Меню

Ниссан альмера ремонт катализатора

Nissan Almera Classic РЕ+ › Бортжурнал › Дыши глубже, мотор! ))) Удаление катализатора

Еще летом начал замечать, что машина стала немного прожорливее. Прирост составил порядка 0,5 л/100км и, если продолжительное время ехать на высоких оборотах, когда за бортом 27-30 °С, температура ОЖ росла до 93-94 °С. Списывал на жару, повышенную нагрузку от кондиционера, загрязнение лямбды и т.д… Но с наступлением осени расход хоть и снизился, но не до привычных значений. Плюс ко всему как-то не таким бодрым был разгон… “А может все-таки катализатор просится на удаление”, мелькнула мысль в голове. И чем дольше я думал об этом, “прислушиваясь” к поведению машины, тем ближе мысль была к реальности.
При замене масла убедился, что лямбда на моей машине одна, решил пойти на операцию по удалению катализатора.
Для замены приобрел следующее:
— Пламягаситель FORTLUFT арт. 10013057 за 2089 руб.
— Прокладки коллектора VICTOR REINZ арт. 715338400 за 182 руб.
— Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256113 за 173 руб.
— Термолента FORTLUFT арт. TL50151 за 212 руб.
— Болтики, гаечки, шайбочки на 200 руб.

Поизучал записи БЖ НАКоводов и отправился в гараж к тестю…
Больше всего переживал за болты крепления теплового экрана коллектора, так как головки болтов были в плачевном состоянии, но открутились все нормально, некоторые головкой “на 9”.

А вот один, который крепит кронштейн разъема лямбды вдобавок приржавел к самому кронштейну. Пришлось орудовать молотком и зубилом, понемногу стесывая шляпку болта… Наверное это был самый долгий этап разборки…

На гайки коллектора побрызгал “RW-40” (аналог “WD”), выждал 2-3 минуты и принялся их откручивать, благо здесь все открутилось без запинок, даже все шпильки остались на местах. Болты крепления нижней части катколлектора и приемной трубы также открутились нормально.

Собираясь в гараж, вспомнил запись БЖ Dimarrik ‘а, где он писал, что болты на самом катколлекторе без нагрева не хотели откручиваться. Пару лет назад купил я горелку на цанговый газовый баллон, разжигать угли в мангале. Несколько баллончиков газа остались после летних выездов.

Читайте также:  Нко фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества

Разогревал поочередно область вокруг каждого болта в течении полминуты примерно, болты с трудом, но сдавались один за другим. ради эксперимента попробовал один сорвать без нагрева. Получилось, но сорвал я его с гораздо бОльшим усилием, так что греть настоятельно рекомендую.
Вскрытие катколлектора показало, что труды были не напрасны, катализатор забит процентов на 50… Зато лямбда даже не закоптилась.

Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.

Затем продул все сжатым воздухом, вставил нижнее металлическое кольцо, затем сетчатое и саму сетку. Впихнул пламягаситель, верхний его край оказался высоковато над посадочным местом фланца коллектора… Выбил пламягаситель, убрал сетчатое кольцо. В итоге пламягаситель встал нормально. Сверху поставил сетчатое и металлическое кольцо, примерил коллектор — зазор существенный. В итоге металлическое кольцо выбросил, сетчатое немного обстучал молотком и собрал катколлектор воедино. Зачистил от остатков прокладок коллектор и ГБЦ и, обильно заливая все резьбы медной смазкой, собрал все в обратной последовательности ))) Знал, что термолента не понадобится при установке пламягасителя в катколлектор, ее я использовал в качестве теплозащиты картера двигателя.

Вонючая хрень, как оказалось )))

Естетственно, перед установкой теплозащитного экрана и защиты картера двигателя сделал пробный пуск мотора. Особых изменений звука работы двигателя не заметил. А вот то, что мотору стало легче крутиться и ускорять машину, почувствовал на первом десятке километров пути домой. По расходу не сразу понял, есть ли изменения, так как мгновенный расход при разгоне остался примерно на том же уровне. Но в тех же условиях траффика средний расход был порядка 6 л/100 км, а теперь БК показа 5,7. Точнее уже будет понятно со временем.
По приезду домой принялся за поиски пунктов приема катализаторов. В Москве их насчитал около 4-х, возможно, их больше. Но мне нужен был тот, который работает в воскресенье. Нашелся некий “Katalizator1”. Позиционируют себя, как организация по утилизации катализаторов. Приехал по адресу, промзона, на воротах замок. Звоню — абонент, не абонент… Уезжаю… В дороге поступает звонок, девушка объясняет, что по выходным у них цех по другому адресу работает. Приехал на этот адрес, позвонил, через 10 минут меня встретил приемщик и проводил до цеха. У приемочного стола терся какой-то чел, на столе около десятка катов (перекуп или представитель какого-нибудь автосервиса).

