Меню

Нива шевроле ремонт 5 передачи без снятия кпп

Chevrolet Niva Городской варвар › Бортжурнал › #058 (6) Ремонт КПП Шевроле Нива. Дефектовка деталей КПП

Итак, коробка разобрана, вычищена и представлена перед моим взором.

Из того что очевидно и безоговорочно под замену:

Шестерня задней передачи

Шестерня пятой передачи

Муфта пятой и задней передачи

Вилка пятой и задней передачи

Синхронизатор пятой передачи

Пружина синхронизатора пятой передачи

Подшипник вторичного вала

Юбочки болтов удерживающих прижимную пластину подшипника вторичного вала т.к. они развалились.

Обязательная замена требовалась абсолютна всем прокладкам абсолютно всего т.к. помимо коробки я разобрал еще и механизм переключения передач и его привод.

Практически все пыльники были с трещинами и оставлять их не было никакого смысла.

В остальном же все выглядело вполне пристойно: валы не имели ни сколов, ни выработки, даже насечки на шлицах присутствовали.

Игольчатый подшипник который, судя по отзывам других ниваводов, очень часто страдает — был цел и не вредим.

К сожалению, я так и не смог установить точную причину выхода коробки из строя.

1) Из за вылетевшей из под синхронизатора пятой передачи пружины муфта не могла войти в зацепление с шестернями задней передачи. Эта версия основная версия, однако непонятно почему плохо включалась вторая передача.

2) Неисправность механизма переключения передач или привода механизма переключения передач. Это бы объяснило не включающуюся заднюю и плохо включающуюся вторую, тем более что пыльник механизма переключения передач был порван и все внутри было в грязище.

Однако, на самих элементах не было никакого видимого износа и все двигалось совершенно спокойно и непринужденно

3) Еще одной причиной могли быть разболтавшиеся штоки вилок. Они могли разойтись на значительное расстояние которое мешало бы язычку механизма переключения передач четко попадать в пазы.
Эти люфты я не проверял при разборке, так что гипотеза останется гипотезой.

После всех умозаключений я решил поменять вообще все муфты, синхронизаторы и вилки. На старых деталях была незначительная выработка и им бы еще ходить и ходить, но мной руководило не опасение что потом придется снова снимать коробку, а просто желание поставить свежие железяки чтобы посмотреть сколько это все протянет при эксплуатации в моем режиме.

И разумеется покупка запчастей не имела ни единого шанса закончиться спокойно и за один раз.

Источник

Chevrolet Niva Городской варвар › Бортжурнал › #054 (2)Ремонт КПП Шевроле Нива. Снятие

Цель спец операции была предельна ясна — коробка должна быть захвачена и допрошена на предмет явных и скрытых неисправностей.

Но, разумеется, все было не так просто.

Силы сопротивления представляли собой стабилизатор поперечной устойчивости, приемную трубу картерных газов, промежуточный вал, передний карданный вал и механизм выбора передач.

Каждый из них встречал меня ожесточенным сопротивлением в виде закисших гаек которые приходилось срывать.

Мне бы очень помог в данной ситуации гайколом, но я все откладывал его покупку.

Результатом явились сломаные шпильки на большинстве креплений стабилизатора поперечной устойчивости.

Из тяжелых последствий можно отметить облом шпильки на кузове, держащей стабилизатор. Придется высверливать и приваривать болт.

С промежуточным и карданным валом все оказалось попроще. Болты откручивались без явных усилий, а вот фланцы поприкипели. Однако под моим напором у них не оставалось другого выхода кроме как оставить свои позиции.

При этом болты на промвалу удобно раскручивать когда машина стоит на передаче – тогда вал не проворачивается. Но чтобы добраться до следующего болта, надо вал провернуть.

Я не нашел ничего лучше чем все время бегать включать и выключать передачу по схеме: поставил на передачу — раскрутил болт — снял с передачи – провернул вал для удобного доступа с болту – поставил на передачу – раскрутил болт.

Тоннель пола пошел на сделку с администрацией и оставил свою позицию без принуждений. За это ему удалось избежать перелома креплений.

К саморезам крепления добраться не составляет трудностей, рукоятка рычага КПП наворачивается на рычаг, защитный чехол прихвачен изнутри хомутом.

