Меню

Нива 21214 ремонт радиатора

Замена радиатора

При использовании ВАЗ 2121 на пересеченной местности, радиатор часто страдает от механических повреждений. Система охлаждения НИВА не отличается высокой эффективностью. Нарушение герметичности приводит к утечкам антифриза, а это чревато перегревом двигателя со всеми вытекающими (простите за каламбур) последствиями.

Это далеко не все причины неисправности радиатора НИВА:
1. Сплющивание тонких пластин – рассеивателей тепла. Происходит от попадания насекомых или мелких камушков во встречном потоке воздуха. Попытка распрямить тонкий металл, как правило, приводит его к обламыванию. Поэтому при высоком проценте повреждений требуется замена детали.
2. Закупоривание тонких каналов – затруднение циркуляции охлаждающей жидкости. Можно попытаться промыть затор под высоким давлением, или залить специальным растворителем, а затем обильно пролить водой.

3. Термические деформации. Если на разогретую поверхность попадет большое количество холодной воды, алюминий может растрескаться.
4. Усталость металла. У него есть определенный срок эксплуатации, после чего следует замена.
5. Засорение сот листвой, мелкими насекомыми, спекшейся пылью. Есть много способов, как почистить его снаружи. Главное правило – никаких механических усилий и воды под давлением. «Керхер» не подойдет!
Замена радиатора охлаждения на НИВЕ – последовательность работ
Специальный инструмент не потребуется: плоская и крестовая отвертки, а также торцевой ключ на 10.

  1. Подготовка зоны работ. Автомобиль на ручник, яма не нужна. Из-под капота извлекается запасное колесо и кронштейн его крепления. Если у вас впрысковый 21214, необходимо снять блок электрических вентиляторов. На карбюраторной модели демонтируем диффузор механической крыльчатки.

2. Слив охлаждающей жидкости. Отворачиваем пробки на радиаторе и блоке двигателя. Если вы делаете это в гараже – воспользуйтесь емкостью. Берегите глаза, антифриз химически агрессивен.
3. Отдаем фиксирующие хомуты патрубков (подводящий, отводящий, соединительный шланг с бачком охлаждения).


Аккуратно их отсоединяем, закрываем отверстия чистой ветошью.
4. Торцевым ключом отдаем крепежные болты проушин крепления радиатора. Просунув под них плоскую отвертку, необходимо «стронуть» узел. Он может прочно «прикипеть» к кузову. Затем полностью выкручиваем винты.
С правой стороны вместе с проушиной крепления установлен воздухозаборник. Его размеры не позволяют свободно извлечь радиатор, поэтому деталь отводится в сторону. Не забудьте после сборки установить заборник воздуха на место!

5. Аккуратно покачайте радиатор, он не должен ни за что держаться. Затем наклоните его в сторону двигателя (не повредите соты о крыльчатку на карбюраторной НИВЕ) и аккуратно достаньте из-под капота.

6. Необходимо почистить нижние опоры и точки крепления. При необходимости подкрасьте оголенный металл.
7. Многие владельцы интересуются, как правильно промыть радиатор НИВЫ? Вода подается в приемный патрубок, и должна вытекать из подающего. Тогда поток идет против наслоения отложений.

Читайте также:  Гарантийный ремонт bq в уфе


Особенно это касается точек крепления. Многие сторонние производители не придерживаются технологии.
После промывки рубашки двигателя (обязательная процедура), узел устанавливается на место. Можно прикрыть соты листом картона, который затем удаляется. Иначе вы повредите новое изделие до начала эксплуатации.

Соединив шланги, залейте свежий антифриз в приемное отверстие. Запустите двигатель, откройте кран печки на максимум. Убедитесь в срабатывании термостата. Дайте мотору остыть, и доведите уровень ОЖ до нормы. После пробной поездки проверьте отсутствие подтеканий.

Источник

Как я паял радиатор Нивы.

Есть у меня старушка ВАЗ 2121, коей не более не менее как 38 лет уже. Бегает шустренько, по деревне и хозяйству незаменимая помощница. Чисто рабочая лошадка. Плохие дороги, а то и бездорожье, тяжёлые грузы- всё на её колесах)) Мешки с овощами, цементом, всякая хозяйственная всячина. Вследствии чего и поломки происходят достаточно регулярно. Как то вот этой весной резко многое пришло в упадок. Будем делать.

Сначала перестала гореть левая фара на ближнем свете. Потом я обнаружил перехлёстнутый ремень привода генератора и помпы. Пошевелил шкив- ремень ослаб из-за того что шевелится ротор, похоже, разбило подшипник. Потом после одной поездки пропал холостой ход. По трассе газуешь норм, только сбрасываешь газ, обороты падают до нуля. На следующий день ехал с дачи и заметил что не работает спидометр- похоже, либо оборвало либо открутился тросик от раздатки. Осенью я менял на ней бублик и центровал и как-то не понравилось мне как тросик закрутился. Чутье не подвело.

А апофеозом всего стала буквально авария, иначе не назовёшь. Радиатор у меня подтекал немного, хотя я и паял его уже лет семь назад. В общем, два дня подряд ездил на машине в деревню, на кладбище, по горам. Три туши за 100 кг плюс столько же груза минимум. Жара под 30, в городе пробки. Заехал в гараж, только заглушил двигатель, и услышал как под капотом что то щёлкнуло и раздался звук бьющего под давлением тосола.

В общем, похоже, когда я заглушил мотор, тосол в радиаторе вскипел, но почему-то пошёл не в предохранительный клапан и в расширительный бачок, а просто лопнул радиатор в самом слабом месте. Как выяснилось потом- пружина в пробке вся заросла грязью и просто не могла сжаться. В общем, моя вина и разгильдяйство стопудово. Ну, что поделать, в машину я лезу только по мере необходимости, не раньше)

Читайте также:  Как не платить за капитальный ремонт на законном основании в новостройке

Я стоял и смотрел как тосол выбегает наружу, бросил каких то тряпок под мотор и пошёл домой. Устал. Пошло всё нафиг.

Через пару дней пошёл поковыряться со старушкой. Оригинальный медный радиатор, такой как на фото, стоит порядка 6-7 тысяч плюс пару тысяч стоят 10 литров тосола.) Накладненько. Можно поставить алюминиевый радиатор от 213 Нивы, он стоит где-то около 2-3 тысяч. Но надо будет слегка переделать кузов- отпилить часть передка, пересверлить крепления, переделать трубу, на которую кладётся запаска и ставится рычаг открытия капота. Так же нужно будет купить длинную верхнюю трубу на радиатор от 213 Нивы, а также термостат от копейки, иначе ничего не получится. В общем, тоже геморрой. Поэтому решил паять. Радиатор за 38 лет жизни повидал многое, весь усеян заплатами от пайки и следами герметика)

Отрезал от пластиковой бутылки горлышко, засунул туда шланг, а конец опустил в другую широкую обрезанную бутылку. Ключами на 14 и 17 открутил сливную пробку на радиаторе и слил остатки тосола в ёмкость. Вышло немного) Остальное было на полу гаража) Кстати, и этот тосол потом вылил так как он был бурого цвета, нафиг такой.

Потом открутил все шланги и снял радиатор с креплений. Вот он, наш древний красавец) Там, где стоит отвёртка и обнаружилась трещина, в месте спайки нижнего бачка и крышки. Кстати, я думал что капал он из моей старой пайки, ан нет! Пайка держит спустя 7 лет!) Треснуло в другом месте. Трещина длиной где-то сантиметров 6-7, а там где отвёртка, даже и дыра насквозь.

Кстати, всегда угарал над советами, которые дают доморощенные механики. Типа чтобы обнаружить отверстие в радиаторе заглушите все отверстия, погрузите его в ванну и накачивайте насосом в него воздух. Это какой идиот придумал ?) Где в рядовом гараже взять ванну, полную воды, какие то заглушки и надо ещё городить какую то приблуду чтобы подавать воздух. Короче, бред полный. Так целый день только искать будешь всю эту фигню. На радиаторе всегда видать, где трещина или дыра и так. Тосол очень текуч и даже когда в радиаторе его нет, он продолжает выходить из повреждения, даже вверх) Так было и тут. Место пробоя нашёл сразу. Оттуда сочилась жидкость. Подготовил паяльные причиндалы.

Читайте также:  Профстандарт электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций

Скажу сразу, паяльник нужен не менее 100 Вт, лучше 150. Я как то забыл, что у меня 80 ваттный. Когда стал паять, было уже поздно. Обязательно в качестве флюса нужны паяльная кислота или паяльный жир, желательно активный. Ну и хороший оловянный припой, собственно говоря. Паяльной кислоты у меня нет, она осталась на даче, покупать новую было лень ехать, поэтому я налил обыкновенной 70 процентной уксусной кислоты в пузырёк из под галазолина. Лишь бы никто не нашёл потом и не закапал себе в нос)

Зачистил место вокруг трещины и саму трещину шкуркой, тщательно протёр тряпкой, обработал кислотой. Стал паять. Залудить место пайки не удалось толком. Ветер основательно остужал паяльник, поэтому пришлось взять тонкий припой в виде трубочки с канифолью внутри и заплавить трещину. Вроде получилось.

Не знаю, конечно, как будет держать. но если побежит опять, куплю паяльник помощнее. Беда в том, что мощным паяльником во многие места просто не добраться. Вот здесь мне пришлось отгибать пассатижами бурт бачка чтобы долезть туда.

Ставлю радиатор на машину. Хм. Дилемма. покупать тосол- а вдруг плохо запаял и опять всё выбежит. Вода? А, чёрт с ним , заливаю воду, лето поезжу, осенью залью тосол. Когда ремонтируешь радиатор или систему охлаждения, тосол из блока цилиндров не уходит, так как снизу его держит клапан термостата. У меня на пол ушло ровно половина- 5 литров тосола, из тех, что были в радиаторе. Налил 5 литров воды в горловину радиатора, завёл движку. погонял с минуту, чтобы вышли воздушные пробки, потом заглушил и долил снова с поллитра воды. Прогрел мотор градусов до 60, погонял машину немного по гаражам. Течи нет. Конечно, надо будет смотреть при штатных и внештатных режимах, при перегреве, но, пока вот так, вроде бы отремонтировал.

Завтра буду разбираться почему нет холостого хода. Будет интересно)

Подписывайтесь на канал, вместе мы приведём эту телегу в чувство)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector