Меню

Ниссан тиида рулевое управление ремонт

Ремонт рулевого управления NISSAN TIIDA в автосервисе в Волгограде

Замена карданчик рулевого вала от 700 руб.
Замена левого рулевого наконечника от 400 руб.
Замена маятника рулевого от 500 руб.
Замена пыльника рулевой рейки от 600 руб.
Замена рулевог вала от 700 руб.
Замена рулевого наконечника от 400 руб.
Замена рулевого редуктора от 700 руб.
Замена рулевой рейки от 2000 руб.
Замена рулевой трапеции от 1000 руб.
Замена рулевой тяги (левой) от 400 руб.
Замена рулевой тяги (правой) от 400 руб.
Замена сальников рулевой рейки от 1000 руб.
Обслуживание рулевой рейки от 500 руб.
Переборка рулевой рейки от 1500 руб.
Подтяжка рулевой рейки от 400 руб.
Проверка шаровых шарниров рулевых тягрулевого механизма и защитных чехлов от 100 руб.
Регулировка рулевой рейки от 300 руб.
Ремонт рулевой рейки от 8200 руб.
Рулевая рейка снять – установить от 2000 руб.
Снять – установить кожух рулевой рейки от 200 руб.
Установка втулки рулевой рейки от 500 руб.
Замена втулок передних тяг от 500 руб.
замена реактивных тяг от 700 руб.
Замена бочка Гура от 500 руб.
Замена жидкости ГУРа от 600 руб.
Замена насоса ГУР от 1000 руб.
Замена сальника насоса Гура от 2000 руб.
Замена трубки ГУРа от 1300 руб.
замена шланга ГУР от 600 руб.
Прокачка жидкости Гура от 300 руб.
Промывка системы Гура от 500 руб.
Снятие – установка насоса Гура от 1000 руб.
ИТОГО

Заявка на ремонт зарегистрирована!
Наш мастер свяжется с вами
в ближайшее время.

Ремонт рулевого управления – вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для NISSAN TIIDA в Волгограде.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Ниссан Тиида!

Чтобы произвести работы «Ремонт рулевого управления» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность NISSAN TIIDA и произведут качественный ремонт «Ремонт рулевого управления», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Читайте также:  Нокиа 3310 ремонт своими руками

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Ниссан Тиида

Автосервис Nissan в Волгограде . Станция технического обслуживания Ниссан оказывает услуги: диагностика автомобилей, регламентное ТО, слесарные работы, кузовные работы. Запчасти Ниссан в наличии и на заказ. Оригинал и аналоги. Гарантия!

Современное оборудование, грамотные специалисты. Мы отремонтируем ваш автомобиль Ниссан наилучшим образом. Автосервис Nissan по выгодным ценам.

Источник

Nissan Tiida SE › Бортжурнал › Устраняем стук рулевого вала

Надоели стуки в рулевом валу. Узнав цену по замене вала, решил сделать бюджетный вариант (как многие владельцы автомобилей TIIDA) — водопроводный хомут 1/2, который есть в любом строительном магазине.
10 минут времени и комфортная езда в тишине! 🙂

Nissan Tiida 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Tiida, 2011

Nissan Tiida, 2010

Nissan Tiida, 2012

Nissan Tiida, 2011

Комментарии 26

Таким образом можно устранить симптомы а не причину стука. Что бы устранить причины стука рулевого вала, нужно в подрамник под сайлентблоки подложить уплотняющие резинки. Хорошо подойдут кистевые экспандеры на 40-60 кг. Подрамник подожмется и перестанет “гулять”, рулевой вал перестанет на каждой кочке стучать. Еще не плохо разобрать вал, и напихать густой смазки на шлицы. Эти два мероприятия избавит вас от стука полностью, без негативных последствий. Если просто зажать вал в хомуте, то есть риск разбить карданчики на вале или рулевую рейку.

