Меню

Ниссан вингроуд ремонт двигателя

Nissan Wingroad › Бортжурнал › Капитальный ремонт QG15 (часть 3).

Перед разборкой помыл двигатель на кануне вечером, за ночь просох.

И капот нужно снять тоже…

Весь процесс старался зафотать… а именно было уделено внимание мелочам : болтам, саморезам, проводке, а именно как, и в каких местах цепляется к двс и к различным кронштейнам, как закручивается и в каких местах проворачивается коса двс, вообщем цель была закрепить всё что снималось так, как и было, шланги, сапуны…
впоследствии при сборке потратил на это время, но и фотки тоже помогли неплохо… И всё пооучилось !
Начало процесса ! Максимально всё отсоединяем.
Процесс пошёл, сливаем :
— масло двс.
— антифриз.
— жидкость акпп.

Откручиваем навесное:
— генератор и кронштейн верхний, чёрный.
— насос гур с кронштейном, площадка тоже мешать будет, куда прикручивается сам кронштейн гура, откручиваем и вытаскиваем её.
— ролик натяжной с ремнём.
— компрессор откручиваем от промежуточной площадки, отводим чуть в сторону и подвешиваем за кузов, за верхнюю поперечину передней панели, (мне в этом помог буксировочный ремень), и фиксируем, он не сильно тяжелый, но от собственного веса может повредить трубки кондиционера, если будет висеть, или упадёт. Площадку откручиваем от блока двс, вытаскиваем её, фиксируем болты на ней, они там разные…

Далее вытаскиваем привода. Этот процесс описывать не буду, скажу только что вытаскивал их полностью, а не просто отсоединял (для удобства).

Отсоединяем выхлоп, а именно трубу от катализатора, я откручивал ещё и выхлопной коллектор, заранее обильно залив гайки WD-40.

Откручиваем клапанную крышку, для удобства откручивания впускного коллектора, затем сам коллектор.

Следующим делом снимаем акб, короб воздушного фильтра, гофру и отсоединяем всё от двигателя максимально…

Дальше отсоединяем косу от двс. Аккуратно отсоединяем фиксаторы проводки с хомутами.

Накидываем клапанную крышку, фиксируем траверсу для крана (сзади и спереди по 2 болта), закручиваем до упора, но без фанатизма, не сильно.

Устанавливаем кран, выдвигаем стрелу в удобное положение, с нужным наклоном, поднимаем кран до легкого упора, так чтобы чуть в натяг .

Ослабляем болты крепления к кузову подушек двс, правую и левую, и откручиваем их. И сами подушки тоже (для удобства вытаскивания).

Убеждаемся, что ничего не забыли отсоединить, проверяем ещё раз, в том числе и снизу…

Я ещё привязывал трос от акпп до траверсы, регулировал наклон акпп… на месте сами поймёте что и куда…

Откручиваем болты крепления подушек, передней и задней, не забываем про кран, натягиваем переодически, откручиваем лыжу, подушки от двигателя, крепления подушек к блоку, вобщем отсоединяем двиг полностью от подушек…
Потребуется помощник, так как после отсоединения от подушек, он будет болтаться как палка в проруби…
один на кране, другой направляет двс, чтобы ничего не задело и не повредило…
Поднимаем двиг, до тех пор, чтобы при откатывании авто, он ничего не задел…

Собственно откатываем авто, аккуратно приспускаем двс на максимально низкий уровень, примерно 10-15 см от земли, а только после этого транспортируем двс с коробкой в нужное место, заранее подготовленное…
Вроде ничего не перепутал…)))

Источник

Nissan Wingroad 4WD › Бортжурнал › Не запланированная трата семейного бюджета — ремонт QG18DE

Всем доброго времени суток!
Опишу свой опыт ремонта двигателя QG18DE и постараюсь ответить на интересующие вас вопросы.

Предыстория: в начале ноября с наступлением холода в машине стало холодно так как из воздуховода шел еле теплый воздух. Неоднократные прокачивание системы охлаждения результатов не давали. Но проблема не заставила долго выяснять причину — воздушило систему охлаждения. Принято решение провести профилактику двс. Так как снимать ГБЦ поменяю компрессионные колечки и вкладыши шатунов. В ГБЦ поменяю маслосъемные колпочки. Помпа и ролик натяжителя ремня генератора тоже будут поменяны!

11 ноября заказал запчасти в одном из магазинов в г.Киров.
Начал договариваться насчет гаража.

Спасибо Антону — владельцу за теплый гараж(дров сжег целую поленницу) и за терпение (поставка запчастей затянулась с обещенной недели до двух! в связи со сменой поставщика!) Спасибо другу Константину он возил по городу по магазинам в поисках расходников. В гараже место встречи изменить нельзя! Всем спасибо за душевную поддержку, всевозможную оказанную помощь и предоставления недостающего инструмента и приспособлений!

Разбирать мотор начал 17 ноября.

Должен заметить — все раскручивается и разбирается быстро поэтому в заранее подготавливаем тару для сбора болтов, винтиков и гаек.

После снятия клапанной крышки откручиваем боковую крышку и добираемся до натяжителя цепи.

Цепь и все успокоители в норме! (менял бывший хозяин)

Ослаблять болты крепления звезд нужно за сам распредвал. Сподручнее в 4 руки!

Снимаем звезды и ослабляем крепление распредвалов, крепление с метками впуска и выпуска.
Вынимать распредвалы нужно осторожно так что бы не поцарапать посадочные места.
Болты крепления ГБЦ откручивать в обратной последовательности указанной в мануале. в моем случае показалось что болты затянуты с разным моментом затяжки, некоторые открутились без усилий.
Впускной коллектор я не снимал с ГБЦ. Головка снялась с блока довольно легко.

Определил что прокладку дунуло в районе четвертого цилиндра — чернота у отверстия в рубашке охлаждения.
По прокладке не понятно.

Выкладываем ГБЦ на стол и начинаем очищать от герметика, блок тоже очищаем.

Дефектовку проводили в АвтоГазЦентре на Базовой. Мастер проверял на коробление с линейкой и щупом.
ГБЦ в норме а блок проверял сам в гараже простым уровнем.
Фото замены маслосъемных колпачков нет. Замена труда не составила. Вынимаются они легко как и запресовываются просто руками стукать не нужно. Рассухаривали вазовским рассухаривателем. Посадка 28 мм немного шлифанули острые углы и размер немного убавили что бы не поцарапать зеркало толкателей клапанов.

Читайте также:  Patriot pt 3155t ремонт своими руками

Так как запчасти везли долго и спешить было некуда ремонтом занимался неспешно.
Ролик натяжителя ремня генератора целиком не менял а заменил просто подшипник.

Замена помпы в моем случает особых трудов не составила! все было удобно откручивать а затем ставить на место. Помпа заменена на не оригинальную GMB — посмотрим как она походит.

Как снимать поддон и вынимать поршни фото тоже нет уж больно вдумчиво это дело выполнялось! так как первый и четвертый цилиндры были в верхней мертвой точке, сначала были откручены и выткнуты 2 и 3 поршни и за тем 1 и 4. Все четыре поршня были закоксованы капитально! отмачивались в керосине 3 дня. затем еще два дня в лавре замачивались и оттирались. После лавра ощутимо стали лучше чиститься.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши везли дольше всего!

Устанавливаем поршневые и маслосъемные кольца замками как указано в мануале. разность между замками 45 градусов. опускал в цилиндр старое компрессионное кольцо и новое — разница видна примерно 2-3 мм.
Кольца на поршне смазывал маслом беред запресовкой в цилиндр и вкладыши шатуна внутреннюю поверхность тоже.
Крепление шатунов протягивал с динамометрическим ключем с угломером как указано в мануале.

Я решил протянуть ГБЦ с усилием в 84 Nm

После протяжки устанавливаем распредвалы и тянем как указано в мануале и нумерации.
Установку звезд и выставление меток делал в одни руки — поэтому пришлось импровизировать третью руку для натяжки цепи и установки натяжителя!

Сборка и протяжка двигателя закончилась в 2 ночи. через 10 часов продолжил сборку и подключение проводки. К стати в выхлопном тракте удалил второй катализатор! теперь движку будет легче дышать!

27 ноября к обеду двигатель завелся с первого оборота стартера!

Nissan Wingroad 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 123 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Wingroad, 2000

Nissan Wingroad, 1999

Nissan Wingroad, 2000

Nissan Wingroad, 2010

Комментарии 36

А колбеншмидт не лучше, стандарт?

Да я кучу форумов почитал, если честно не кто не парится))) Все ставят 12111-4M500 “STD GRADE- 0” и всё. Чёрт знает правильно поступают или нет)))
Как начну разбирать, ради интереса попробую прочитать на плече коленвала номера вкладышей(как книги требуют), потом тебе отпишусь.
Ещё раз спасибо за помощь!

в магазине при заказе запчастюлек ничего про номера на коленвале не спрашивали! через магазин который я заказывал милионы запчастей прошли! буду признателен за информацию если будет!

Да я кучу форумов почитал, если честно не кто не парится))) Все ставят 12111-4M500 “STD GRADE- 0” и всё. Чёрт знает правильно поступают или нет)))
Как начну разбирать, ради интереса попробую прочитать на плече коленвала номера вкладышей(как книги требуют), потом тебе отпишусь.
Ещё раз спасибо за помощь!

Привет. Не разбирал ещё мотор, не смотрел эти номера?
У меня на одних шатунных стандарт номер 12 111 9F600 и буквы в квадратике G D2

А на других выбито 12 215 9F610 c буквами G D и эти по каталогу exist не бьются. Может просто заказать колбен стандарт и не париться, вкладыши просто повторить надо…

Тайхо лучше поставить. Оригинал подделок много.
Оригинал нужно не по номеру смотреть, а по цветовой метке сбоку вкладыша, и по выштамповке на первом плече коленвала!

Спасибо.
Тогда конечно куплю приспособу для одевания колец! Я почему-то думал что она стоит безумных денег)))
По поводу расположения замков колец, в мануале всё подробно описано. Меня смутило именно само маслосъёмное, т.к до этого кольца я менял только на наших тазах, а там маслосьём немного отличается, поэтому и решил уточнить. В принципе всё как и на Вазах, есть некоторые тонкости, но они вполне решаемые.

Кстати почитал несколько книг, по Примере, Альмере, Блюберд итд… Возникли некоторые думы по поводу шатунных вкладышей: Ниссан предлагает на выбор следующие вкладыши- Стандарт, и два ремонтных размера.
Но! сам “Стандарт” делится ещё на три подразмера а именно “STD GRADE”- 0, 1, 2. Как я понял этот размер устанавливается при производстве самого коленвала…
Вы получается заказали дубликат Taiho R094A-STD т.е если ориентироваться по каталогам exist, эти вкладыши предлагают как предложения по заменителям, при выборе оригинальных 12111-4M500 “STD GRADE- 0”.
Книги по ремонтам Ниссанов говорят ориентироваться на переднее плечо коленвала, там будут выбиты метки класса коренных подшипников(первая строчка) и шатунных подшипников(вторая строчка) т.е будет выбит класс подшипника 0, 1 или 2. И ещё непосредственно на самих вкладышах есть цветовая метка: “без метки” STD GRADE 0, коричневая метка- STD GRADE 1, зелёная- STD GRADE 2.
Ты не помнишь на старых вкладышах нечего такого не находил?

Роман, привет. Если честно то по поводу маркировки ничего такова не читал и маркировку не смотрел. первые шатунные вкладыши снял сравнил с новыми и на этом все! вообще не парился по этому поводу! но протягивал шатуны по моменту затяжки и с угломером — как указано в мануале!

Здравствуйте. Хорошая проделана работа!
Тоже планирую поменять кольца и колпачки на праворульной Ниссан Примере QP12, двигатель как у вас QG18DE.
Вроде всё понятно и уже почти готов приступить к делу, но, возникают некоторые думы, вопросы, сомнения…

Читайте также:  Енвд заключен государственный контракт ремонт автомобилей

Поделитесь(помогите) мнением и советом:

1)”Взводили” ли вы впускную звезду, перед тем как откручивать её от распредвала? или просто так открутили? Мануалы ругаются, что можно внутренний стопорный штифт свернуть в ней. Мануалы по Примере Р12, вообще расходятся- в одном говорится не откручивать звезду, а снять вместе с распредвалом! Второй мануал говорит взвести звезду с помощью подачи воздуха итд, застопорить, а потом только откручивать… Вполне возможно, что это отличия для правого и левого руля, т.е разные ГБЦ.
Как делали вы?
2)При сборке не возникла проблема с метками ГРМ, не чего не куда не ушло?
3)Если нечаянно отпустить цепь, она сползёт с звёздочки коленвала, или при установленной крышке грм не должна? Как вращали каленвал(чтобы отпустить 1и4 шатун), одновременно держав цепь?
4) Колпачки чем запрессовывали, оправкой? Запрессовали до упора? .или на определённую глубину?
5)Масло раньше сколько жрал Винг на 1000км?

Роман, приветствую.
1) Со звездой все просто на мой взгляд — крепится к распредвалу по средству болта, а регулятор фаз связан с внешним корпусом и самой звездой. При ослаблении на саму звезду никаких усилий не оказывал — просто сам распредвал держал разводным ключом в месте которое ближе и удобнее для фиксации! Считаю что если сама корзина фазораспределения со звездой ранее прикручена к распредвалу с должным усилием тоесть не больше номинального, то все ослабится легко. внутренний шкиф — которуй я так понимаю на самом распредвалу довольно крепкий и что бы свернуть его — нужно постараться. тем более что сила натяжения действует на стягивание корзины и распредвала а шкиф предотращает проворачивание корзины. Считаю что свернуть механизм и сорвать шкиф можно в том случае если зафиксировать распредвал и пытаться крутить за саму звезду посредством цепи — глупо звучит но это факт! Смысла делать манипуляции по взведению и стопорению звезды воздухом и другими действиями и самого фазораспределительного механизма вообще не понимаю! зачем это делать? в корзине звезды есть пружины которые — жестко стянуты и сам механизм при ослаблении болта крепления к распредвалу никак не влияют на шкиф — который на распредавалу! это касается моего двигателя и звезды газораспределения! в другие двигателя пока не лазил и не видел какие там звезды и какие фазораспределительные механизмы! Я все легко открутил без особых усилий и закручивал согласно моменту затяжки указанного в мануале!

2) При сборке — были сложности с совмещением меток так как делал один в одни руки! приспосабливался долго и два раза цепь смещалась на зуб. но потом по месту определил что нужно входной вал немного держать в натяжке что бы установить вторую звезду и что бы все шквы в посадочных были и ровно стояли! Два раза подходил и все срывалось, на третий раз получилось все совместить и посадить звезды правильно!

3) Цепь после снятия звезд подвязана была на проволоку и натянута что бы не упала — ослаблять и кидать я её не пробовал — когда снял поддон то там видно что цепь на звезде каленвала довольно плотно сидит но все равно рисковать не стал — б лвго было чем привязать и в момент снятия ГБЦ мне помогали!
В момент проворачивания каленвала что бы открутить шатуны крутил за венец и придерживал цепь в натянутом состоянии — не спеша все аккуратно и под чутким контролем болельщиков! и обратно в обратном направлении!

4) Рассухаривал клапана с помощью рассухаривателя от ВАЗ подбирал по диаметру посадочного толкателей — но немного на наждаке подтачивал рассухариватель что бы было место с запасом когда толкаешь — иначе можно поцарапать церкало когда толкаешь при снятии и устаноке! Маслосъемные колпачки снимал длиногубцами аккуратно не спеша что бы не поцрапать зеркало направляющих под толкателями. колпачки снимаются довольно легко но есть момент такой — на колпачках в нижней юбке есть как бы кромка которая надевается и фиксируется а на втулках направляющих есть выемка под посадку и когда сдергиваешь старый колпачек — на направляющих почти всех остается сорванное пластиковое колечко от колпачка, я сразу не заметил это и начал садить новый колпачок и его перекосило! потом ГБЦ поставил под хороший свет и начал рассматривать — тогда и увидел что на направляющих что то есть вот начал думать чем эти мусорные остатки снять с направляющих — нашел длинную иголку с чутка загнутым кончиком и держал тонкогубцами сковыривал мусор со всех направляющих. а запресовывал руками наощупь подобрал опять таки головку и наставыш и толкал колпачки до упора руками — там сразу понятно что он сел на посадку! все предварительно маслом смазывал!
Ах да колпачки не дорогие и поэтому я заказывал их с запасом на 2 штуки больше — один в негодность пришел а один прозапас остался!

5) Масло по разному уходило! в зависимости от режима езды — если в городском режиме грам 150 — 200 а если вся тыща по трассе и в постоянном скоростном режиме при оборотах 3000 и выше то 400 грам вылетало!

если еще появятся вопросы — спрашивай! что вспомню — отвечу!

Спасибо за такой развёрнутый ответ! Обязательно учту все эти ньюансы.

По поводу звезды сам размышлял точно также. Мы же при откручивании даём нагрузку непосредственно на сам болт, а не на звезду. Непонятно для чего мануалы требуют её “взвести”, действительно чтобы свернуть внутренний стопор нужно постараться)) …если прикинуть то по логике, его можно сломать только специально. К примеру застопорить звезду газовым ключом и пытаться со всей дури прокрутить распредвал))
По поводу меток, это походу всегда так. На QR20de менял прокладку гбц, потом долго не мог одеть звёзды и совместить метки, т.к распредвал постоянно наровит оттянуть одну из меток то правее то левее, весь перематерился помню)) в итоге позвал знакомого на помощь, он подержал впускной распредвал “внатяг” и я сразу одел вторую звезду как надо!
По поводу колпачков всё понял, буду смотреть внимательно что бы не осталась эта юбка от старого колпачка, и заталкивать их от руки до упора, без всяких молотков.

Читайте также:  Логотипы компаний по ремонту квартир

Теперь понадоедаю ещё вопросами по кольцам))
1)Можно одеть кольца без специальных щипцов (которые у вас виднеются на фото в инструменте)? Если я их просто аккуратно разведу руками, не испорчу кольца?
2)И главный вопрос, ну прям не где не могу найти… как правильно одеть (собрать) маслосьёмное кольцо? В какой последовательности его надевать- “1скребок-2расширитель-3скребок”?
Расширитель(пружина) маслосьёмного кольца имеет замок или оно цельное? Если есть замок на расширителе напишите как правильно его установить, зафиксировать.

Ещё раз спасибо за помощь!

Роман, привет. Новые кольца мне показались более упругие и устанавливать без приспособы я не пробовал — уж больно дорогой комплект колец если что! приспособа не дорого стоит 350 рублией примерно.
На расширительной пружинке есть размыкание с направляющей — комплект в руках будет поймешь сразу. в комплекте который я купил кольца пронумерованы и действительно есть разница по компрессионным кольцам. а как правильно установить замки есть информация в мануале — если память не изменяет там по 45 градусов от замка первого — это маслосъемные. а компрессионные на противоположной стороне нужно учитывать перед и зад поршня! от правильной установки будет зависеть весь потраченный труд и средства — не правильная установка колец — повышеный расход топлива, масла, никакая компрессия. так что ищи мануал и разбирайся тщательнее в этом вопросе!

А где найти мануал?

Здравствуйте. Хорошая проделана работа!
Тоже планирую поменять кольца и колпачки на праворульной Ниссан Примере QP12, двигатель как у вас QG18DE.
Вроде всё понятно и уже почти готов приступить к делу, но, возникают некоторые думы, вопросы, сомнения…

Поделитесь(помогите) мнением и советом:

1)”Взводили” ли вы впускную звезду, перед тем как откручивать её от распредвала? или просто так открутили? Мануалы ругаются, что можно внутренний стопорный штифт свернуть в ней. Мануалы по Примере Р12, вообще расходятся- в одном говорится не откручивать звезду, а снять вместе с распредвалом! Второй мануал говорит взвести звезду с помощью подачи воздуха итд, застопорить, а потом только откручивать… Вполне возможно, что это отличия для правого и левого руля, т.е разные ГБЦ.
Как делали вы?
2)При сборке не возникла проблема с метками ГРМ, не чего не куда не ушло?
3)Если нечаянно отпустить цепь, она сползёт с звёздочки коленвала, или при установленной крышке грм не должна? Как вращали каленвал(чтобы отпустить 1и4 шатун), одновременно держав цепь?
4) Колпачки чем запрессовывали, оправкой? Запрессовали до упора? .или на определённую глубину?
5)Масло раньше сколько жрал Винг на 1000км?

Звезда грм с фазорегулятором взводится при помощи воздуха для правильной установки фаз грм (то есть меток) если этого не делать может наблюдаться повышенный расход при этом двигатель работает стабильно

Всем здравствуйте! за три месяца после переборки двс пробег подходит к 5 тыс.км. масло мотуль специфическое для двигателей которые работают на газу и рекомендовано для BMW — УРОВЕНЬ В НОРМЕ! масло потемнело но не угорает! охлаждающая жидкость в норме! В салоне тепло! после 2000 тыс. км обкатки не выше 2000 тыс оборотов чувствуется приемистость увеличилась и тяга на низах появилась — теперь для отрыва со светофора нет необходимости выкручивать обороты тапкой в пол! плавно и без рывков с запасом мощности обгон на трассе стало интереснее!

Нормально работенки! круто! Голову я бы все таки шлифанул. соточку другую снять. Кстати по мануалу ключ в распредвал надо у самой звездочки втыкать — а то сломать недолго. кстати я делал пару раз бошку — тянул по мануалу — с транспортиром — все норм

Приветствую. ГБЦ проверяли с щупом тоньше волоска во всех плоскостях и между камерами — все в норме! Компания АвтоГазЦентр работает не помню как давно! Мастер сказал нет необходимости шлифовать! Что касается распредвалов — то тот который с простой звездой возможно и ближе ключ ставить, а вот который со сменой фаз ближе не воткнешь! Затягивал с динамометрическим ключем и после достижения нормы — болт еще готов был тянуться до максимума без намека о срыве резьбы и уж тем более без поломки самого распредвала! Думаю резьбу проще сорвать чем распредвал порвать!
По поводу протяжки ГБЦ — с запасом думаю хуже не будет!

По поводу затяжки гбц 84н.м мне кажется маловато для металопакета мануал мануалом но сам тяну не меньше 100н.м а то и 120 в зависимости от болтов, трепетно надо относиться к прокладкам на основе паранита они боятся перетяжки, а с металопакетом больше не меньше)Главное болтам голову не оторвать…

Источник

Adblock
detector