Меню

Припой для кузовного ремонта

Iceberg Motors Estela концепт-кар › Бортжурнал › 15. Шпатлевка оловом и лужение

Идея шпатлевки оловом интересовала давно.
Большинство тех, кто о такой технологии говорил положительно сами ничего никогда не лудили и не шпатлевали, это настораживало.

Спросить было особо не у кого, пришлось разбираться самому.
И вот что выяснилось.
В вопросах шпатлевки оловом есть несколько неочевидных моментов, которые сводят на нет всё плюсы этой технологии.

1. Лудильные пасты содержат кислоту.
После лужения остатки флюса надо смывать растворителем (а не водой).
И если хотя бы немного пасты останется где-то на металле, это место заржавеет моментально.
Я решил для начала сделать небольшой эксперимент: взять абсолютно новую неокрашенную кузовную деталь, залудить небольшой участок и остатки пасты не смывать, а просто стереть тряпкой.
Результат превзошел ожидания — уже через пару дней всё заржавело к чертям, как будто деталь побывала на дне морском!

Так что никакой защиты от коррозии лужение не дает, скорее наоборот, малейшая ошибка — и у вас будет такой очаг коррозии, что мало не покажется.

2. Чистым оловом никто не шпатлюет.

При нагревании оно слишком резко переходит из твердого состояния в жидкое.

Зато сплавы со свинцом дают более плавный переход, например ПОС-30 при нагревании остается в виде пригодной для шпатлевания пасты в диапазоне целых 73° — с 183° до 256.

А ПОС-60, для сравнения имеет рабочий диапазон всего 2° — c 183 до 185.

Вот кстати толковая советская таблица по припоям:

То есть, если мы возьмем для шпатлевки ПОС-30, то шпатлевать мы будем, собственно не столько оловом, сколько свинцом — его там будет 70%.

И все бы ничего, но свинец — яд.

Не знаю, как он ведет себя при зашкуривании, но я бы уж точно шкурить его не стал — дышать свинцовой пылью это не то чтобы плохая идея, это очень плохая идея.

3. При прогреве детали коробит. Казалось бы температуры невелики, но этого вполне хватает, чтобы большие плоскости пошли «волнами» и стали похожи на стиральную доску.

То есть выходит, что олово/свинец мало того, что дороже и в сто раз сложнее в применении, чем обычная шпатлевка — получается что они и от коррозии не защищают, и для здоровья не менее вредны, чем полиэфирка.

Читайте также:  Акпп 6т40 руководство по ремонту

Ну и нахер оно тогда нужно, спросите вы?

Это абсолютно неактуальная технология, сегодня она просто бессмысленна.

Но раз уж у меня есть все необходимое, глупо было бы не попробовать олово в деле.

На крыше после финальной сварки получилась одна небольшая, но глубокая «яма», которую было бы неплохо зашпатлевать оловянно-свинцовым припоем.

Итак, сначала то место, где мы будем шпатлевать, надо залудить — на голую сталь ПОС-30 не ляжет (и никакие флюсы из радиомагазина здесь не помогут, проверено).

Зачищаем металл от краски и коррозии, обезжириваем растворителем.

Потом берем лудильную пасту.

Лудильная паста у меня Eastwood Flux-n-soldier, производство США.

В Америке она стоит всего $35:

Паста не понравилась, ложится неравномерно.
Упаковка говёная — когда только купил, не открывал еще ни разу, случайно положил банку на бок — она полежала так некоторое время и протекла крышка.

Шляпа короче, лучше бы Wurth взял.

Пасту перемешиваем до однородной консистенции (олово выпадает в осадок при хранении) и кисточкой тонким слоем наносим на металл.

Затем делаем первый проход, сушим пасту горелкой.

Затем второй проход — плавим олово.

Даем остыть, смываем остатки флюса очень тщательно.

И вместо красивой ровной поверхности, как на всяких картинках, в реальности получаем вот такую бодягу:

Ну чтож, берем 8мм пруток ПОС-30, плавим горелкой и размазываем деревянной лопаткой, пропитанной маслом.

В итоге получается примерно так:

Не особо впечатляет правда?
Меня тоже)

Надо оно вам такое или нет, большой вопрос.
Для себя я вопрос закрыл: лужение и шпатлевание оловом — это полная ерунда

Iceberg Motors Estela 2015, двигатель бензиновый 2.4 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Renault Duster, 2014

Ford Focus, 2014

Hyundai Creta, 2017

Ford Focus, 2013

Комментарии 43

Я могу предложить более простой способ выравнивания больших Вмятин на крыше:
Нагреваем горелкой центр Вмятины и она сама выпрямляется от расширения)

Не получилось.
Причины можно отметить такие:
1.Горелка. Ваша горелка дает обширную зону нагрева. Для лужения и пайки нужен локальный и быстрый нагрев. Поэтому пользуют кислородно-пропановые и даже ацетиленовые горелки с соплом 1-2мм.
2. Выравнивание. Расплавленный слой разглаживают быстрым движением х/б тряпочки.
3. Применимость. Что шпатлевка, что лужение не предназначены для того чтобы заваливать огромные ямы или делать форму. Этими материалами мы только улучшаем поверхность после качественной жестянки.

Читайте также:  Киа спортейдж 1999г ремонт двигателя

Прикольный вывод:» у меня не получилось, значит метод-гавно». Без обид, но чтобы делать таким способом надо достаточно долго практиковаться, я видел такую работу, сам не делал потому что начал работать уже в эпоху полиэфирных шпаклёвок, а вот свинцевание(так этот процесс называет мой отец) это из эпохи моего деда и отца, они варили свинцовую кашу(перегреть-недогреть нельзя и наносить надо быстро), делали 21-е волги, те машины выхаживали без коррозии дольше чем нынешние авто при современных ремонтах, работа делалась долго(по нынешним меркам-реставрация получается) и стоила тоже прилично. Я видел это дело в конце 90-х когда на обычный капот от 124 мерса приделали клюв от рестайлового мерса, а поскольку капоты шли практически без усиления то как поведёт себя шпакля на такой термонагруженной плоскости со стыками были сомнения, поэтому заделали припоем, получилось отлично. Аналогично делает ремонты кромок-стыков один отечественный мастер, работает на дилере Финляндии и там эту технологию знают и ценят, для плоскостей не применяют потому что просто дорого.

Всё верно. С кондачка эту технологию не взять. Руку набивают годами. И не у всех получается даже по прошествии годов.

Прикольный вывод:» у меня не получилось, значит метод-гавно». Без обид, но чтобы делать таким способом надо достаточно долго практиковаться, я видел такую работу, сам не делал потому что начал работать уже в эпоху полиэфирных шпаклёвок, а вот свинцевание(так этот процесс называет мой отец) это из эпохи моего деда и отца, они варили свинцовую кашу(перегреть-недогреть нельзя и наносить надо быстро), делали 21-е волги, те машины выхаживали без коррозии дольше чем нынешние авто при современных ремонтах, работа делалась долго(по нынешним меркам-реставрация получается) и стоила тоже прилично. Я видел это дело в конце 90-х когда на обычный капот от 124 мерса приделали клюв от рестайлового мерса, а поскольку капоты шли практически без усиления то как поведёт себя шпакля на такой термонагруженной плоскости со стыками были сомнения, поэтому заделали припоем, получилось отлично. Аналогично делает ремонты кромок-стыков один отечественный мастер, работает на дилере Финляндии и там эту технологию знают и ценят, для плоскостей не применяют потому что просто дорого.

Читайте также:  Ремонт раздаточной коробки газель

К тому-же, думаю более уместно такую пасту использовать на сварных швах, стыковочных поверхностях и вмятинах глубоких/неглубоких, но не большого диаметра. Фигачить такой пастой металлическое «поле» неразумно.

Времена этой технологии-это когда не было доступных материалов для авторемонта, пара видов отечественных шпаклёвок купленных из под полы и всё, вот и извращались, потому что старых аккумуляторов было достаточно, да и олово можно было достать. А сейчас вон как оказывается это-ручная технология, суперремонт 🙂

Временной вопрос — это другой вопрос. А что касаемо технологии, то и сегодня она будоражит умы и руки. К тому же, раньше Вьюрта не было, а сегодня и не один он предлагает такой материал. Было бы не надо, не выпускалось бы.

Времена этой технологии-это когда не было доступных материалов для авторемонта, пара видов отечественных шпаклёвок купленных из под полы и всё, вот и извращались, потому что старых аккумуляторов было достаточно, да и олово можно было достать. А сейчас вон как оказывается это-ручная технология, суперремонт 🙂

Это технология существует очень долго и появилась она совсем не в СССР.

я делаю просто и навсегда.беру паяльник 300 -600 ватт олово с припоем и ортофосфорную кислоту i ВСЕ. проводил тесты в соленой воде и на воздухе, лет 15 назад до сих пор все как новое .и никакого перегрева.

Вы не могли бы более детально описать лужение Вашим методом выверенным на практике. Меня страшно бесят стыки на ВАЗах кузовных деталей хочу научиться их прятать оловянным припоем.

я делаю просто и навсегда.беру паяльник 300 -600 ватт олово с припоем и ортофосфорную кислоту i ВСЕ. проводил тесты в соленой воде и на воздухе, лет 15 назад до сих пор все как новое .и никакого перегрева.

Согласен.Делал лет 10 назад.Результат радует.Особенно актуально лудить сварные швы.

америкосы вроде такой способ делали ))) типа старая школа

Заливали так тычки на капоте, очень недурно получалось и при деформации детали шпатлевка не отваливается и не лопается 🙂

Лудить не так то легко как казалось бы. Был опыт и ложится паста как раз таки достаточно гладко.

На сколько я знаю, так в основном швы раньше убирали.Возможно на тонком шве, после обработки выглядело бы неплохо.

Источник

Adblock
detector