Инфа сто процентов? Ибо тоже подумывал в сторону хомута, а тут на тебе

посмотрите схему передней подвески — подрамник крепится к кузову через сайлент-блоки (не жестко), рулевая рейка закреплена на подрамнике, а рулевой вал через втулки/подшипники — жестко кузову.
поэтому инженеры специально сделали подвижное шлицевое соединение внизу на рулевом валу — один вал всегда смещается относительно другого при движении.
Вот со временем это шлицевое соединение и изнашивается (а если еще и сайлент-блоки изношены — то разбивается очень быстро).

Читайте также:  Dt890b схема и ремонт

Многие предлагают просто стянуть это соединение такой муфтой, но т.к. большинство народа в детали не вникает — они тупо перетягивают и соединение перестает быть подвижным, результат один — ремонт рейки через какое-то время, т.к. слабое звено здесь — соединение вал-шестерня/рейка — оно с завода сделано с определенным преднатягом и там есть небольшой люфт, — оно и разбивается в первую очередь.

Чтобы подтянуть шлицевое соединение такой муфтой и при этом сохранить его подвижность — карданный рулевой вал надо снимать с машины.
Ну или поменять вал в сборе и забыть про проблему еще лет на 5-10.

Также не рекомендую делать как указал товарисч выше — подкладывания всякого барахла есть бесполезное занятие, т.к. жесткости оригинальных сайлент-блоков хватает для надежной работы, занимаясь такой ахинеей вы проблему не решите — следите за состоянием подвески и сайлент-блоков особенно и все будет хорошо.

“Также не рекомендую делать как указал товарисч выше — подкладывания всякого барахла есть бесполезное занятие” — вот здесь поддерживаю, надо не подкладывать, а менять изношенные сайленты 🙂

Зачем менять сайленты, если они не рвутся))) Экспандеры надо устанавливать не под рваные сайленты, а сразу, для профилактики. Тогда и менять долго не придется. Вы ребята вообще профильные форумы читаете? Ересь какую то несете. Все подкладывают экспандеры, а оне не рекомендуют. Альтернативно одаренные?

А я смотрю вы как раз с профильного форума к нам на огонек заскочили))) “Все подкладывают” — это все альтернативно одаренные с форумов?))))

Все — это значит люди с опытом эксплуатации тииды, которые совместно выработали рецепты по ремонту и эксплуатации автомобиля данной марки, годами проверенные в реальной жизни.

Читайте также:  Вольво хс90 ремонт блока абс

посмотрите схему передней подвески — подрамник крепится к кузову через сайлент-блоки (не жестко), рулевая рейка закреплена на подрамнике, а рулевой вал через втулки/подшипники — жестко кузову.
поэтому инженеры специально сделали подвижное шлицевое соединение внизу на рулевом валу — один вал всегда смещается относительно другого при движении.
Вот со временем это шлицевое соединение и изнашивается (а если еще и сайлент-блоки изношены — то разбивается очень быстро).

Многие предлагают просто стянуть это соединение такой муфтой, но т.к. большинство народа в детали не вникает — они тупо перетягивают и соединение перестает быть подвижным, результат один — ремонт рейки через какое-то время, т.к. слабое звено здесь — соединение вал-шестерня/рейка — оно с завода сделано с определенным преднатягом и там есть небольшой люфт, — оно и разбивается в первую очередь.

Чтобы подтянуть шлицевое соединение такой муфтой и при этом сохранить его подвижность — карданный рулевой вал надо снимать с машины.
Ну или поменять вал в сборе и забыть про проблему еще лет на 5-10.

Также не рекомендую делать как указал товарисч выше — подкладывания всякого барахла есть бесполезное занятие, т.к. жесткости оригинальных сайлент-блоков хватает для надежной работы, занимаясь такой ахинеей вы проблему не решите — следите за состоянием подвески и сайлент-блоков особенно и все будет хорошо.

Он не рекомендует))) Типа ГУРУ Ниссан Тииды. Мужчина, у вас автомобиль другой марки, так что вы свои рекомендации засуньте себе куда нибудь … Я экспандеры установил почти сразу после покупки, для профилактики. Итог : семь лет эксплуатации, 120 тысяч пробега, вал не стучит, сайленты в поряде. Что бы что то рекомендовать, надо чуточку разбираться в предмете.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector