Меню

Не включается телевизор после грозы ремонт

Сервисный центр

Сайт сервисного центра

Ремонты любой сложности всех моделей телевизоров ,

Телевизор после грозы, проблема достаточно распространенная. Ремонт телевизоров.

Главные вкладки

Как показывает практика, грозовой разряд или удар молнии очень часто выводит из строя любую домашнюю бытовую технику. Более того, чаще других в данном случае страдают именно телевизоры, которые после грозы не включаются или не показывают, или же на экране просто отсутствует изображение. В любой случае в данной ситуации потребуется ремонт телевизоров, который будет не простым, поэтому выполнять который стоит доверить опытным телемастерам сервисных центров. Предсказать «на глаз» все последствия грозового разряда для любой модели телевизора практически невозможно. Именно поэтому в целях определения неисправности, выполняется диагностика, с помиощью которой можно точно определить, какой компнент вышел из строя. Ведь все будет зависеть от того, насколько сильным был разряд. Кроме того, не менее важным является в какое место ТВ он пришелся. От всех этих нюансов будет зависеть как в дальнейшем выполнять ремонт телевизора. К примеру, когда точкой входа окажется тюнер телевизора, нередко сам он остается вполне исправным. Случается, целыми остаются узлы питания, а сгореть может элемент, находящийся в схеме достаточно далеко от места событий. Это объясняется тем, что на тот момент через него был короче путь к земле. Чтобы разобраться во всех этих нюансах, стоит обратиться за помощью к специалистам, которые имеют в данном вопросе большой опыт. Они же и выполнят последующий ремонт любых типов телевизоров в городе Киеве. Хуже всего будут обстоять дела, если не выдерживают, сгорая печатные проводники, по которым уходит разряд. Тогда ремонт телевизоров будет сложным, поскольку это может приводить к непредсказуемым последствиям, например, к выходу из строя большого количества разных элементов. Одним из неприятных моментов для всей схемы ТВ окажется выход из строя оптопары, оптического элемента, который является ключевым компонентом в схеме регулировки питающих напряжений. При этом случается, что неисправность возникает только непосредственно в самой оптопаре, поэтому ремонт телевизора будет состоять в ее замене, после чего он опять будет полностью рабочим. Как показывает практика, достаточно ччень часто от удара молнии выходит из строя центральный процессор управления, тогда в телевизоре может сбиваться настройка каналов. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что точно определить неисправность и оценить стоимость ремонта телевизора, который поражен грозой, возможно только в стационарных условиях сервисной мастерской, где опытными телемастерами будет выполнена тщательная диагностика с использованием самого современного оборудования.

Источник

Samsung LE-20S81B не включается после грозы

Уровень знаний: ..ну отличаю диод от конденсатора

Оборудование: паяльник около 40 ватт, мультиметр

В правилах написано про фото устройства.. не знаю чем оно тут поможет, но вот

Найдены возможные дубликаты

В таком flyback-режиме, трансформатор имеет 2 независимые обмотки – одна из них 1-3 ноги тр-тора – собственно, раскачка через ШИМ, и 4-5 ноги, чем является питание ШИМ.

Сопротивление ног тр-тора 1-5 цешка показывает, потому что сопротивление получается через саму ШИМ.

Всё наглядно нарисовано в даташите на FSDM0765R, прямо на первой странице.

BD101, BD102 (должны звониться), D103, ZD101 (падение должно быть, ZD101 не должен быть в коротком), R01-R03 должны примерно соответствовать номиналам (что бы ШИМ могла стартовать), D102 быстрый диод (если в коротком меняется на какой-нибудь FR207).

Если ZD101 будет звониться как в КЗ, не спешите менять – поднимите стабилитрону ногу, и проверьте снова – если уже не будет в КЗ на стабилитроне, то менять уже саму ШИМ.

DMO675 умерла – меняйте

Как вариант до того как купите микруху можно использовать БП от компа там есть 12 и 5 в – нужны только руки, паяльник и немного извилин в голове

транс на таких инверторах дохнет в самую последнюю очередь. Нужно ооочень постараться, что бы его запороть.

Я ниже описал что делать, и что проверять.

А вот тот дроссель или что там, не вижу букв позиционного обозначения на схеме, под номером 101 – стоит между микросхемой ШИМ (вывод 4) и трансформатором (вывода 3). Та чтукенция цела?

Значит, то просто дроссель: проволока с надетым ферритовым сердечником в виде цилиндра с отверстием; эта штука сгорела бы в последнюю очередь.

Тогда надо прозвонить микросхему, похоже, что внутри есть транзистор, который стоком и истоком выходит на 4 и 5 ноги соответственно. Прозвони между 4 и 5 ногами. В прямом включении мультиметра в режиме проверки полупроводников должно быть – бесконечность, при обратном подключении – должно звониться как диод – мультиметр должен показать падение напряжения на p-n-переходе порядка 400 – 600 мВ. Если так, то ключ цел и проблема млжет быть или в трансформаторе, или в цепях управления или обратной связи.

Ключ, похоже цел. Теперь попробуй отпаять микросхему и прозвони между 5 и 6 ногами, если КЗ, то сдохла, если нет, то, возможно, жива.

Что-то я запутался.. Выпаял, вот из даташита номера ног. кз между 2-3 (Vcc-GND), 1-2 (Drain-GND) и 1-3(Drain-Vcc) звонятся как диод, на плате, там где было 1-2 (Drain-GND) нет кз

p.s. картинку не могу вставить. там:

А вроде на схеме не так. Я вообще думал, что там микросхема ШИМ+ключ в корпусе DIP-6, судя по схеме. Но, выходит, что не так, или схема не соответствует.

На ШИМе КЗ по питанию, ниже уже обсуждали.

И да, на схеме условные обозначения, так было проще нарисовывать.

BD101, скорее всего нулёвка будет (резистор 0 ом).

Транс на схеме неправильно нарисован, между 3 и 4 обязан быть разрыв, иначе это кз и пиздец.

ZD101 – кз, все остальные – нормально, сейчас выпаяю

ШИМ под замену, С107 тоже заменить. После выпайки проверить ещё на всякий запасной D103 и ZD102.

upd: я заметил что С107 подвздулся, выпаять его и на его пятаках прощупать КЗ. Может, шим ещё живая.

C107 – на пятаках кз, сам вроде живой, D103 и ZD102 – норм

Ну это питание ШИМа, то есть источником КЗ является собственно, сам ШИМ. Электролит уже вздутый, у него ёмкость и внутреннее сопротивление ушло, поэтому однозначно замена (благо копейки стоит). ШИМ сколько стоит, сказать не могу, ориентировочно пару сотен рублей.

Когда новый ШИМ будете на радиатор прикручивать, не забудьте заднюю стенку смазать термопастой.

А вот когда телик запустится, ему бы ещё и ТО провести – поменять все электролиты по 5 и 13-и вольтам; это рано или поздно делать придётся.

ТС, а предохранитель не сгорел?

Как ваш опытный взгляд определяет вздутость? По мне так все норм.

ESR-метр определяет проблемные электролиты в 95% случаев.

Ну как минимум, он стоит 85-и градусный, и он стоит совсем близко к радиатору, то есть ШИМ при длительной работе его очень аккуратно поджаривает. Туда бы поставить 100х50, или 100х63, лишь бы 105-и градусник, и по возможности оттянуть чуть подальше от радиатора.

Следом заменить все электролиты по 5-и вольтовой и 13-вольтовой линиям, от греха подальше. Потому что у электролитов есть ресурс наработки на отказ, потом у них ESR плывёт, и они начинают пропускать импульсные помехи. А это уже чревато другими последствиями, иногда даже очень печальными.

Также в даташите указаны назначения этих выводов:

This pin is connected directly to the high voltage DC link. At startup, the internal

high voltage current source supplies internal bias and charges the external ca-

pacitor that is connected to the Vcc pin. Once Vcc reaches 12V, the internal cur-

rent source is disabled.

This pin is for the pulse by pulse current limit level programming. By using a

resistor to GND on this pin, the current limit level can be changed. If this pin is

left floating, the typical current limit will be 3.0A.

Можно ли заменить? На плате требуется минимальная переделка – выпаять одну перемычку, поставить термопрокладку под микросхему (у нее Drain на корпус выведен, старая была изолированная, а радиатор прицеплен на “-“) и через резистор прицепить ногу I_limit на “-“. Тут вопрос – какой нужен резистор? (идеально если бы пошли те 3 по 24ком (их выпаивать не надо, просто перемычкой соединить)) Или его оставить “в воздухе”?

Что-то мне подсказывает что это вообще всё не то и в итоге получится совсем не тот БП, что необходим-)

А без резистора на ногу I_limit (который для Pulse-by-pulse current limit – Programmable using external resistor (3.0A max)) будет все нормально?

К сожалению, раньше ответить не мог, был в отъезде.

Что ж, предлагаю провести ТО, поменять электролиты во вторичке – их рано или поздно придётся менять, и по мне, так лучше сделать 2 дела за одно вскрытие.

Читайте также:  К чему снится ремонт унитаза

Спасибо! Не спалось – вроде разобрался как такие БП работают) Выходные кондеры менять пока не стал – за ними в магазин идти надо, на вид вроде целые, да и телевизор используется как кухонный – он относительно не долго работал, включается не часто. Хотел сфоткать с браузером с этим постом, а 10 винда не хочет 640х480, потому вот червяк какой-то)

Они либо вздуваются, либо аккурат подсыхают.

У данной модели ТВ, если не заметили, на вторичке напряжение присутствует всегда, даже в дежурном режиме. ЖКшные MainBoardы сами по себе импульсные помехи не любят – так уж похабно их сейчас проектируют.

Ремонт видеокарты MSI GTX780 после “специалистов”

Карточку GTX780 упорно лечили от артефактов в нескольких сервисных центрах.

Артефакты на изображении действительно есть

Видеочип прогрет, банки видеопамяти тоже. Даже зачем-то отпаяли DRMos с третьей фазы. Но не помогло

Делаю диагностику. Подключаю карту к тестовому стенду чтобы заодно посмотреть работу всех фаз питания

MATS показал проблемы с банком памяти B0.

Чтож, может быть просто банк памяти неисправен. Пока готовил карту к замене памяти заметил что как раз под банком B0 сбит резистор

Проверяю что поменялось

Артефакты пропали, изображение чистое. Видеодрайвер установился.

Тестирую под нагрузкой.

Всё в полном порядке. Тесты под нагрузкой прошли успешно. Осталось согласовать восстановление отключенной фазы

Простой ремонт блока питания

Принесли мне блок питания от компа. Жалобы предсказуемые. Бахнул и не работает.

Разбираю. А там валенок. Добротный. На урале зимой бы пригодился. Понимаю, что продувать это бесполезно. С перепугу мою под краном, и отправляю в сушилку.

Теперь плату можно рассмотреть, не боясь войлочных големов.

У блока полигоны большие, жирные. Прогреть сложно. Чтобы отпаять его от сетевых проводов, нужен стоваттный паяльник.

Кто-то сейчас представил огромное советское лудило.

Но, это не совсем так. Стоваттный паяльник ровно тот же, которым пользуюсь при пайке под микроскопом. (Вообще – он был на 70вт, но там неродной блок питания, и я его слегка разогнал)

Плата в коротком замыкании по питанию. Предохранитель сгорел. И видно взорвавшийся резистор. Под микроскопом можно разглядеть, что на нем, некогда был нарисован нолик. Это значит, при жизни он был перемычкой, так называемым пофигистором. Обычно такие ставят там, где надо перешагнуть через дорожку на плате, чтобы не усложнять топологию. Но тут он, кажется, выполнял роль предохранителя.

Пофигистор идет на плату ШИМ контроллера, торчащую вертикально.

Ищем, что коротит. Первым делом, проверяем силовые транзисторы. Конечно же, сгорел один из полевиков. Причем, в цепи корректора коэффициента мощности.

Это такая хитрая штука, которая присутствует на современных блоках.

Вот как работает блок питания?

Трансформатор передает энергию из первичной обмотки во вторичную, в момент изменения тока. Это не сильно отличается от работы генератора, в котором магниты вращаются двигателем, вызывая изменение поля в обмотках.

Если подать постоянный ток в трансформатор, он работать не будет, а только начнет дымить и плохо пахнуть.

Так вот, в обычной сети у нас частота тока 50 герц. Чтобы получить от неё какое нибудь низкое напряжение, используется большой трансформатор с железным сердечником. 50 раз в секунду направление тока меняется, меняется и направление магнитного поля, что и наводит ток во вторичной обмотке. Можно рассчитать, сколько витков нужно намотать, чтобы получить нужное напряжение.

Но, трансформатор получается большой и тяжелый. А значит – дорогой.

Поэтому придумали импульсные блоки питания. В них сетевое напряжение выпрямляется и подается на электронную схему, которая генерирует ток с частотой в десятки, а то и сотни килогерц. Это позволяет передать через маленький трансформатор большую мощность. А регулировать её мы можем, меняя ширину импульса. (Это и есть тот самый ШИМ – широтно-импульсная модуляция)

Вот только, напряжение в сети синусоидальное. И оно перетекает в конденсатор первичной цепи, и далее по схеме, только когда превышает выпрямленное напряжение на этом самом конденсаторе. То есть, на пике амплитуды.

Значит, блок питания будет потреблять ток лишь в моменты максимальной амплитуды синусоиды, стремясь превратить её в обрезанную трапецию, порождая кучу гармоник и загаживая помехами сеть.

Поэтому, сейчас принято ставить схему, которая повышает напряжение до нужного, когда синусоида не на пике. По сути — повышающий преобразователь, этакий блок питания для блока питания.

В результате, блок потребляет ток равномерно, и почти не влияет на форму тока в сети.

Вот в этой цепи транзистор и сдох.

Меняем на какой-то аналогичный. Замыкаем перемычку. Короткое замыкание ушло. Пробуем запустить через лампочку (она выполняет функцию ограничения тока, вместо предохранителя)

Ого! Дежурка появилась.

В компьютерных БП как бы два блока питания. Дежурное напряжение в пять вольт (почти как в USB зарядке) и силовая часть.

Пробуем запустить. Не работает. Это было ожидаемо. Раз погорела перемычка до ШИМ контроллера, то ему тоже не поздоровилось.

От работы отвлекают страшные звуки из уборной. Войлочный голем пытается выбраться из канализации. Побеждаю нечисть заговоренным вантузом.

Снимаем плату. Там микросхема СМ6802. Смотрим датаshit. Так и есть, контроллер корректора мощности и силовой части. Вот только, в продаже её нигде нет. Зато есть СМ6800. По документации очень похожа. Главное, что распиновка контактов совпадает. Гоняем за микрухой, и меняем её. Заодно, меняем пробитый стабилитрон.

Пробуем запустить. Работает! Проверяем, соответствуют ли все напряжения тому, что должно быть. Отмываем от флюса. И переходим к полевым испытаниям на собственном компе.

Всё в порядке. Можно собирать.

Баянометр ругался на картинку из “Аватара”

Ремонт телевизора DNS M24DM8

Добрый день, отдохнём немного от телефонов) недавно был пост с заменой кондеров, мол экономия какая) но к сожалению такой ремонт скорее редкость.
Часто вам замена ёмкостей помогала?)

Телевизор висит постоянно с этой надписью. Дальше грузится отказывается.
И ведь найдутся самоучки которые полезут к нему под копот в надежде на вздутые ёмкости

Здесь видим нашу виновницу

Выпаиваем, достаем программатор

Находим нужный переходник

Не путаем ключ, всё подписано если что

Есть вот такой крабик ещё, по идее можно даже не выпаивать, но почему-то в обиходе он не прижился, проще снять микросхему

Сравниваем с новой прошивкой

Убедились что проблема действительно в прошивке

Всего доброго! Не болейте)

Вопросы по ремонту на почту: meator7@mail.ru

Ремонт микроволновки после скачка напряжения

Приветствую!
При скачке напряжения в сенсорной микроволновке, как правило, перегорает первичка дежурного транса. Наш пациент известного не дешевого немецкого бренда B. k.
Виновник оказался с двойной вторичкой:

Заменить предполагается на два транса от блоков питания для зарядки стареньких мобил:

Hello, Moto! & Connecting People, Nokia! Напряжения на 1В больше, но стабилитроны нам помогут.
БП 2003 года рождения:

В итоге как-то так заколхозили, второй транс я ниже платы прилепил, уже не фотал

Девайс ожил и встал в строй, а блоки зарядки спустя 17 лет дождались своей второй жизни.

Всем добра, здоровья и работающей техники!

Что-то греется он

Клиент принёс. Говорит что-то греется он. Был замотан в тканевую изоленту. Еле расковырял, но всё же заменил корпус с донора

Сервис или лохотрон

На днях созванивался с родителями и мать рассказала, что у них перестал включаться телевизор. Самсунг лет примерно 3х, 32 дюйма, простенький без смарт тв и прочих фишек. И хотя я все время прошу в подобных случаях советоваться со мной, но мама уже успела обратится в одну известную в Москве контору, чье название созвучно с глыбой льда, потопившей Титаник. Эта контора многим в Москве известна, магниты свои раскидывает по почтовым ящикам, ну и я когда-то с ней сталкивался и ничего хорошего из этого не вышло. В общем узнаю следующее, приходил мастер, осмотрел телевизор, не смог установить причину поломки и забрал его с собой на диагностику, за диагностику взял 1500 рублей. На следующий день позвонили из сервиса и сказали, что сгорела центральная плата и ремонт будет стоить 11к. Смысла соглашаться на такую цену за ремонт старого телевизора конечно не было. Я подобрал родителям новый телевизор. На следующий день мать пишет мне – Вернули с диагностики телевизор, вечером пришел отец, разобрал его и увидел там кучу нетронутой пыли, то есть телевизор в сервисе даже не разбирали, пропылесосил его, собрал назад и о чудо телевизор ожил и сейчас работает нормально. Почитал отзывы про этот “сервис”, истории одна к одной. Берут деньги за диагностику – 1500 – 2000, потом говорят, что вышла из строя какая-то дорогостоящая деталь и объявляют цену за ремонт, как за покупку новой техники. В общем будьте внимательны при выборе мастерской. Всем удачи.

Читайте также:  В каком банке можно взять кредит на ремонт

Железный биткоин. Часть 1

Принесли в ремонт майнер, накрылся блок питания.

Блок питания там стоит вполне серьезный, более 2 квт мощности.

Выход один – 14 вольт 145 ампер.

Второй выход – служебный.

Собран по схеме с корректором мощности.

Пробиты транзисторы преобразователя, входной мост, корректор мощности, диод в цепи реле и пара резисторов смд 1206 размера.

Состояние микросхем пока непонятно.

Суд по размерам радиаторов, а они безбожно мелкие как и вентиляторы, для такой мощности, силовые компоненты должны быть очень высокого уровня.

Транзисторы MOSFET применены такие:

Сопротивление канала – 0.028 ом

Мост выпрямительный стандартный 3510

Вернемся к транзисторам.

Транзисторы непростые , а с очень низким сопротивлением канала.

И именно этот факт позволяет качать указанную мощность в 2 квт без особых мер охлаждения.

Но вот купить эти транзисторы или заменить на аналог оказалось не совсем просто.

Аналоги с такими характеристиками стоят от 3500 руб. за штуку.

Поэтому продолжение истории – результат ремонта этого блока питания – будет уже во второй части, после того как получу все необходимые для ремонта компоненты.

Вероятно – в конце февраля.

Вот так и живем

Сегодня принесли в ремонт два телевизора, один из них был опрудонен кошкой, а другой с жими жильцам(уже не очень), с жильцам телевизору только 2 недели.

Неадекватные клиенты. Гарантия. Логика.

Заходит ко мне в мастерскую женщина, спрашивает о ремонте телевизора, вроде все как обычно, но.
упущу пустые разговоры.

Как выяснилось женщина ищет мастера, который уже ремонтировал данный телевизор, и дал гарантию 1 год! И рассказала какой этот мастер нехороший человек, что телевизор отработал меньше года!
Что же тут такого?
А то что телевизор вышел из строя после помывки мокрой тряпкой!

Спасибо всем за внимание!
Всем терпения! Всем добра)

Брак или не брак? простой ремонт блока питания Aerocool 1000w kcas-1000m

Приветствую всех друзья!) Я вернулся с отпуска и постараюсь радовать вас новыми постами)

И так, перед отъездом мне поступило 6 блоков на ремонт, из них 3 kcas-1000m, и у 2 обнаружился необычный сюрприз, но обо всем по порядку)

Дефект следующий: Абсолютно у всех блоков, вентилятор вдруг решил вращаться не в 1 плоскости, а сразу в 2, в результате они не могут выйти на рабочие обороты и их работа напоминает трясущегося алкаша с утрица. И собственно главная проблема что блок не включается, хотя дежурка присутствует.так же хочу отметить что все эти блоки предположительно стояли в ферме, это не критично, но порой непонятно в каких условиях и при какой температуре они пахали, а повышенная температура влечет за собой уменьшение срока жизни электролитических конденсаторов.

Каких либо потемневших деталей, или запаха гари нет, это не может не радовать, но не забудем про обратную сторону, там может поджидать все что угодно.

Но нет, и тут вроде бы без криминала. Тогда давайте пробежимся по основным узлам.

Любой компьютерный (и не только) блок питания разделен на 2 части, высоковольтную и низковольтную, на верхнем изображении это достаточно отчетливо вино, раз у нас есть дежурные напряжения, можно предположить что с высоковольтной частью у нас все более или менее в порядке, и неисправность нужно искать в низковольтной.

Меряем сопротивление на основных линиях питания, 12в, 5в,3.3в.

В результате находим что в по 12 вольтовой линии у нас кз, в принципе это и понятно, видеокарты в ферме берут питание с 12 вольтовой линии бп, и видимо выход из строя кулера в купе с повышенной нагрузкой, привело к тому, что силовые элементы перегрелись и улетели к создателю.

Придется выпаивать радиатор со всеми элементами, самый лучший вариант это использовать оловоотсос без него вы будете мучится оооочень долго)

И так, вот перед нами радиатор с прикрученными на него диодами шотки, нас интересует s60d60cl, на обратной стороне такой же, проверяем.

А вот и виновник, хочу отметить что на 2 других блоках сгорел именно этот диод. Меняем его на аналогичный, и впаиваем обратно.

Подключаем через лампу, все вроде бы в порядке, нооо после замыкания ps-on раздался хлопок и оказалось что снова вылетел этот диод. Проделываем туже работу и проверяем что мы могли упустить.

После раздумий, я решил посмотреть а не коротят ли транзисторы своим корпусом на радиатор, и что ыб вы думали? Да коротят, и тут подключается мистика, в еще одном блоке оказался такой же дефект, сейчас вы увидите о чем я.

Это мелкая металлическая стружка, она и пробивала транзистор на радиатор, после этот я начал думаю мог ли я каким либо образом повлиять на это? но понял что нет, я не откручивал его, а кто разбирал бп знает что закручены эти болты надежно, и уж тем более я их не двигал.

Когда закончил с этим блоком и приступил к следующему, понял что это или брак? или что то типа того, но тогда вопрос, как эта конструкция работала все это время?

Короче я в замешательстве.

Собственно после замены диода и прокладки транзистора ( сам транзистор оказался жив) блок питания наконец то завелся)

Спасибо за внимание)

Этот пост можно сказать что не о чем, но мб мне ответят люди которые чинили данные бп, встречали ли они такой дефект? или мб это просто совпадение или партия такая? но удивительно что у 2 блоков, обнаружилась стружка под прокладкой, сейчас сижу и думаю, что наверное стоило бы снять все элементы и посмотреть под ними? Или последовать мудрейшей поговорке- Работает не лезь?)

Виктор (Москва, бутово)

Ремонт блока питания cougar cmx 700w или как заблудиться в 3 соснах.

Всем доброго времени суток) Ремонтировать компьютерные блоки питания мне приходится не часто, и как правило дефекты из серии – мертвые кондеры, диоды шотки и тд, но этот блок попил моей крови и о нем и пойдет рассказ.

История началась банально, как то посетила меня шикарная мысль ( которая посещает меня стабильно раз в полгода), а не собрать ли мне новый компьютер ( для себя, а не на перепродажу), но не простой, а ̶з̶о̶л̶о̶т̶о̶й̶ игровой. Свой взор я устремил на авито, и задумал я максимально сэкономить, а именно при сборке использовать детали вышедшие из строя ( согласен идея не особо хорошая, т.к мы знаем поговорку про скупого) ,но решение было принято и начать я решил с блока питания. Как все мы знаем, в игровом компьютере и блок питания должен быть соответствующим, и таковой был найден, а именно Cougar CMX700 и вполне по крестьянской цене, всего 500 рублей, только была у него одна незначительная проблема – он не включался и не подавал признаков жизни, со слов продавца один раз хлопнул, топнул и был таков.

Сцена первая “Знакомство”

Прилетев домой я скорее принялся за потрошение этого красавца

Про характеристики и прочие плюсы я писать не буду это все пробивается в интернете.

Сняв верхнюю крышку я понял что простым этот ремонт вряд ли будет, т.к сразу бросалась в глаза почерневшая часть пластиковой изоляции.

Сцена вторая “за здравие”

Перевернув плату можно воочию увидеть дефект, сгорел резистор r79 и сгорела плюсовая дорожка конденсатора ( который находится на обратной стороне 50v 100mf) для начала заменим их, конденсатор меняю на всякий случай, благо таких в наличии много.

Далее достаем мультиметр, ставим в режим прозвонки и ищем всю “мертвечину” которая поселилась в этом блоке. Черный щуп на минус кондера, плюсом касаемся на свежевпаяный r79 и наблюдаем ̶ч̶а̶р̶у̶ю̶щ̶е̶е̶ сопротивление в 0 ом. В результате диагностики выяснилось следующее.

Выделенные красным области это ни что иное как шим дежурки tny279 и обмотки трансформатора дежурки. Выпаиваем и проверяем по отдельности. Зеленым отмечен диод который я выпаивал и проверял 2 раза, и то ли лыжи кривые то ли я, но оба раза он был в порядке, под самый конец я в 3 раз его выпаял и оказалось что он мертв, из-за этого диода как можно догадаться нифига не работало, и было убито море времени.

Исходя из даташита на tny279 понимаем что наш source и drain звонятся накоротко.

Так же проверяем наш транс и убеждаемся что его неисправность не преувеличена, т.к 3 обмотки которые располагаются на высоковольтной стороне бп, звонятся накоротко.

Выхода в такой ситуации 2 или найти аналогичный, или мотать ̶и̶з̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶ы̶. Я выбрал перемотку, конкретно с такими маленькими трансформаторами делал это впервые, проволоку взял от другого транса дежурки, чуть толще той что была намотана на испытуемом.

Читайте также:  Ищу работу мастер по ремонту компьютеров

Разматывая транс нашел проблемное место, одна из последних обмоток расплавила изоляцию и слиплась с той что была намотана поверх ее. Что бы впоследствии не запутаться советую либо рисовать схему намотки и кол-во витков обмоток или поступить как я и просто заснять на видео.

После перемотки устанавливаем наш “новенький” транс на свое место, разумеется перед этим проверяем все ли мы намотали правильно и не звонятся ли обмотки.

Меняем свежекупленную tny280 которая взаимозаменяема с нашей 279 и САМОЕ ГЛАВНОЕ проверяем и если нужно меняем входную емкость 400v 470mf в моем случае внешних повреждений не было но к сожалению от емкости ничего не осталось, причем кондер был производства nippon, что говорит о том что это не ширпотреб. Проверяем.

После произведенных действий можем лицезреть наличие дежурных напряжений, На зеленом проводе у нас 2.94v на фиолетовом 5v. Но к сожалению при замыкании ps-on на землю реакции 0. Смотрим дальше.

Проблема оказалась в следующем, на картинке я отметил 3 вывода микросхемы KA78L15, она отвечает за питание шим контроллера CM6800g который располагается на отдельной платке с обратной стороны. На output должно быть 12-15 вольт для питания CM6800g, но вместо этого output звонится на землю. Самый простой способ узнать что же неисправно в этом узле это выпаять и проверить трех ножную микросхему KA78L15 (стабилизатор напряжения). Она оказалась живой, приговариваем CM6800g к замене.

Голубым я отметил микросхему с маркировкой w2f это транзистор PMBT2907A, он подает питание на нашу KA78L15, как оказалось он так же пробит из-за него в последствии блок питания автостартовал ( очень часто этот транзистор используют в десктопных материнских платах)

Платку с CM6800g я выпаивал с помощью паяльника и сплава розе, от фена я решил отказаться когда понял что текстолит у этого бп не очень крепкий, при нагреве дорожки начинали отслаиваться.

После замены включаем наш пб в сеть через лампу ( во избежании взрывов и хлопков) и проверяем, лампа ярко загорелась и потухла, как и должно быть.

Я подключил к тестовому стенду и вуаля все заработало) наконец то))

Разумеется теперь блок ждут долгие тесты. Так же я решил заменить все емкости на емкости производства rubykon ( только потому что они у меня были и хотелось поставить что то более надежное чем какой то ноунейм) После замены блок выглядит так

Вместо nippon 400v 470mf поставил rubycon 450v 470mf т.к конденсатор на 450 вольт чуть больше, пришлось немного допилить его и сделать чуть повыше, но это уже мелочи.

К чему я решил написать этот пост, по правде говоря этот блок пил из меня кровь почти 3 дня, у него выходило из строя то одно то другое, перемотка транса проделывалась дважды, т.к не было уверенности что сделал все качественно, этот блок является копией termaltake tr2 750w у которого разумеется те же проблемы, и ремонтируя его я наткнулся на кучу постов где описывались аналогичные проблемы и причиной всех проблем как правило был входной кондер, мб брак, мб что то еще.

Но как правило у всех выбивало шим дежурки и менялся кондер с резистором, у меня же совпали все возможные неисправности которые были у людей по отдельности, в результате на детали потрачено 308 рублей, и убито куча времени, т.к после замены одной детали выходит из строя другая, и кажется что не может же это снова не работать, но увы оказывается что еще как может.

И тут встает закономерный вопрос, а стоила ли овчинка выделки? тут я думаю каждый ответит для себя сам. В любом случае дальше буду искать мат плату и поднимать ее)

Ремонт всякого или рабочие будни инженера

Доброг времени суток ремонтеры и случайно зашедшие.

Сегодня предлагаю вашему вниманию пару не совсем обычных ремонтов. Готовы? Погнали.

Пациент номер раз: Ирригатор, уже не помню какой фирмы да и общее фото не сохранилось, предистория аппарата: работал, работал, да перестал. Вскрытие показывает наличие вот такой платки БП/регулятора оборотов

Замеры указывают на неисправность шим контроллера SDC606. Поискав даннуй ИМС в продаже был огорчён, ибо самый адекватный вариант это заказ на Алиэкспрессе. Согласовав с владельцем данного аппарата замену на другой ШИМ и внесение “некоторых” измененений в конструкцию начал избавляться от всего лишнего для внедерения другой ИМС.

Кстати да, вот схема оригинала:

А вот схема того что оказалось под рукой:

Нас собственно интересует только первичная часть БП, приступаем к колхозингу:

В общем Шимка встала на место, лишние детали ампутированы, аппарат работает, ниже видосик)

Причина выхода из строя данного питания в том что силовая часть всегда находится под напряжением и аппарат выключается по обратной связи, в дальнейшем был внедрен сетевой выключатель на провод, ремонтировался аппарат ещё в мае месяце, работает до сих пор.

Пациент номер двась AXIS 216FD вот такой:

Симптомы в общем то у всех разные, у двух камер отсутствовало изображение, у одной горизонтальные полосы, ещё у двух черно белое изображение низкого качества, к сожалению не заснял, но смысл ясен дефекты изобрыжения. После недолгих плясок с бубном путём “подкидывания” заведомо исправных компонентов было выяснено что на этих камерах неисправны сами матрицы. вот так они выглядят:

Вот так в приближении:

Собственно сдуваем старый матрас:

И так целых пять раз.

Ну а далее чистим, лудим, сажаем, чистим..

А вот и корпуса без кишочек)

Кстати вот фото с маркировкой стекляшек.

Ну а дальше всё в обратном порядке собираем и радуемся. Всем удачных ремонтов.

Поджарый Samsung S3))

В девяносто втором дело было.

Приходит в моё телеателье мужик, похожий на физрука, со свистком, секундомером, за ним – милиционер. У физрука в одной руке пакет с ПТК-11Д, в другой – топор. Кладёт на прилавок и то и другое, говорит:

– Сынок у меня – 16 лет уже, а дуболом. Решил в квартире в метании молота потренироваться. Швырнул топор, попал телевизору в бок. Ты за корпус не волнуйся, дыру я заделаю, селектор почини.

– Селектору твоему уже не помочь, его едва пополам не перерубило, я тебе другой продам, а этот на запчасти заберу.

– Хорошо, только давай бартерную сделку. Я тебе вместо денег за ремонт топор подарю. На даче всяко пригодится.

Жалко мне стало мужика, продал я ему селектор за топор, он ушёл, а я спросил милиционера:

– Товарищ капитан, а у вас что?

– А я мимо шёл, смотрю, к вам в дверь мужик с топором заходит. Всякое можно подумать. Вот я и следом посмотреть зашёл, ну и вас защитить, если понадобится.

Чуть не лишил оргазма.

Рассказал приятель на давно прошлой работе. Работал он наладчиком оборудования, сам разрабатывал системы автоматики для нужд предприятия, паять, читать схемы и прочий электронный феншуй знал и понимал. И вот сломался у него телевизор. Как оказалось, сапожник может быть без сапог. Открыл он его посмотрел на эту мелочь, разбросанную на плате и понял, что сильно отстал от современных технологий. Начал обзванивать мастеров из газеты объявлений. Наткнулся на одного толкового, который узнал, что за модель, что за плата и сразу выдал диагноз. Говорит, приеду починю, была недавно похожая неисправность, неделю провозился в поисках причины.

Товарищ был человеком гостеприимным, встретил мастера, проводил до сломанного прибора и спрашивает, что там и как? Интерес практически профессиональный. Мастер рассказал, как он до этого неделю искал причину неисправности, как выпаял одно, не оно, другое выпаял – не оно, там померил сигнал – ок, сям проверил – ок. и типа все тупик. И потом что-то ткнул и о чудо.

В общем, чуваки нашли друг друга – родственные души, понимали, чем коллектор от конденсатора отличаются и рассказ зашёл в нужные уши. В итоге, мастер выдал основной секрет. Типа на микросхеме ножку нужно пропаять и все заработает.

Нет вопросов – соглашается приятель и предлагает мастеру свою услугу. Типа давай я сам пропаяю, чтоб тебе время не терять, в оплате проблем нет, заплачу как скажешь, ты ж искал этот непропай и все такое. и мастер выдает коронную фразу: “Ты меня оргазма хочешь лишить? Иди поляну накрывай, а я через 5 минут подойду”.

Источник

Adblock
detector