Читайте также:  Программа на тнт про ремонт

Взвешивание катализатора показало 0,75 кг. Изначально я думал, что хотя бы около 1,5 к получить за сданный катализатор. После 15 минут ожидания, пока катализатор перемололи и провели анализ содержания металлов в нем, мне приносят акт, в котором значится сумма 3818 (!) рублей.

Я чуть не вскрикнул ))) Получилось так, что я с учетом затрат на топливо для поездок к тестю и в пункт приема вышел в “0”, а может даже немного и прибыли получил, но прибыль копеечная. Так что ниссановские катализаторы достойно ценятся.

Источник

Glods › Блог › Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Доброго времени суток!
Решил описать как меняли на Альмере катализатор на пламегаситель.

Для этого было закуплено:
1) Corteco 026361H Прокладка выпускного коллектора — 2шт. — 144 р
2) CBD PLIN148 Пламегаситель коллекторный 1 шт. — 1051 р. Размеры 100*120 внутренний размер 57.
3) FortLuft 256113 Кольцо уплотнительное 46x60x15 — 1 шт. — 107 р. (не понадобилось)
4) Abro ES332 Герметик для глушителя — 1шт. — 328 р.
5) FortLuft TL50151 Термолента Fortluft для выпускного коллектора серия TITANIUM ширина 50мм, толщина 1,5мм — 2 метра — 328 р. (позже выяснилось что можно 1 — 1,5 метра использовать)

Для замены ничего не требовалось кроме обычного инструмента.
Для начала нужно снять кожух выпускного коллектора.

Затем открутить крепление катализатора и коллектора к трубе резонатора и соответственно открутить от самого двигателя. Для простоты откручивания использовался жидкий ключ.

После снятия катализатора с выпускным коллектором отсоединяем их друг от друга и видим саму внутрянку катализатора.

После чего выбиваем её, зачищаем от остатков катализатора и также необходимо очистить все соединения где были прокладки.

Для установки пламегасителя его нужно обмотать термолентой, и замазать стык герметиком глушителя. Можно проварить, но смысла особого не вижу.

Читайте также:  Бюджет ремонта двухкомнатной квартиры

После установки пламегасителя на место собираем выпускной коллектор вместе с корпусом катализатора с установленным внутри пламегасителем.

И устанавливаем на машину, на выпускном коллекторе поменяв прокладки, а снизу где соединяется с резонатором промазали герметиком.

Спасибо за внимание!

Комментарии 12

Любопытно, при каком пробеге начинает сыпаться катализатор?

Там был пробег на 220 000 км по одометру

Каталик тоже нужно менять на пламягоситель, время подошло))) боюсь задиров! В цилиндрах… Вот и зандирую почву))))

Ну разница заметная, с учетом того что каталик начал уже сыпаться и выхлопным газам хуже проходить. Так надо взять и посмотреть, для начала по компрессии, есть ли там критичные задиры или нет покажет компрессометр:)

Ну тогда у вас 2ой вносит изменение раз вы не ставили обманку!)? Просто я не понимаю вырезали и поставили обманку (обманка- сопротивление, вырезать — приписали сред. значения в программе эбу или вообще откл.)?

На самом деле обманку не ставили, потому что скорее всего лямбда 2ая уже не работала, и значения на ней почти не менялись. Обманка отодвигает датчик, либо реально уменьшает кол-во NO и CO только для датчика. Если не убирать ее, он будет влиять слегка на смесь так как концентрация газов что я описал выше будет выше нормы и для мозгов будет выдаваться что система не работает как надо и надо мол уменьшать концентрацию, соответственно душить двигатель. Но это не критично. Вырезать в мозгах для второй лямбды поидее хороший вариант, но в этом ключе не занимался пока еще.

2ой смотрит на состояния выхлопа (работу катализатора), могу и ошибиться))) может и тоже участвует …)

2 КД корректирует смесь, его поэтому обычно просто вырезают или ставят обманку, дабы не вносила коррективы.

А смысл ставить обманку на 2ой кислородник?) В топливной коррекции задействуется только 1ый… Как бы)))! Как я понял — мозги Вы не шили?!

Та лямбда что стоит в альмере перед катализатором это и есть 1 кислородный датчик. Нет, мозги не шили.

Источник

Adblock
detector