Меню

Ниссан атлас ремонт рулевых тяг

Рулевые наконечники

Atlas. Ходовая. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Рулевые наконечники

Сообщение bmaxi » 30 мар 2010, 06:51

Сообщение MAXXX » 30 мар 2010, 18:07

Вообще есть несколько оптимальных вариантов (по возрастанию денежных затрат) запчастей, главное, ЦЕЛЬ которую, преследовать:
– китайские подделки, безымянные – чтобы сделать и сразу продать;
– контрактные – б.у. с разборки – всё зависит с какой интенсивностью узел использовался в Японии, сколько процентов износ, какой ресурс остался – в каждом случае индивидуальный подход к каждой детали – смотрим, измеряем, проверяем – бывает можно найти очень хорошие варианты;
– запчасти различных Японских производителей, главное не нарваться на подделку! – хорошее японское качество, цена ниже, чем оригинал, хотя часто и эти и оригинальные (т.е. с логотипом “NISSAN”) делаются на одном и том же заводе, т.к. производители автомобилей (TOYOTA, NISSAN, MAZDA и т.д.) осуществляют сборку, а сами многих деталей НЕ делают, размешают заказы на других более мелких предприятиях – так производство становится боле гибким. Цена приемлемая. Опять же главное не купить подделку! Минус – некоторые запчасти заказчик (TOYOTA, NISSAN, MAZDA и т.д.) запрещает заводу продавать под собственной маркой и в продаже их не найти – есть только оригинал и всё, без вариантов.
– оригинал (NISSAN GENUINE PARTS) – наивысшее качество, гарантия качества, гарантия совместимости, присутствие на детали фирменного логотипа.
Вот некоторые ориентировочные цены (на 2007-2008 гг.) на запчасти-оригинал (т.е. с логотипом “NISSAN”) для Atlas 1500кг, 1995г.в.,TD27, 4WD:

втулка амортизатора – 60 р.,
втулка рессоры – 95 р.,
пыльник привода внешний (хомуты в комплекте) – 1.210 р.,
поперечная рулевая тяга в сборе с наконечниками – 3.856 р.,
продольная рулевая тяга в сборе с наконечниками – 3.480 р.,
шаровая верхняя с гайкой и шплинтом – 1.860 р.,
шаровая нижняя с гайкой и шплинтом – 1.380 р.,
сальник задней полуоси – 220 р.
сайлент блок – не знаю.
Если покупать рычаг, от он естественно будет уже в сборе с впрессованными втулками (сайлентблоками), но должны быть в продаже и сайлентблоки отдельно.
Цена на совместимые Японские (не оригинал) запчасти 2-3 раза ниже, но можно нарваться на подделку.

Про люфт в рулевой – если есть Автодатовский мануал, посмотри раздел про рулевое управление – там описана регулировка люфта – для этого предусмотрен специальный регулировочный винт на корпусе гидроусилителя. Естественно все шаровые не должны быть разбиты.

Источник

Продольно рулевая тяга

Опции темы
Поиск по теме

Продольно рулевая тяга

Здраствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить Продольно рулевую тягу на Nissan Atlas 95г F23.

Привет.Дело в том,-что это единственная тяга которая только в оригенале идёт.Сам года два искал.Так и пришлось из Японии заказывать.Год назад обашлась с доставкой 6тыс.руб.Остальные есть и неорегинальные из Эмиратов.Почти в двое дешевле и ходят нормально.

А что там полетело в этой тяге что бы сразу да новую и переплатить в несколько раз
У нас это дело элементарно реставрируется по примеру шаровой и ходит не один десяток км.
Да и у вас это можно сделать только немного смекалки хороший токарь да сварщик и все дела.
там главное палец родной что бы в норме был хотя и его от чего то другого подобного подгоняют можно
ну а остальное там пыльник и т.д это все можно подобрать.

на кондоре делается .. болгаркой пропиливается по швам вынимаются наконечники ставятся от газ 53 наконечники ..сварочка и все . Жаль что не в якутске а то бы сфотал ..

Читайте также:  Компании по ремонту бытовой техники в москве

Что и шар и конус подходят?

. целиком наконечники с корпусом .. приеду сфотаю .. выложу . поначалу тоже растроился поиском и ценой . слава богу мужичка с “близнецом” только узколобым встретил . вот он и показал и расказал

А у вас что наконечники как на кантере – съемные? У нас неразборная на исузу.

[QUOTE=_ Жаль что не в якутске а то бы сфотал ..[/QUOTE]

Игорь,ты что ждешь там пока в Якутии лето наступит? Кто грузоперевозками рулит?

снимаешь тягу .. и при пристальном наблюдении видны швы .. по ним проходишь болгаркой хорошим отрезным диском , я пользовался бошевским он 0,8 штоли .. , и все наконечники вынимаются ..

Да все равно какой авто и его наконечники у всех авто они имеют одинаковую функцию в своей работе.
короче сейчас внесу ясность там сверху на наконечнике просто срезается верх что бы можно было достать палец а затем на то место для фиксации наваривается кольцо с дырами в некоторых местах по кругу и с внутренней резьбой куда затем завертывается грубая гайка шайба с прорезью по всей длине под отвертку или что то подобное.
Затем во внутр корпуса родного вставляем обратно родной или подобный по размерам палец и т.д. с уплотнением потом сверху закручиваем ту шайбу до упора потом в подходящую дыру кольца по верх шайбы до противоположной стороны с дыркой вставляем шплинт и все это фиксируем.
И все вот вам замечательный разборный наконечник с дальнейшим обслуживанием.
Можно и без фиксации просто на ту шайбу с резьбой наварить гайку под любой подходящий размер ключа просто периодически придется его проверять и по необходимости подтягивать.
суть это го должна быть понятной просто немного фантазии и все проблемы разрешены потом сами поймете как это все элементарно.

Последний раз редактировалось -gsm-; 10.04.2011 в 23:13 .

20мм цилиндрической части, потом уже конус идет.Нет таких пальцев от раши. Я не подобрал. Тут писали как на форварде переделывают продольную в разборную, наконечники используют с поперечной тяги. У меня так не получается!

20мм цилиндрической части, потом уже конус идет.Нет таких пальцев от раши. Я не подобрал. Тут писали как на форварде переделывают продольную в разборную, наконечники используют с поперечной тяги. У меня так не получается!

обрати внимание на большегрузные авто или сельхоз технику.
прояви смекалку и все можно подобрать затем немного обработать подогнать к необходимой форме.

Источник

Nissan Atlas Атлант › Бортжурнал › Шаровые

Пока мертвый сезон, наконец собрался с силами готовить машину к работе заранее, а не между делом. Начал с замены заскрипевшей шаровой, закончил превентивной заменой их всех.
Вообще, хорошо ввести это в привычку — покупать сразу комплект, и менять их сразу все перед сезоном. Все равно они совсем не живут — самая долгая шаровая при мне задерживалась от силы на два года — но и стоят в принципе недорого, и при опыте и инструменте их несложно менять. Нижние мне обошлись около 600р за шт, верхние — 500р. Nipparts, OEM-код верхней 40110-01G25, код нижней 40160-01G50.

Читайте также:  Лента для ремонта труб под давлением

Болты верхних шаровых закисают и отрываются? Нижняя шаровая не выходит из кулака? Из рычага?
Если у тебя, дорогой читатель, тоже так — не переживай, ты не одинок, это бывает со всеми.

В общем, мой подробный план действий. Понадобятся стойки-подставки, на которые мы поставим машину, домкрат гидравлический 5т, домкрат гидравлический 1.5-2т маленький легковой, съемник-вилка(очень важная вещь!), баллонный ключ на 21, набор торцевых головок, рожковый ключ на 27 и 22, щетка металлическая, ВД40 или аналоги, и по мелочи что еще вспомню.

Ослабляем колесные гайки.
Ставим большой домкрат под нижний рычаг, удобно в районе болта крепления торсиона.
Вывешиваем колесо и снимаем его. Ставим стойку под штатное место для домкрата для страховки. Сам домкрат не убираем, чтобы вес машины опирался на него, и шаровая была не напряжена. Вообще, об этом в процессе надо постоянно думать, что напряжено, а что нет, и пытаться использовать это напряжение в своих целях.

Дальше, нижняя:
Удаляем шплинт если есть, и ослабляем гайку нижней шаровой рожковым ключом на 27. Кажется, что она очень туго сидит? Выкрути руль в сторону откручивания, чтобы рулевой механизм не давал шаровой прокручиваться вместе с кулаком, надставь ключ на 27 трубой(у меня метровая, которой я задние колеса затягиваю), и плавно повышай усилие на трубе. В итоге дури там надо не так уж много, больше психологический момент. До конца не откручиваем, гайка должна оставаться на нескольких витках резьбы — впрочем, полностью ее открутить не даст рулевая сошка.

На этом месте есть два пути.
Путь номер один — по-дедовски покорячиться с молотком, напряжением шаровой весом машины с помощью переноса веса с рычага на ступицу через подставку или колесо, обильно поливая конус ВДхой и грея горелкой. Я сначала пытался им. Левая шаровая в итоге так в итоге вышла где-то за час возни, а вот со второй стороны потом я на эти потуги убил целый световой день, включая отпаивание чаями и пивами, и утрясение злости и досады.
Путь номер два — купить в нормальном инструментальном магазине нормальный съемник-вилку и молоток на 1.5-2кг. Я взял Licota с зевом 27мм за 1250р. Кто-то скажет “дорого”, я скажу “тут нервы дороже”. Учитывая, что в нашем ведропарке нужно менять до 10 шаровых в год, а еще бывают в природе рулевые пальцы — то и хрен с ними, с 1250.
Применять его просто до гениальности. Вторая шаровая ниссана сопротивлялась секунд 15. После дня-то просто молотком и прочими дедовскими методами.

Итак, освободили палец.
Подперли рычаг большим домкратом, или убедились, что он и так на большом домкрате находится, чтобы при откручивании гайки не освободился торсион, и не выдал нам тонной по ногам и прочих спецэффектов.
Откручиваем гайку совсем. Опускаем плавно большой домкрат, машина опирается на подставку, рычаг опускается, палец выходит из уха.
Кулак удобно отвести назад насколько позволит рулевая тяга, и что-то под него поставить, или проволокой подвязать, следя чтобы не натягивался тормозной шланг.
Дальше щеткой чистим рычаг вокруг шаровой и обнаруживаем там стопорное кольцо. Снимаем его специальными пассатижами, или выбиваем отверткой. Заливаем посадочное место ВД.
Подставляем маленький домкрат под рычаг как можно ближе к шаровой, но так, чтобы не выскочил вбок. Опираем рычаг на него, чтобы он не пружинил, когда будем выбивать шаровую из рычага. Большой можно убрать, но лучше оставить для страховки, если маленький выскочит.
Дальше берем выколотку, и бьем тем же большим молотком через нее по краям шаровой, чередуя стороны чтобы не развивался перекос. Также можно стучать по самому пальцу, если он не совсем болтается. Шаровая должна опуститься из рычага вниз.
Отпускаем маленький домкрат. Рычаг висит в воздухе, машина стоит на подставке.
Берем новую шаровую, ставим ее в отверстие, докуда зайдет от руки. Дальше маленьким домкратом упираемся в дно шаровой, и создаем усилие, заталкивающее шаровую на ее посадочное место. Елси недостаточно — берем выколотку, и стучим молотком по рычагу как можно ближе к шаровой, следя за перекосами, по звезде(как колеса закручиваем). Должна усесться.
На этом месте важно не повредить резиновый пыльник. Я сначала без выколотки молотком стучал — промахнулся и получил небольшой порез на нем.
В порядке эксперимента очистил и обезжирил пыльник очистителем тормозов, заклеил пыльник цианакрилатом, сверху прямо в жидкий цианакрилат налепил так же очищенный и обезжиренный кусочек изоленты. Три дня — полет нормальный, надеюсь на год хватит. Буду посматривать, если не справится, лежит целый пыльник про запас. Интересно для себя узнать, рабочий метод или нет.
Ставим стопорное кольцо, надеваем кулак на палец, затягиваем гайку — вуаля, готово.

Читайте также:  Мясорубка кэм 36 ремонт

Верхняя.
С верхней вся работа делается с опорой нижнего рычага на большой домкрат, и верхний рычаг у нас совсем не напряжен.
Сначала по той же схеме освобождаем конус. Ослабляем гайку, оставляем ее на нескольких витках резьбы.
Юзаем вилку. Можно вместо тоже раскорячиться с дедовскими методами, но тогда нужно придумать, как создать напряжение на верхнем рычаге, который вдобавок на вес машины не рассчитан и неплохо гнется. От гнутого рычага уходит сход-развал, а это не есть хорошо. Мой рычаг оказался кем-то ранее согнут, пришлось его выпрямлять, и меня сход-развал снова ждет. В общем, фтопку этот метод, вилка намного круче.

После того, как освободили конус, выводим кулак вниз, опуская большой домкрат — машина при этом стоит на подставке.
Дальше просто откручиваем четыре болта верхней шаровой. У меня они были на 13, но судя по всему у разных шаровых разные бывают. 13 для японцев нехарактерный ключ.

Болты эти с немалой вероятностью прикисли и оборвутся. Это нормально.
При этом они каленые, и об их обломки неплохо ломаются дешевые сверла и экстракторы, превращая в целом исправную шаровую в ту-которую-нельзя-закрепить, потому что эту мешанину из калятины становится невозможно высверлить, т.к. она тверже, чем сверла. Результат — на фото.

Дальше все собирается в обратном порядке. Резьбы в верхних шаровых целесообразно смазать графитной смазкой — как и вообще все резьбы, торчащие в атмосферу. Она дешевая, сэкономите себе потом нервы — которые дороже.
Не забудьте после установки протянуть колеса. Колесные шпильки тоже любят графитку.

Так я и пришел к мысли о том, что надо тупо менять комплект шаровых и не заморачиваться. Усилий, времени и инструмента на реюз старой шаровой уходит больше, чем новая стоит.
При этом покупать дорогие шаровые нецелесообразно — за 4 года я пришел к выводу, что они все одинаково дохнут. Поэтому меняем комплект дешевых раз в год, используя инструмент. При наработке навыка весь процесс должен занимать часа 3-4 на все 4 штуки.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector