Меню

Ниссан тиида стартер ремонт

Nissan Tiida Горький шоколад › Logbook › Ревизия стартера.

Периодически при заводке на долю секунды был писк или визг.
Как понял у многих это из-за стартера.
Решил посмотреть, в каком состоянии внутренности стартера у меня, ну, и смазать заодно.

Основной проблемой было открутить нижний болт крепления, мало места для хода ключа/трещетки и срыва, но удалось всё-таки.

На радостях все собрал назад, поставил на место стартер, все подключил, не заводил ещё.

Только потом, когда наводил порядок, увидел на столе скобу, которая одевается на вал поверх щеточного узла.

С одной стороны всё стянуто крышкой стартера, но решил завтра опять разобрать и поставить на место её, плюс шайбу забыл назад положить под гайку, которая прижимает клему втягивающего на стартере.

UPD.
Поставил все на место. Заводится тише в плане прокрутки, но писк разовый не ушёл никуда, думаю всё-таки ремень или ролик, но почему разово только при повороте ключа, а дальше даже на холоде не свистит

Немного колхоза, хочу посмотреть, сколько продержится, смотрится неплохо

Nissan Tiida 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 13

Выкинь литол. Зимой проблемы будут.

Тоже бесит этот звук, не как руки не дойдут…

Не помогло избавиться от него.

Зря использовал литол.
Это смазка для высокоскоростных и не нагруженных узлов.
Там маловязкая база, есть только противоизносные, но не противозадирные присадки.

Для зубчатой передачи предпочтительнее использовать “черные” смазки — с графитом или молибденом, или “белые” с нитридом бора (но ты их нигде не купишь, и цена космос). Ну или и с тем и с тем.
Если выбирать из двух, то предпочтение молибдену — ниже коэффициент трения и в узле нет воды (он тогда теряет свои свойства )

Читайте также:  Коммерческое предложение на ремонт помещений образец

Лично себе делал смесь из сульфонат кальциевой смазки Petro-Canada PEERLESS OG (этот вид смазок сам по себе, благодаря загустителю, обладает хорошей трибологией, мех стабильностью и адгезией, применяется также в качестве морской смазки и для узлов, где есть контакт с водой) и молибденовой смазки-спрея.

Я литол забил после прочтения двух — трех статей, в которых по вязкости и температурному диапазон он был среди рекомендованных. Поезжу, посмотрю, как будет. Пока заводится немного тише, в плане прокрутки, но писк никуда не ушёл, видимо ремень или ролик, но почему только вначале, странно.
У меня ещё есть зелёная смазка кастрол для подшипников при температурах.
А так видел ликви моле спец для этого, но дорого.
Судя по виду старой, там была либо графитовая, либо молибдем. Но графитовую в статьях наоборот не рекомендуют.
В постах на драйве все поголовно почти так же кладут литол.

В классической смазке на мыльной основе (а это 90% всех смазок, кроме специальных продуктов) смазывающим телом является масло, которое под нагрузкой выделяется а потом обратно “впитывается” — так называемая теория губки.
В состав литола входит маловязкая база — порядка 30-40 единиц. Также там есть минимальный противоизносный пакет присадок — т. е на оборотах он защищает от износа. Но там нет EP (extreme pressure) присадок — противозадирных.
С учетом его NLGI — уровня вязкости — это отличная закладная смазка для узлов с высокой скоростью оборотов, отсутствием ударных нагрузок, с температурой от минус 25 до 80-100 градусов (в пиковом значении).

В зубчатых передачах иные условия и иные требования — там можно попробовать что-то на высоковязкой базе — 200-500 единиц и крайне желательно с чёрными добавками, коих две — дисульфид молибдена и/или графит.
Теперь давайте посмотрим на условия работы стартера — широкий диапазон температур — от минус 40 до +70 (на солнышке если постоим), кратковременная и высокая нагрузка. Вода отсутствует.

Читайте также:  Объявление на подъезд о ремонте

В данных условиях литол не сработает качественно и быстро “съест” свой ресурс.

Кастрол цветной для температур — это литиевый комплекс. Он чуть получше, но все равно он не для этих задач. Тем более Кастрол никогда не пихал большое количество ЕП присадок. У них них есть и минус — они коррозию могут провоцировать.

Почему я за сульфонат кальция топлю всегда
1. Высокая адгезия — смазка очень “липкая” и остается на деталях. В момент пуска она отработает
2. Можно взять на маловязкая базе — она работает иначе, не по теории губки. Сам загуститель берет нагрузку.
3. Можно брать без еп присадок — срок службы больше и меньше коррозионной активности
4. Даже при попадании влаги отработает.
5. Самые высокие показатели мех стабильности — не вытечет со временем.
Есть и минусы, но здесь они не сыграют роли — плохая прокачиваемость при централизованной системе прокачки и низкие температуры.
Что качается родной смазки — я на 90% уверен, что там был молибден. И вам советую его купить 🙂
Он в зубчатых передачах прописан к применению 😉

Я литол забил после прочтения двух — трех статей, в которых по вязкости и температурному диапазон он был среди рекомендованных. Поезжу, посмотрю, как будет. Пока заводится немного тише, в плане прокрутки, но писк никуда не ушёл, видимо ремень или ролик, но почему только вначале, странно.
У меня ещё есть зелёная смазка кастрол для подшипников при температурах.
А так видел ликви моле спец для этого, но дорого.
Судя по виду старой, там была либо графитовая, либо молибдем. Но графитовую в статьях наоборот не рекомендуют.
В постах на драйве все поголовно почти так же кладут литол.

Читайте также:  Union учет имущества техническое обслуживание и ремонт оборудования

Ликви моли хорошие продукты, но там маркетинговая накрутка лютая.
Я в коробку их масло лью, но остальные продукты необоснованно завышены.
Поверьте, там ничего вах нет )))
На край купите ШРУС-4 смазку ) она очень хорошая и продуманная. Главное по рецептуре сделанная. А то сейчас много умников — там состав дорогой и упрощают как могут

Источник

Adblock
detector