Меню

Ниссан террано ремонт рулевой колонки

Nissan Terrano ПИНочетт 8(:>); › Бортжурнал › Ремонт рулевого редуктора Nissan Terrano 1(D21) в картинках.

Доброго всем самочувствия и компрессии камерам сгорания!

Далее будет инструкция по ремонту рулевого редуктора Террано d21.
(Много текста и фоток)

Подошло время к ремонту рулевого редуктора.
Течи, вибрации и прочие симптомы.
По случаю был заказан так называемый “полный” MAP 2705FK ремкомплект от Musashi японского производства.

Стоит сразу обратить внимание, что комплект таки не совсем полный. В коробочке были 7 пакетиков с содержимым. При разборе оказалось, что нет набора уплотнений переходной плиты:

4 мет шайбы, 1 резиновое распорное чёрное колечко, 1 упорное уплотнительное тефлоновое белое колечко -это те что уплотняют шпиндель в плите; и

1 большое резиновое чёрное колечко и 1 большое уплотнительное тефлоновое белое колечко -это для уплотнения корпуса распреда в плите.
Зато в коробочке лежал наборчик из двух резиновых черных колец (очень большого и очень малого) местоназначения которых так и не было определено… (?)и остались в запас.

Но, справедливости ради, содержимое коробочки 100% соответствует заявленному фото, поэтому, знали что брали. всё честно!

Итак, снимаем сошку

Для разборки понадобятся трещотка на 13, накидной на 17, рожковый на 5.5, молоток, медная выколотка, гладкая плоская отвёртка с полированными не острыми ребрами. 5 литров солярки и бензина, дверца от стиральной машины, сильный магнит, густая смазка типа литол, съёмник-установщик для сальника (выточен по размерам). Оправка для поршневых колец или большой винтовой хомут.

Преимущество редуктора в том, что неправильно собрать его просто невозможно.

На работу ушел весь день (на коленке).

Важно! Перед заменой элементов- попробовать собрать (потренироваться). Чтобы не закосячить тефлоновые кольца и не ошибиться с червяком.

По порядку: откручиваем 4 винта крышки, откручиваем гайку, вращая ключом на 5.5 регулировочный шток- выпрессовываем ведомый вал с сектором из ТРЁХ! игольчатых подшипников, которые высыпятся! Игл в корпусных ровно 88 штук! В крышке тоже есть подшипник, иглы в нём меньше.

Собираем всё что высыпалось в чистую плошку (дверку от стиралки -это очень удобный аксессуар!) Заливаем иглы растворителем. В корпусе меняем наружный сальник манжетой наружу и внутренний удерживающий сальник манжетой внутрь. Если выработка на валу- полируем вал и под наружный сальник кладём старую стальную шайбочку. Это позволит сместить беговую дорожку сальника на новое место. Хоть две-хоть три. корпус позволяет.

Откручиваем крышку распределителя. Внимание, один болт длиннее трёх. Под крышкой будет шариковый подшипник в обойме (он не рассыпается), под ним корпус распределителя. Для замены имеющихся колец вынимать шпиндель из поршня и червяка нет нужды, но сделать так очень непросто. Так что, если выкрутить шпиндель из поршня червяк рассыпется (будьте осторожны) там ровно 28 шариков. Их тоже нужно промыть. вообще всю разборку и сборку стоит проводить над… Дверкой от стиралки 🙂

На распреде меняются три тефлоновых колечка, и три уплотнителя под ними.

На плите порядок такой от поршня крышке- 4 стальные рег колечка, резиновое колечко, колечко белое с канавкой в сторону резинового колечка -полированая толстая беговая шайба, упорный игольчатый подшипник в обойме кругленькой стороной к распреду, ямкой к беговой шайбе, распред. Эту сборку вообще лучше не трогать и не вынимать распред из плиты.
На плите два больших уплотнительных к корпусу кольца и 4 (в самый последний момент!) уплотнительных колечка напорной линии. Они не держатся и можно их закосячить.

Про червяк: берём поршень, на нем меняем тефлоновое кольцо и уплотнитель под ним.
Снимаем удерживающую скобу с мостика, снимаем мостик из двух одинаковых половинок.

Всё моется в бензине. И сушится.

В поршень вкручивается подсобранный шпиндель с надетой плитой так, чтобы виток полностью было видно в нижнее отверстие. в верхнее закладываем 17 шариков, постепенно закручивая шток, углубляя шарики в канавке, пока они не покажутся в нижнем отверстии-виток заполнен. В нижнее-кладем два шарика и уравновешиваем их положение покачиванием — прокручиванием штока… Итого 19 шариков! Больше нельзя, иначе они попадут за пределы мостика и будут блуждать по корпусу, пока не выпадут и не заклинят нахрен весь корпус)))

Собирается мостик, в него закладывается 9 шариков, и снизу приклеивается магнит на спинку мостика; отверстия из которых торчат шарики замазываются двумя горошками литола. Мостик переворачивается и вставляется в поршень. Магнит удерживает шарики в мостике. Ставится скоба. Это самый быстрый и правильный* способ гарантированно собрать червяка. (*На данный момент).

Читайте также:  Прадо 150 ремонт кдсс

Распред вкручивается до упора в поршень.

Поршень вставляется в цилиндр, тефлоновое колечко обжимается оправкой и ооочень аккуратно поршень запрессовывается в цилиндр.

Далее, когда колечко окажется обжатым с трёх сторон, контролируется его заход в цилиндр через отверстие вала и аккуратно! Утапливается в канавку отверткой, чтобы не срезать его часть.

Поршень выставляется по метке между зубов в среднем положении есть проточка. Она соответствует среднему зубу сектора на валу.

Под плиту устанавливаются два маленьких колечка напорной линии и два сверху, кладется подшипник на распред и все элементы прижимаются крышкой. Винты. Сальник предварительно смазать.

Самое долгое. уложить 88 иголочек в два подшипничка. На смазочку)) начать лучше с внутреннего)

Вал вставляется средним зубом по метке, далее болт в паз и крышка (с новым колечком). Вращением за хвостик ключиком на 5.5 напрессовывается подшипник с крышкой на вал. В гаечке тоже есть колечко. Медную шайбу- новую.

Всё протянуть от руки нужным моментом.
Никакого герметика!
Правильно собранный редуктор крутится с усилием от руки двумя пальцами. Гайка протягивается после установки.

На самом деле, устройство редуктора лучше чем рулевой рейки*. надёжнее и ремонтируется на коленке. В отличии от рейки, нет пыльников, все потроха редуктора живут в масле, теплом и чистом, а рейка со временем ржавеет, нуждается в проточке, замене сальников на ремонтный размер и т.д.
Раньше как-то задумывался о переделке на рейку, но после ремонта редуктора, оставил эту идею.

Ну и фото:
Больше 30 шт. не позволяет загрузить

Источник

Nissan Terrano TERranoMINATOR › Бортжурнал › Рулевое управление, составляющие (Замена)

После очередной поездки на рыбалку, при выезде с просёлочной дороги на асфальт, было замечено, что а/м сильно стало тянуть влево (на встречную полосу). По приезду домой а/м был осмотрен и визуально было видно что колёса стояли “домиком”, присмотревшись получше я заметил, что отсутствуют регулировочные шайбы для “развала” колёс. После посещения сервиса для регулировки развала-схождения были выявлены следующие неисправности:
1) Отсутствие регулировочных шайб на правой стороне для “развала” колёс
2) Шатается рулевая трапеция возле рулевого маятника (Невозможно отрегулировать схождение колёс)
Посоветовавшись с “СервисMANом” было решено, что разбиты втулки в рулевом маятнике, и тем самым маятник под замену.
Заказав новый маятник, я начал поиски специального съёмника для демонтажа рулевых наконечников. Съёмник нашёл у товарища dersu1 за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО. При замене рулевого маятника было выявлено, что старый маятника фирмы “555” целый, и поломка оказалась в самой рулевой трапеции, а именно, в месте где крепиться рулевой маятник на рулевой трапеции расположен конусообразный палец и в нём разбиты втулки. Как оказалось этот конусообразный палец не съёмный и он меняется вместе с рулевой трапецией. Пришлось заказать новую трапецию. Раз уж начал делать ремонт рулевого управления так же заказал 2 рулевые тяги.
В целом конструкция рулевого управления а/м Nissan Terrano хорошая и надёжная, но вот рулевой маятник крепиться только в одной точке на раме и ни чем не защищён, поэтому можно попросту его отломить зацепившийся за пенёк или камень при езде по бездорожью. Дабы предотвратить поломки рулевого маятника был установлен самодельный усилитель рулевого маятника.
При замене составляющих рулевого управления трудностей не возникло, всё легко (благодаря специальному съёмнику рулевых тяг) демонтировалось и установилось.
Хочу добавить что рулевые маятники фирмы Yamato (новый) и фирмы “555” (старый) немного отличаются друг от друга толщиной пальца, и у фирмы “555” присутствуют резиновые уплотнили на втулках в отличие от рулевого маятника от фирмы Yamato только капролоновые втулки (см. фото). На мой взгляд рулевой маятник фирмы “555” намного лучше рулевого маятника от фирмы Yamato
Смотрим фото, задаём вопросы и оставляем комментарии.

p.s. При ремонте рулевого управления, заодно приспособил шакл для буксировки и вытягивания автомобиля, т.к. в штатное место крепиться “кенгурятник” то пришлось немного рассверлить отверстие в кронштейне крепежа кенгурятника к раме а/м. (см. фото)

Читайте также:  Единица измерения условный ремонт

Рулевой маятник фирмы Yamato IW1008YMT 1 шт. — 1 189,00 руб.
Рулевая трапеция фирмы “555” SC-4685 1 шт. — 2 434,00 руб.
Рулевая тяга фирмы “555” SS-4680 2 шт. — 1 722,00 руб.
Развал -схождение — 1 000,00 руб

Источник

Сообщества › Nissan Pathfinder R50 (Nissan Terrano Regulus) › Блог › Рулевая рейка РЕМОНТИРУЕТСЯ! Terrano PR50

Всем немногим читателям доброго времени суток!

Данный пост будет интересен владельцам любых авто, у кого есть гараж, свободное время, желание заниматься собственным авто и при этом сэкономить на ремонте.

Речь пойдёт о ремонте рулевой рейки на примере Nissan Terrano PR50.
Рулевая рейка — внешне довольно странный и сложный агрегат, который внутри представляет собой простую конструкцию. Тело рейки условно можно разделить на 2 части: 1 — собственно рулевой механизм, который смонтирован из самой рейки с зубцами, толкаемую влево/вправо вертикальным рулевым валом, и 2 — емкость с жидкостью, которая помогает легче толкать рейку, перекачивая жидкость влево/вправо.

Посылом к ремонту послужило появление сначала легкого металлического стука на мелких неровностях дороги, через месяц-два стук уже был постоянным. Но диагноз был поставлен изначально. Если вы на своих авто испытываете что-то подобное, то:
1. Лезем под машину, обнаруживаем рейку.
2. Берёмся за пыльник одной из рулевой тяг, сквозь него прощупывается шар рулевой тяги.
3. Начинаем дергать вверх/вниз.
4. Услышите стук — значит надо делать.
5. (У праворуких авто) Стук у правой тяги — нужно просто подтянуть рейку регулировочной гайкой.

6. (У праворуких авто) Стук у левой тяги — нужно менять втулку рулевой рейки.

Последние два пункта у леворульних авто — наоборот.

У нас стук был справа. И жижа откуда-то текла. Осмотр показал выдавливание из под рулевого вала (там, куда карданчик подходит)

Люблю Террано за то, что у него рулевая прям у балки! Снаружи! Через час рёйка была демонтирована. Грязь страшная!

На своей машине сгонял на мойку, вымыли её с химией, приступили к разбору.

Разбираем все болты и трубки, что видим перед собой.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ — ПЕРЕД РАЗБОРОМ ПОКРУТИТЕ РУЛЕВОЙ ВАЛ ВО ВСЕ СТОРОНЫ ДО УПОРА, ЧТОБЫ ВЫТЕКЛИ ОСТАТКИ ЖИДКОСТИ! БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО ЭЛЕМЕНТОМ ПРИВОДИТ К ВЫСТРЕЛИВАНИЮ ЖИДКОСТИ. Можно испачкаться)

Как вытаскивается рёйка из тела:
1. Правая часть не разборная, туда не лезьте. Только нужно открутить 3 болта и выдернуть вертикальный вал

2. Левая часть. Видим внутри втулку с четырьмя точками. Берём тупую отвертку, молоток, и совместными постукиваниями по отверстию начинаем “проворачивать” втулку по оси (типа откручивать).
3. Одновременно на боку рейки наблюдаем отверстие, в котором видно кольцо (проволока). Проворачиваем втулку до тех пор, пока в отверстие не покажется кончик кольца.

4. Поддеваем кончик наружу и начинаем проворачивать втулку дальше или обратно, что кольцо начало вылазить. Сами сообразите.
5. Кольцо вылезло. Дергаем за левый конец. Все, рейка разобрана.

С левой стороны после втулки с 4-мы отверстиями будет установлена втулка, которая “отвечает за стук слева”. Наша слегка люфтила визуально, потому под замену. Вот её ОЕМ, может кому понадобиться.

Вытираем все детали чистой ветошью, вытираем внутри все. Эту часть можно собирать в обратном порядке

Переходим к верхней части рейки (та, что рулит). Здесь причина течи: 2 сальника, один стоит внутри, в корпусе, другой на валу. Чтобы снять первый необходимо выбить подшипник. Это несложно. Чтобы снять второй — разжать на валу стопорное кольцо, выбить второй подшипник и заменить сальник.

Собираем все.
Не забываем набить в “рулевую часть” смазку. Подойдёт все: литол, графитол.

Собираем вообще все!

Осталось устранить левый стук. Это делается подтяжкой большой гайки с внутренними гранями. Вы её не пропустите. Отпускаете на ней контргайку, дальше подтягивание до тех пор, пока рёйка не перестанет стучать. Лучше это делать уже на установленном механизме, когда прикручены рулевые тяги, и есть за что дергать — как вначале всего мероприятия.

Вот в общем т все. Описал как мог)

И в завершении экономическая составляющая всего вопроса.
1. Рейка на Террано контрактная — 6000 руб и выше.
2. Рейка на Террано восстановленная — 15000 руб.
3. Рейка на Террано новая, Тайвань — 25000 руб. и выше.

Читайте также:  Малогабаритные гостиные идеальный ремонт

4. Бюджет нашего мероприятия — 1160 руб. правая втулка + 810 руб. 2 сальника.

Поверьте, ничего сложного. Там ломаться то нечему) желаю успехов!

Метки: ремонт рейки, рулевая рейка, terrano, террано

Комментарии 38

Сальники верх (размеры):
28.5*43*6.5 — на ротор, внутренний;
19*32*6/8.7 (можно 8.5, это высота юбки) — на хвостовик ротора, под пыльником.
Сальники низ (размеры):
32*49*8.5 — внутренний, в теле рейки (необходимо прессовать до упора, заходит очень туго. валом, как в мануале описано не сядет. Проверено. В первый раз не допрессовал, все вытекло. Пришлось заново все разбирать, и через проставку подходящего диаметра аккуратно запрессовывал, контролируя посадку с обратной стороны).
32*46*8.5 — сальник втулки.
Либо для низа есть ремкомплект: 492970W025. Там 2 сальника, фторопластовое кольцо, и резинки.
По фирмам сальников мастера хвалят emmetek, я ставил tcs Тайвань, дешевле, и вроде отзывы пока неплохие. Всем удачи.

Приветствую.
Не подскажите размеры этих сальников ? или номера ?

Добрый день.
Нет, сам на рынке подбирал

Вот это вот, откуда? В наборе есть а на рейке я такого не увидел.

Побежало масло. По этому сегодня буду открывать и смотреть откуда сопли текут.

Приветствую! В общем рейку тоже решил сам перебрать, подкапывала с левой стороны (у меня Регулус) и конечно же брякала тк есть выработка уже. В общем ремкомплект заказал втулку тоже.но ремкомплект оказался не полный тк не хватало в нем сальника верхнего в редуктор, 4 кольца пластиковых гидробарьерных, лишь было все остальное…ну в общем тк сальник верхний не бежал да и кольца вроде на вид вполне нормальные стали все собирать хорошенько почистив из того что было в наличии. По запарке конечно же порвали сальник который тулили внутрь корпуса рейки (30*49*8 его размеры). Поняв что и как надо делать по мурзилке сгоняли в магазин где услышали сумму 1200р и срок поставки 5-7 дней за этот самый сальник (учитывая что 2900 обошелся ремкомплект в целом состоящий из сальников рейки 2, резиновых колечек 2, пластикового кольца на тело лома 1 да 2-х пластинок контрящий рулевые тяги…в общем плюнули и начали искать в других местах но в большом городе где куча заводов и даже знаменитый Шинный завод и НИИ — нихрена нет( купили в итоге за 30 рублей сальник с параметрами 30*50*10 и довели его наждачно-вращательным до требуемого значения (конечно может и не совсем правильно но…) В общем собрали рейк, накинули на машину.залили маслица бачок, рейка без правой тяги пока чтобы зря не откручивать если что не получится, туда сюда без запуска двигла повращали и на тебе — внезапно течь с обеих сторон(( Но самое непонятное — с левой стороны течь прямо в месте плотно затянутой тяги сквозь зазор который на ломе присутствует с обоих концов((( Полный ступор — ну ладно накосячили с сальником который внутри тк по факту самоделка да и размеров точных кроме как с поломанного негде взять да и покупать ради него опять комплект не вариант. Но вспомнил что когда менял пластиковое кольцо и резинку под ним на основании лома там было отверстие внутрь лома без какой либо заглушки (кроме сгустка грязи) и с левой стороны куда прикручивается тяга внутрь лома “связующее с этим самым отверстием углубление” никакой заглушки торцевой и прочего вот хоть убей не припомню, заметил бы. В итоге вопрос — на какой лад нужен этот канал если через него масло фактически вытекает самотеком ( причем тягу то саму по себе меняли раньше не раз и ничего не текло) значит какая то фиговина либо утеряна либо была заглушка некая этого канала либо горизонтальная либо вертикальная? Вот еще раз читаю ваш опыт переборки и не могу логически понять как так. Если есть какие то мысли буду признателен, ибо вроде ситуация и принцип ремонта понятен а на деле ступор.

Источник

Adblock
detector