Меню

Ниссан тиида ремонт подрамника

Nissan Tiida e-4wd, hr15, jpn-пр.руль › Бортжурнал › Подрамник- замена сайлентблоков, втулок стабилизатора, правого переднего кронштейна.Замена сайлентблоков задней балки.

Ну вот и нашлось времечко снять подрамник, к тому-же надо было добраться до генератора e-wd для замены обгонки на нем, попутно заменить антифриз, посмотреть свечи, поставить на впускной новые прокладки(в прошлом году оставил старые), перемазать подшипники в роликах( ставил в 14 году”Nachi”) и по ходу -устранение различных косяков в виде болтающихся и дребезжащих пластиковых деталюшек, а их в тииде в избытке!

Подрамник снимается вместе с рейкой и стабилизатором, левый передний кронштейн подрамника откручивается со стороны лонжерона, поэтому аккумулятор и корпус фильтра долой из-под капотки!

Сайленты заказывал такие:

Старые выглядели так:

К кувалде в этот раз я обращатся не стал, теперь делал все по феншую- купил шпильку “Зубр” (1 метр, отрезал сколько надо) с резьбой на 12 мм, пару длинных гаек к ней и шайбы. Опять же в процедуре участвовал металлический стакан, которым хреначил по сайлентам рычагов( универсальный, блин, оказался– фигурировал везде на пару со шпилькой), и несколько приспособ подвернувшихся под руку… В качестве надставок идеальны головки с трещеточного набора.

Установив сайлент в подрамник замазал герметиком щели, так, на всякий пожарный:) Для запрессовки надо подобрать надставку с более толстыми стенками, чтобы не загнуть бурт внешней обоймы сайлента.

Для любителей киношек закинул на ютюб процесс замены:

Старые втулки стабилизатора были еще в потребном состоянии, но заменить их на авто проблема, поэтому, раз снял то все под замену:

Правый передний кронштейн или подвес, кто как называет, заменил на реновский от модуса или клио, не помню… Тот же Клебер- на вид есть отличия, сами сайленты чуть массивнее, а так — тютя-в-тютю, при меньшей стоимости!

Читайте также:  Hydraulic jack 2 ton ремонт

Что еще бы впихнуть от братьев наших французких?! Может быть заднюю подушку двигателя, “гитару”? Не вопрос- есть такая у рено модуса:

И движек теперь не кренится, и вибраций нет( их впринципе и не было, пока обгонка на генераторе не заклинила)…Есть все же ньюансик один- когда поставил подушку, то стала ощущатся болтанка кузова когда крутит стартер при заводке, как завелась, то все нормально…Думал думал, полез опять в яму, приотпустил два болта креплений и покачал движок туда-сюда, определил примерно нейтральное положение и затянул обратно… Теперь порядок — расколбас уменьшился. Так что иногда пару мм играют огромную роль!

Раз так все шпилькой прессуется отлично, то решил я и в задней балке поковырятся, на нее тоже есть сайленты от рено :

Старый сайлент был с металлической обоймой, но выбить его не проблема, если изначально вырезать резину, а потом поработать зубильцем…

Запрессовываем таким вот наборчиком из шпильки и железяк:

Кронштейн крепления балки через сайлент к кузову имеет три болта, не переусердствуйте с моментом затяжки, хлипкие закладные! И балку можно подвинуть на 5 мм вперед-назад и на 3 мм влево-вправо — имеейте это ввиду, так как я свою балку таким образом выставил в заводское положение( было смещение вправо и левым колесом вперед, тем самым подруливал задок чуть вправо!)

По свечам вроде все в порядке, в прошлом году ставил свечи погорячее DENSO( есть запись в бортжурнале), теперь центральный и боковой электрод лучше самоочищаются:

По антифризу совсем запутался- какой же у нас залит по составу?В американском мануале было написано: замена оригиналу — антифриз LLC, вот и пойми какой это? Скорее всего это антифриз с минимальным содержанием силикатов, поэтому льем тот в котором этих силикатов мало или нет совсем.
Посмотрел на ценник ниссановского оригинала и … купил американский PEAK. В ТОЙОТУ СПАСИО лил ШЕЛЛ американский для тяжелых и нареканий небыло, так что в ниссана теперь тоже залил, уж лучше чем AKIRA, который вызывает у меня ассоциации с дешевым тосолом.

Читайте также:  Skoda superb ремонт dsg

По роликам решилось все просто- та же шпилька и пару головок от набора, выпрессовывать и запрессовывать одно удовольствие!

Обязательно керним после сборки если оно было с завода!

Подшипники NACHI на заводе смазывают скудно( за год ролики стали шелестеть), поэтому вскрыть защитный сальник и подкинуть туда например синтетики, чем лучше смазка, тем легче на морозе! Откровенно говоря эти подшипники явная дешевка и наши или польские ничем не хуже! Лучше конечно именно NSK которые стояли! Они высокоскоростные и смазка в них соответствующая!

Про обгонные муфты в следующий раз, я их мучил той же шпилькой с гайками, они прекрасно разбираются и причина продольного люфта сразу выяснилась!

Источник

Устранение стуков подрамника Nissan Tiida

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить.

Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.

Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.

У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.

Доработал я их по довольно наглядному чертежу.

Сама втулка окрашена красным.

Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — “трещотка” и “рычаг”.

Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник “освободится”.

На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.

Читайте также:  Газовая плита электролюкс ремонт своими руками

Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!

Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.

Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры. Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.

Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли.

Лифт подвески Nissan Tiida

Решил поднять авто. Достали высокие бордюры, двери невозможно открыть, не хватает вечно где-то сантиметра. Да и

Источник

Adblock
detector