Привод механизма выбора передач тоже особо не сопротивлялся. Судя по всему он очень устал т.к. был весь облезший и начал разлагаться от сурового ярославского климата.

Но даже после всего этого атаман в лице коробки не хотел сдаваться и извлечь его было крайне затруднительно.

Читайте также:  Обучение ремонту обуви в краснодаре

Поддомкратив коробку подручными средствами дабы избежать повреждения шлицов вала и лепестков корзины сцепления, я приступил к выкручиванию болтов колокола. Здесь мне пригодился удлиненный вороток с карданом, который я заблаговременно купил и которым, пользуясь случаем, срывал закисшие гайки, запоздало осознав что использование такого рычага значительно бы сократило количество поломанных шпилек.

Далее процедура выкуривания коробки из логова сцепления состояла из сплошных тайн. Я выводил ее с помощью маленькой монтировочки, фонариком посвечивая в образовавшийся зазор чтобы зафиксировать момент освобождения вала сцепления.

После этого оставалось только опустить коробку вниз.

В моем случае это было не просто т.к. все работы в яме проводились стоя на хлипкой скользкой лестницы. Именно по ней и надо было спуститься.

Чтобы освободить одну руку и тем самым получить возможность придерживаться за края ямы, я взвалил хвост коробки на плечо и стал нащупывать пол.

Почувствовав под ногами твердую бетонную почву, я решил взять пленного вертикально чтобы было удобнее нести.

Пленник отреагировал бурно и облил меня с ног до головы маслом. (по крайней мере оно там было).

Видать все работы сопровождаемые участием механизмов в которых есть хоть немного масла заканчиваются полной пропиткой спецовки и обильным орошением пола. Как например при безумной замене масла в двигателе.

И вот, спустя два месяца приборок, конструктивных изощрений, бесконечных поездок за недостающим инструментом и прочих пикантностей жизни человека которому интересно делать все самостоятельно, коробка наконец то лежит на столе, готовая поделиться своими тайнами.

Источник

Разборка коробки передач Chevrolet Niva

Инструменты:

  • Отвертка плоская большая (2 шт.)
  • Молоток малый
  • Молоток с пластмассовым наконечником
  • Длинная выколотка из мягкого металла
  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель для торцового воротка
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Насадка на вороток 30 мм
  • Гаечный ключ рожковый 13 мм
  • Съемник стопорных колец
  • Универсальные съемники
  • Ударная отвертка с крестообразным наконечником
  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 24 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 30 мм
  • Тиски

Детали и расходники:

  • Прокладки коробки передач
  • Герметик
  • Резьбовой герметик
  • Пластичная смазка литол-24

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:

  • износ подшипников;
  • износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
  • осевое перемещение валов;
  • повышенный шум в коробке передач;
  • затрудненное переключение передач;
  • износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
  • деформация рычага переключения передач;
  • заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
  • загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
  • деформация вилок переключения передач;
  • самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
  • износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
  • износ блокирующего кольца синхронизатора;
  • поломка пружины синхронизатора;
  • износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора;
  • пониженный уровень или утечка масла;
  • износ сальников первичного и вторичного валов;
  • ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
  • ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Примечание:

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.

2. Снимаем вилку и муфту подшипника выключения сцепления, как описано здесь.

3. Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала, как описано здесь.

4. Устанавливаем рычаг выбора передач в нейтральное положение.

5. Снимите механизм выбора передач, как описано здесь.

6. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.

7. Снимите фланец эластичной муфты, как описано здесь.

8. Отверните две гайки крепления кронштейна приемной трубы.

9. Снимите кронштейн.

10. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

11. Снимаем крышку.

12. Снимаем уплотнительную прокладку.

13. Отверткой (через отверстие механизма выбора передач) сдвигаем вниз шток вилки включения I-II передач (при этом включается II передача).

14. Ключом «на 13» отворачиваем расположенную внутри корпуса коробки гайку крепления задней крышки.

Читайте также:  Открываем мастерскую по ремонту телефонов

15. Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

16. Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

17. Сдвигаем, а затем снимаем крышку со шпилек, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и передачи заднего хода.

Примечание:

Если подшипник остался в крышке. Выпрессуйте задний подшипник вторичного вала из задней крышки коробки передач легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника.

Не потеряйте дистанционное кольцо, которое установлено между подшипником и сальником.

18. Снимаем прокладку крышки.

19. Для замены подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, поддеваем ролики подшипника отверткой, и вынимаем ролики из сепаратора.

20. Извлекаем сепаратор.

21. Поддев крючком наружное кольцо подшипника.

22. Вынимаем его из гнезда задней крышки.

23. Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

24. Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

25. Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

26. Снимаем распорную втулку.

27. Снимаем маслоотражательную шайбу.

28. Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить передачу заднего хода или V передачу, необходимо освободить вилку включения этих передач. Для этого, ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

29. Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.

30. Накидным ключом (или головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

31. Вынимаем болт.

32. Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

33. Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла. Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

34. Снимаем внутреннее кольцо.

35. Снимаем втулку шестерни V передачи.

36. Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора.

37. Снимаем ступицу.

38. Снимаем муфту синхронизатора.

39. Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

40. Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

41. Снимаем крышку и прокладку.

42. Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

43. Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

Внимание:

Пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия.

Детали разобранных фиксаторов:
1
– болт с пружинной шайбой (второй не показан);
2 – крышка;
3 – прокладка;
4 – пружины (пружина фиксатора заднего хода – черная);
5 – шарики.

44. Вынимаем шток включения V передачи и передачи заднего хода с вилкой.

45. Снимаем вилку со штока.

46. Намагниченной отверткой, вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III-IV передач.

47. Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

48. Из паза вала вынимаем шпонку.

49. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

50. Вынимаем шток.

51. Вынимаем блокировочный сухарь из отверстия в штоке.

52. Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера, которое расположено между гнездами картера под штоки I-II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — передачи заднего хода и штоком включения III-IV передач).

Внимание:

Не перепутайте блокировочные сухари.

Блокировочные сухари:
1
– штока включения I и II передач («длинный»);
2 – штока включения III и IV передач («короткий»).

53. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

54. Вынимаем шток.

55. Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

56. Винты стопорятся специальными шайбами.

57. Снимаем стопорную пластину.

58. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».

59. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

60. Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач, как описано здесь.

Читайте также:  Зубные протезы металлокерамика ремонт

61. Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала. Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

62. Снимаем зажимную шайбу подшипника.

63. Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала.

64. Снимаем подшипник.

65. При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу. Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание:

Пометьте внутренние кольца переднего подшипника промежуточного вала, чтобы при сборке установить их на прежние места.

66. Снимаем заднее внутреннее кольцо подшипника.

67. Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

68. Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.

69. Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

70. Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

71. Сдвинув промежуточный вал назад.

72. Вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

73. Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала.

74. Вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

75. Щипцами разжимаем стопорное кольцо.

76. Снимаем его.

77. Снимаем пружинную шайбу.

78. Опираем торец наружного кольца подшипника о губки тисков. Молотком с пластмассовым наконечником наносим удары в торец первичного вала.

79. Спрессовываем подшипник.

80. Щипцами разжимаем установочное кольцо.

81. Снимаем установочное кольцо.

82. Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо.

83. Снимаем блокирующее кольцо.

84. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

85. Снимаем пружину синхронизатора.

86. Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

87. С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

88. Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

89. Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала.

90. Снимаем подшипник.

91. Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

92. Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.

93. Вынимаем втулку из шестерни.

94. Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.

95. Снимаем ступицу синхронизатора.

96. Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.

97. С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

98. Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла, щипцами снимаем стопорное кольцо.

99. Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вторичного вала).

100. Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач.

101. Снимаем шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

102. Изношенные детали заменяем новыми.

103. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника, отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками.

104. Надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

105. Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

106. При сборке первичного вала, подходящим отрезком трубы напрессовываем на вал подшипник, опираясь о его внутреннее кольцо.

107. После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

108. Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, запрессовываем, инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

109. Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

110. Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, наносим резьбовой герметик на резьбу болта.

111. Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе. На все уплотнительные прокладки, желательно нанести тонкий слой силиконового герметика.

112. При сборке механизма выбора передач, наносим на шаровую опору смазку Литол-24

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство “За рулём”.

Источник

Adblock
detector