Меню

Ниссан альмера классик ремонт генератора

Диагностика и ремонт генератора Альмера (N16, Classic, G15)

Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.

Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.

Nissan Almera Classic (2006-2012)

Неисправности генератора Альмеры

Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.

Основными из них можно считать следующие:

  • треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
  • выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
  • поломка пружин;
  • износ ремня генератора;
  • механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.

Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.

Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.

Генератор Nissan Almera

К наиболее часто встречающимся относятся следующие:

  • обрывы обмотки;
  • неправильная работа диодного моста;
  • сработка щеток;
  • всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
  • обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
  • поломка регулятора напряжения;
  • перегорание предохранителя;
  • наличие в обмотке статора короткого замыкания.

Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.

Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.

Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.

Ремонт генератора

Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.

Конструкция автомобильного генератора

Периодически возникает ситуация с необходимостью замены щеток. Для того, чтобы заменить старые щетки, снимать генератор не обязательно. Понадобится отключить его от аккумулятора и отсоединить от него реле. После этого следует отпаять провода и вынуть щетки. Размер щеток, требующих замену, составляет менее пяти миллиметров. Очистите держатель, чтобы их ход был свободным. Часто бывает, что после установки новых щеток система выдает сообщение о неисправности генератора. Не переживайте — через пару дней они притрутся, и данная ошибка пропадет.

Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.

Читайте также:  Нормативные акты по то и ремонту подвижного состава атс

После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.

Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)

В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.

Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость

Коды оригинальных деталей для замены и обслуживания генератора

Генератор Ремень/ролик
Ниссан Альмера 2 N16
(2000-2006)
23100-4M510 Ремень — 11920-95F0A
Ролик натяжителя 11927-4F115
Альмера Классик (Classic, B10)
(2006-2012)
23100BU010, 23100-95F0B, 23100-BU00A 11950-95F0A
С кондиционером — 11920-95F0A
Ролик — 11947-31U05
G15 (c 2015 года) 23100-4AA0A 1172000Q6M
Ролик натяжной — 11925-00Q1A

Замена генератора

В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.

Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.

В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.

Читайте также:  Двс 402 волга ремонт

Источник

Nissan Almera Японка › Logbook › Переборка генератора — замена подшипников+щеток

Уважаемые однодрайвцы,
меня жутко начал раздражать металлический шуршащий свист-хруст-треск в районе генератора, который исчезал через 10-15 минут после начала поездки. Звук проходил, если пшикнуть любой смазкой в район гайки шкива генератора, но потом возвращался. После подтяжки ремня, звук стал еще более интенсивный и было принято решение о переборке генератора. Других причин лезть туда не было — генератор выдавал под нагрузкой 14,1-14,2В, что допустимо по мануалу, но уже нижняя граница, значит в любом случае профилактика не помешает.

Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.

1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.

Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора

2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂

Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI

Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!

Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.

3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.

Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.

Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.

3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.

3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂

Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂

Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор

Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.

На замену ставил щетки Cargo 140817.

Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.

3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства

На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!

Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.

3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!

Читайте также:  Профессиональный кузовной ремонт автомобиля

На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!

Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.

3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.

Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.

3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!

Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.

У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂

Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.

NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁

А вот уже финальный результат

3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁

Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!

К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂

Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!

Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!

Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток

Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.

Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector