Меню

Ниссан террано ремонт генератора

Nissan Terrano Perpetuum Mobile › Бортжурнал › Ремонт генератора на коленке…

Как я уже писал, в очередной “первый выезд” пропала зарядка… Самый простой вариант лечения, это конечно — покупка контрактного генератора, а это к деньгам…

Так что, решено было засунуть свои крючья внутрь болезного… Как то так исторически сложилось, что стартеры и генераторы, после моего ремонта как правило умирали чуть более, чем полностью, и чуть ранее, чем сразу… Ну да ладно, терять все равно нечего…

Разбираю, и что же вижу… одна щетка поделилась на ноль несколько частей, выпавших наружу при разборе…

Порывшысь в шкафу, накопал два мертвых терраньих генератора, в одном из которых стоял почти новый щеточный узел… Для его замены не нужен дико мощный паяльник, он держится на диодном мосту будучи запрессованным на шпильках…

Переставляю, начинаю собирать, и тут внезапно оказалось, что я за неправильное место зажал якорь в тисках… за подшипник и сломал его…

Дело было ночью, так что простительно =))) при помощи лапки клиновидной формы, которая на нивах тормозной суппорт держит, сбил с якоря другого мертвого генератора подшипник…

Сначала думал просто якори переставить, ан нет… они оказались разными по размерам, так что, пришлось извращаться =)

Ставлю, завожу… нет зарядки…

Газ топну — зарядка появляется, на холостых — снова нет… Скатался в таком режиме до работы и обратно, и все самоизлечилось… Появилась зарядка на холостых, видимо, щеткам надо было немного притереться к другому якорю…

По вольтметру, который мерит напругу на замке зажигания (а это несколько меньше, чем на аккуме или на генераторе, но основное его назначение — понимать, есть ли вообще зарядка) раньше всю дорогу было 13.5В, теперь он кажет 14В при выключенных фарах, и 13.7-13.9 при включенных…

Свершилось! Первый оживленный мною генератор!

Теперь для полной радости осталось только найти коротыш в проводке под приборкой, из-за которого горит должен гореть предохоронитель, но вместо этого — из-под панели пошел густой дым при установке нового преда…

Из-за этого не работают габариты и подсветка в салоне… Ночью както некомфортно, когда не видно температурную и топливную стрелку…

И был найден источник повышенного расхода горючки и повышенной “неедучести” автомобиля… У меня в постоянку тормозит левое заднее колесо… либо направляшки на суппорте сгнили и заклинили, либо ручник… надо разбираться…

Читайте также:  Клининговая компания уборка квартиры после ремонта

Источник

Nissan Terrano Невымерший Динозаврик › Бортжурнал › Ремонт генератора CD20 и мелочи

Христос воскресе! Всех с праздником Пасхи!

Наконец то дошли мои ленивые руки немного позаниматься машиной, а именно — влезть в генератор.
Некоторое время назад — заметил что сильно скажет напряжение и постоянно не стабильное. Думал что виной тому китайское реле — регулятор, который менял чуть больше года назад. Но вскрытие показало иную картину.

На ТД27 ваккум томозов берется с вакуумного насоса, стоящего на генераторе. Но террановский гена слишком слаб для всех хотелок и потребителей и самый простой вариант — замена на гену от ниссановского двига CD20. Именно такой и стоит у меня. Устройство его такое же как на ТД — вакуумный насос на задней стенке генератора с подачей масла из общей системы для смазки и встаеет без глобальных переделок, изменить только крепление, но выдает уже 90А, вместо 65. Устройство просто — якорь генератора заканчивается валом со шлицами, на который насаживается вакуумный насос, а т.к. насос смазывается маслом — то предусмотрен сальник.
Сальник и был виновником торжества. Масло попало на якорь и щетки имели очень плохой контакт с якорем — отсюда — плавающее напряжение.
Поездил по магазинам в поисках сальника — все разводят руками — сальник нестандартного размера и с двумя маслосъемными бортиками вместо стандартного одного.

Масло с якоря вытер и собрал все назад…

Поиск сальника по номеру привел меня на один единственный вариант на емексе, ценой около 1300 за никчемный кусок резиночки… Купить сальник за полтораху я никак не мог. Начались поиски альтернатив. Сначала я попал на форум исузу, где выяснилось, что на бигхорне точно такой же сальник как и на ниссановском цд20 и соответственно вакуум на гене. Ценник бигхорна около 700р кажется, но и это мне показалось много. попал на какой то украинский сайт с заменителем и еще позже был найден заменитель заменителя для заменителя. Сальник карго за 60 рублей. Экономия в 1240р налицо!
Так что не спешите переплачивать, всегда есть варианты сэкономить.

Так же поменял наконец щетки стеклоочистителей и воздушный фильтр. На днях заменю топл. фильтр и воткну, наконец рул. демпфер, ибо скоро в поля.

Читайте также:  Ниссан альмера n16 ремонт глушителя

Еще нужно починить ручку задней двери, оторвалась где то внутри двери. На днях займусь.

Источник

Nissan Terrano Astroad › Бортжурнал › Замена подшипников генератора. Скажи НЕТ, барыгам-ремонтникам))

У некоторых товарищей, не будем показывать пальцем, но это MadDok ))), после замены помпы(а так же ремня генератора), стал слышен подшипник генератора. Он стал в очередь на замену, последовав примеру помпы)
А поскольку есть небольшие хитрости в этом деле, сейчас мы рассмотрим их по подробней.

Первое, что мы делаем, это заказывает подшипники в интернет магазине из четырех букв)) Покупать в первом попавшемся магазине не наш метод, да и цена, знаете ли, кусается, так как жадность не имеет границ.
Для заказа большого подшипника(ближе к шкиву), он же далее по тексту передний, нам достаточно знать только его номер 6303(размеры 47*17*14). Это очень распостраненный подшипник, есть даже совсем дешевые русские варианты(но я бы не советовал). Основное требование к нему, это чтобы он был закрытый, то есть шарики спрятаны за пластиковой или металлической накладкой по сторонам.На закрытый тип указывает индекс, у каждого производителя он свой, обычно это две буквы, например ZZ, DD или LL(для Koyo — RS)

Фирмы традиционно Koyo и NSK, NTN тоже не плох. Цена на данный момент около 300р, дешевле брать не стоит, хотя дело ваше))

Второй подшипник который нам понадобится, расположен в задней крышке, на самом конце ротора, называть его будем задний. Этих подшипников бывает два типа. Один с двумя фрикционными кольцами(пишут что это тефлон, но тогда теряется смысл, так как тефлон АНТИфрикцион) из какого-то материала. Эти кольца не дают прокручиваться подшипнику в посадочном гнезде задней крышки. Второй тип с эксцетриковой проточкой и полукольцом, которое разжимаясь фиксирует подшипник в гнезде.

Оба типа подшипников работают хорошо, разве что подшипник с полукольцом нужно монтировать аккуратней, во первых не потерять кольцо))), а во вторых выставить его в положение наименьшего выступа перед запресовкой.
Маркировка подшипника жуткая B1050T12DDNCXCG101 от фирмы NSK(размеры 27*10*11), но по ней легко находятся аналоги. Выбор фирмы на ваш вкус, но опять же традиционно НЕ берем FEBEST. Хорошо работают WAI, Krauf, Cargo.

Читайте также:  Лансер 9 ремонт задних арок

Описывать ту непередаваемую гамму чувств и эмоций которые вы испытаете, снимая генератор, поленившись снять левый аккумулятор(и площадку) и воздушный фильтр вместе с корпусом, я не буду, но внимание на экран.

Итак, генератор снят, очищен от грязи и разобран на две части, основную и заднюю крышку. Если вмешательство в диодно-щеточный узел не требуется, то можно его не разбирать, а снять в сборе с обмотками и отложить в сторону. Только пометьте как обмотка стояла на передней крышке, потом собирать проще будет.

После того как в руках у нас остался ротор и весело крутящаяся на нем передняя крышка, возникает вопрос, а что же дальше? А дальше нужна головка на 24, вороток, проникающая смазка и большие тиски, а которые можно будет зажать ротор. Да, вы не ослышались, ротор можно зажать в тиски, для особых эстетов можете обернуть его резиной или проложить деревяшки, но в целом он не получает повреждений, если без фанатизма конечно. Конечно вы можете зажать за шкив, но его вы точно поцарапаете и скорее всего провернете, но гайку не открутите.
Итак, щедро заливаем большую гайку на шкиве ведешкой, зажимает ротор в тиски и откручиваем. Как правило откручивается довольно легко. А вот с выбиванием ротора из подшипника могут быть проблемы, но тут уж как повезет, применяем смазку, нагрев и резкое охлаждение(огнетушитель ОУ-2), немного упорства и всё получится. Только по валу ротора без гайки не стучите. И по гайке через деревяшку лучше.

После замены переднего подшипника, не торопимся собирать всё обратно, задний подшипника на очереди. Можно извратится и попробовать снять подшипник так…

Но лучше купить съемник для шаровых опор вот такого типа

Снимается подшипник с характерным щелчком, первый раз страшно, потом привыкаешь) Насаживать новый аккуратно, через деревяшку, заподлицо с валом, просаживать не рекомендую, будет болтаться в гнезде крышки, оно конусное слегка, лучше недосадить, чем потом опять съемником поднимать.

И вот в общем то всё, собираем всё в обратной последовательности. Не забываем про цилиндрическую проставку на валу ротора, между ротором и подшипником, при сборе передней крышки. Гайку шкива затягиваем спокойно, без ломания воротка 1/2″))

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector