этого способа и на нашем, сюда и решил фотоотчет выложить.

    Немного предыстории. Купил Актион с дребезжащей цепью, на холодную было тихо на прогретом цепь стучала. Почитал, все дороги ведут к натяжителю. Снял промыл поставил на холодный тих как прогреется стучит. Заменил на новый. Месяца два цепь не беспокоила. Потом сменил масло, и цепь начала немного побрякивать на хорошо прогретом двигателе. Потом стала побрякивать на прогретом все сильнее. Пришла зима стало холодно и стук цепи пропал. Весной потеплело и она опять забрякала.

    Тогда я проделал первый эксперимент. Выкрутил натяжитель и снял с него алюминиевое уплотнительное колечко и закрутил назад. Машина стала работать заметно тише, но на прогретом двигателе 75-80 градусов стрекот все ровно появлялся.

    Читайте также:  Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты

    Пошел дальше. Разобрал старый натяжитель и подложил под пружину со стороны поршня несколько шайб. Эффект получился такой-же как у нового со снятым алюминиевым кольцом.

    Тогда решил прибегнуть к описанному выше способу.

    Длинный болт не нашел, поэтому купил шпильку М6 длинной метр )

    Гайки М6 10шт (гайка на 10-ть) и шайбы к ним.

    Разбираем натяжитель, для этого стачиваем 4 фиксатора поршня и он выйдет из цилиндра. Место фиксатора показано стрелкой. Я стачивал старым скальпелем, латунь мягкая сильно не сопротивлялась.

    Просверлил в натяжителе отверстие, сначала мелким сверлом, потом диаметром 6мм, мне так было удобнее. Сверлил до тез пор пока не уперся в клапан. Далее взял дюбель и выбил клапан вовнутрь, выходит легко. Вот фото болта с дыркой и клапана.

    Далее обточил гайку по размеру клапана.

    Сточил одну сторону гайки под конус по кругу и сделал неглубокие канавки по бокам, для того чтобы масло легче проходило. Возможно это и ненужно, но я решил сделать.

    Далее отрезал шпильку, у меня получилось 11см общей длинны, и чтоб точно быть уверенным что масло пойдет сделал небольшие пропилы изнутри надфилем там где два маленьких отверстия для прохода масла. Осторожно! Не царапайте цилиндр изнутри.

    Заехал в первый попавшийся авто магазин и купил паранитовую прокладку даже не знаю от чего, цена 5р. Из нее вырезал прокладку между гайкой и корпусом натяжителя.

    Все промыл ВДшкой, продул и собрал. Точеную гайку конусом вовнутрь на место клапана, шпильку с обратной стороны в дырку. Пластиковый “палец” который был в пружине выкидываем. Пружину в поршень и все это в цилиндр.

    Поршень завальцовывать не стал, он из натяжителя даже под действием пружины до конца не выпадает. Вот что получилось.

    Но для установки мне было удобнее выкрутить шпильку совсем, в крутить натяжитель, затянуть его головкой и потом вкрутить в него шпильку. Вкручивание как и выкручивание натяжителя производим на включенной передаче иди паркинге у кого автомат с поднятым ручником.

    Далее все делал так как описано выше. В крутил натяжитель закрутил в него шпильку неглубоко, затянул гайку с прокладкой чтоб масло не побежало. Снял разъем с датчика каленвала, провернул двигатель стартером. ВАЖНО. Двигатель можно крутить ТОЛЬКО с вкрученным натяжителем, иначе цепь может перескочить на зубчиках шестерней.

    После того как крутнул двигатель стартером, начал закручивать шпильку пока она не уперлась. После того как она уперлась сделал около 4-х оборотов назад, затянул зайку с прокладкой, законтрогаил воткнул назад разъем датчика каленвала и завел двигатель, цепь забрякала. Заглушил и закрутил шпильку примерно на оборот вовнутрь, запустил, тишина. Покатался разогрел двигатель, цепь молчит.

    На следующий день утром на холодную завелась без намека на дребезг и больше цепь я не слышал не на холодную не на горячую. Так-же утром заметил что по резбе шпильки немного продавливает масло, думаю что паранит у меня тонковат. Сделал прокладку из тройного слоя, катаюсь несколько дней все тихо, масла больше не продавливает. Очень доволен результатом.

    Затраты по времени около двух часов, денег меньше 100р

    Спасибо за идею vladimirvitali4.

    #303 vladimirvitali4

  • Пользователи
  • 29 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ТИХОРЕЦК
    • дизель автомат
    • Имя:Владимир

    Опишу в красках свой опыт ремонта натяжителя. Скажу сразу что идея не моя, впервые я прочитал об этом на дружественном форуме. Потом нашел описание этого способа и на нашем, сюда и решил фотоотчет выложить.

    Немного предыстории. Купил Актион с дребезжащей цепью, на холодную было тихо на прогретом цепь стучала. Почитал, все дороги ведут к натяжителю. Снял промыл поставил на холодный тих как прогреется стучит. Заменил на новый. Месяца два цепь не беспокоила. Потом сменил масло, и цепь начала немного побрякивать на хорошо прогретом двигателе. Потом стала побрякивать на прогретом все сильнее. Пришла зима стало холодно и стук цепи пропал. Весной потеплело и она опять забрякала.

    Читайте также:  Паз 3205 ремонт сцепления

    Тогда я проделал первый эксперимент. Выкрутил натяжитель и снял с него алюминиевое уплотнительное колечко и закрутил назад. Машина стала работать заметно тише, но на прогретом двигателе 75-80 градусов стрекот все ровно появлялся.

    Пошел дальше. Разобрал старый натяжитель и подложил под пружину со стороны поршня несколько шайб. Эффект получился такой-же как у нового со снятым алюминиевым кольцом.

    Тогда решил прибегнуть к описанному выше способу.

    Длинный болт не нашел, поэтому купил шпильку М6 длинной метр )

    Гайки М6 10шт (гайка на 10-ть) и шайбы к ним.

    Разбираем натяжитель, для этого стачиваем 4 фиксатора поршня и он выйдет из цилиндра. Место фиксатора показано стрелкой. Я стачивал старым скальпелем, латунь мягкая сильно не сопротивлялась.

    2.jpg

    Просверлил в натяжителе отверстие, сначала мелким сверлом, потом диаметром 6мм, мне так было удобнее. Сверлил до тез пор пока не уперся в клапан. Далее взял дюбель и выбил клапан вовнутрь, выходит легко. Вот фото болта с дыркой и клапана.

    IMG_20150601_170421.jpg

    Далее обточил гайку по размеру клапана.

    IMG_20150601_171704.jpg

    Сточил одну сторону гайки под конус по кругу и сделал неглубокие канавки по бокам, для того чтобы масло легче проходило. Возможно это и ненужно, но я решил сделать.

    IMG_20150601_174551.jpg

    Далее отрезал шпильку, у меня получилось 11см общей длинны, и чтоб точно быть уверенным что масло пойдет сделал небольшие пропилы изнутри надфилем там где два маленьких отверстия для прохода масла. Осторожно! Не царапайте цилиндр изнутри.

    IMG_20150602_093637.jpg

    Заехал в первый попавшийся авто магазин и купил паранитовую прокладку даже не знаю от чего, цена 5р. Из нее вырезал прокладку между гайкой и корпусом натяжителя.

    IMG_20150602_093931.jpg

    Все промыл ВДшкой, продул и собрал. Точеную гайку конусом вовнутрь на место клапана, шпильку с обратной стороны в дырку. Пластиковый “палец” который был в пружине выкидываем. Пружину в поршень и все это в цилиндр.

    IMG_20150601_191533.jpg

    Поршень завальцовывать не стал, он из натяжителя даже под действием пружины до конца не выпадает. Вот что получилось.

    IMG_20150602_104005.jpg

    Но для установки мне было удобнее выкрутить шпильку совсем, в крутить натяжитель, затянуть его головкой и потом вкрутить в него шпильку. Вкручивание как и выкручивание натяжителя производим на включенной передаче иди паркинге у кого автомат с поднятым ручником.

    Далее все делал так как описано выше. В крутил натяжитель закрутил в него шпильку неглубоко, затянул гайку с прокладкой чтоб масло не побежало. Снял разъем с датчика каленвала, провернул двигатель стартером. ВАЖНО. Двигатель можно крутить ТОЛЬКО с вкрученным натяжителем, иначе цепь может перескочить на зубчиках шестерней.

    После того как крутнул двигатель стартером, начал закручивать шпильку пока она не уперлась. После того как она уперлась сделал около 4-х оборотов назад, затянул зайку с прокладкой, законтрогаил воткнул назад разъем датчика каленвала и завел двигатель, цепь забрякала. Заглушил и закрутил шпильку примерно на оборот вовнутрь, запустил, тишина. Покатался разогрел двигатель, цепь молчит.

    На следующий день утром на холодную завелась без намека на дребезг и больше цепь я не слышал не на холодную не на горячую. Так-же утром заметил что по резбе шпильки немного продавливает масло, думаю что паранит у меня тонковат. Сделал прокладку из тройного слоя, катаюсь несколько дней все тихо, масла больше не продавливает. Очень доволен результатом.

    Затраты по времени около двух часов, денег меньше 100р

    Спасибо за идею vladimirvitali4.

    Пожалуйста,только идея не моя,прочитал на форуме.А вам +5

    Источник

    Adblock
    detector