Сел аккумулятор на машине симптомы

Жив ли ваш аккумулятор (или уже почти все): 5 признаков

— Ну что, брат?
— Что, что. Да вот, опять, понимаешь, аккумулятор.
— А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором — это не жизнь!
Из к/ф «Берегись автомобиля»

Средние сроки жизни батарей разных типов хорошо известны: у обычных 4–5 лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а для сверхдорогих AGM TPPL — от 8 до 12 лет. Но это при определенных условиях эксплуатации: к примеру, регулярных и не слишком коротких поездках, что исключает постоянный недозаряд. В большинстве же случаев АКБ работает далеко не в идеальных условиях. А что делать тем, кто, к примеру, купил машину с пробегом и понятия не имеет, как за аккумулятором ухаживал прежний владелец? На этот случай «За рулем» подготовил подробную инструкцию, с помощью которой можно довольно точно определить реальное состояние батареи.

Пенсионный возраст

Самый простой способ предугадать кончину АКБ — не искушать судьбу и просто поглядывать на календарь. Конечно, хорошо известны случаи, когда обычная батарея выхаживает 7–8 лет и больше, но в целом это — исключения. Поэтому если возраст вашей батареи уже превысил заявленный производителем срок службы, советуем сказать ей «Спасибо!» и поменять на новую, не дожидаясь неприятностей. Особенно в преддверии зимы, когда режимы эксплуатации АКБ приближаются к максимально тяжелым.

Плохо выглядит

Иногда на батарею достаточно просто посмотреть, чтобы не откладывать решение о покупке новой. Чаще всего имидж непоправимо страдает после замерзания электролита, когда лед уродует пластины, а то и корпус. Также встречаются и чисто механические повреждения вследствие ДТП. В таких случаях раздумывать нечего, даже если АКБ еще подает признаки жизни.

Вяло и тускло

Догадаться, что батарее плохо, можно при пуске машины. Если индикаторы на панели или салонное освещение при этом заметно притухают, а стартер еле-еле крутит коленчатый вал, то АКБ явно не в себе. Конечно, виноваты могут быть и окислившиеся клеммы, и, скажем, элементарная недозарядка батареи вследствие отрицательного энергобаланса, но в любом случае это повод выяснить причину подобной «вялости». И если клеммы хорошо затянуты, а режим поездок вполне позволяет АКБ подзаряжаться в пути, то очень может быть, что батарее просто пора на покой.

Замеры показали…

Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.

Временно исполняющий обязанности

Довольно частая ситуация в современном автомире: на автомобилях с режимом «старт-стоп» вместо дорогостоящей батареи AGM установлена обычная «плебейка». Причина, как правило, одна: бедность, реже — жадность владельца. Если он всякий раз отключает режим «старт-стоп», то батарея, конечно, какое-то время послужит, но в реальных ситуациях этого обычно никто не делает. А поскольку простая батарея не рассчитана на глубокие разряды, она может помереть гораздо раньше предначертанного ей срока. Поэтому при первых признаках «хандры» владелец должен понимать: скорее всего он уже угробил бедную батарейку…

Всех, кто хочет поделиться своими способами оценки остаточного ресурса АКБ, приглашаем это сделать!

Источник

Основные признаки умирающего аккумулятора автомобиля

Одним из самых неприятных происшествий на дороге может стать выход из строя автомобильного аккумулятора, поэтому каждому водителю просто необходимо знать характерные признаки его неисправности.

Еще хуже, когда мотор не поддается даже внешним источникам питания и не заводится. Важно различать симптомы: просто ли села батарея или ее пора менять. От этого зависят возможные финансовые затраты. А если машина заглохла посреди дороги, может потребоваться и посторонняя помощь специализированной службы. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, узнайте, что делать в такой ситуации.

Аккумулятор просто сел: основные признаки

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию на трассе, следует должное внимание уделять проверке заряда аккумулятора. Это нужно делать каждые три месяца, используя ареометр.

Данное устройство имеет специальную шкалу, по которой с легкостью определяется плотность электролитов. Если такой прибор не доступен вам, ничего страшного – в автосервисе оказывают подобные услуги.

Сами проверяем заряд аккумулятора ареометром

Чтобы понять, что батарея садится, при эксплуатации автомобиля следует обратить внимание на следующие моменты:

Если аккумулятор находится в постоянной эксплуатации уже несколько лет, не удивляйтесь тому, что он стал быстрее терять заряд, даже если при покупке казался качественным и мощным.

Это происходит по нескольким причинам:

Аккумулятор пора менять: основные симптомы

Показателем полностью рабочего аккумулятора можно назвать его способность отдачи и приема тока в соответствии с характеристиками. К примеру:

Если аккумулятор не справляется с вышеперечисленными функциями, он неисправен.

Признаки того, что аккумулятор «умирает», должны знать все автолюбители:

Чтобы провести максимально тонкую и точную диагностику, необходимо применение спец приборов и инструментов, например нагрузочной вилки, мультитестера, токовых клещей и т.п.

Проводим диагностику аккумулятора

Но в случае, когда вы не располагаете данным списком инструментов, а в сервис по тем или иным причинам поехать не можете, есть довольно простой способ определить признаки умирающего аккумулятора автомобиля.

Не заводя автомобиль, необходимо включить фары дальнего света на полчаса, а затем попытаться завести двигатель. В случае неисправности и небольшой емкости автомобильного аккумулятора, машину просто не получится запустить, или вас ждет затруднительный старт.

При наличии вольтметра или, проще говоря, мультиметра, легко можно узнать о серьезной поломке или низком уровне заряда. Точность такого способа – 90%.

Потребуется снять с АКБ клеммы, а вольтметр настроить на измерение напряжения в диапазоне 20 вольт. Прибор подключается к батарее, к соответствующему токовыводу: плюс к красному щупу, а минус — к черному.

О чем говорят полученные показатели:

Заключение

А вы знали раньше, как правильно проверить АКБ?

Источник

Что делать, если у автомобиля сел аккумулятор

Пришла зима, а это значит, что у автомобилистов станет больше проблем с аккуму­ляторной батареей (АКБ), проблемы с которой случаются чаще всего именно на морозе. Мы уже писали о том, как устроены аккуму­ляторы, как выбирать тот, что идеально подойдёт к вашему авто­мобилю, и как продлить жизнь тому, что уже стоит под капотом. А теперь постараемся дать несколько практиче­ских советов, что делать в том случае, если он всё-таки разрядился, а ехать надо – хотя бы до магазина, чтобы купить новый. Но сначала давайте разберёмся в симптомах и причинах проблемы.

Почему «умирает» батарея

Современные необслуживаемые аккуму­ляторы выходят из строя редко. Пятилетний ресурс для них считается «средним» лишь условно, поскольку зачастую многие батареи первичной комплектации (с завода) служат и по 8–10 лет.

Достичь такого возраста аккумулятору удаётся в том случае, когда в машине не очень много потребите­лей энергии, когда АКБ используют со штатной нагрузкой, не ездят по ухабам и ухаживают за ней так, как указано в инструкции по эксплу­атации автомобиля.

Но даже самый живучий аккумулятор в итоге вырабаты­вает свой ресурс. К потере работо­способ­ности приводят многие факторы: сульфатация пластин (образо­вание на них твёрдого нераствори­мого осадка), выкипание электро­лита, осыпание свинцовых пластин и последующее их замыкание в отдельных ячейках, есте­ственная разрядка по корпусу. В резуль­тате с течением времени ката­строфи­чески падает ёмкость батареи и возрастает её саморазряд. И в один момент остатков её заряда уже не хватает для запуска холодного двигателя.

Ещё чаще причиной досрочно «опустев­шего» аккуму­лятора становится утечка тока в бортовой электро­сети. Короткое замыкание проводки из-за нарушения изоляции или подгнившего контакта либо не отключив­шаяся на стоянке электроника способны быстро лишить батарею потенциала.

Чтобы такого не случилось, нужно внимательно следить за коррект­ностью работы всех электро­приборов и смело отправляться на сервис, когда, например, «дворники» становятся слишком медлитель­ными, иначе начинают светить фары (ярче или, наоборот, более тускло) или реле поворотников щёлкает в ускоренном темпе — ведь оно рассчитано на строго определённую электри­ческую нагрузку. И причиной смены ритма работы поворот­ников может быть не только пере­горевшая лампочка, но и утечка электричества.

Бывает, что водитель и сам доводит батарею до полного опустошения. В совре­менных автомо­билях нажатие на кнопку блокировки централь­ного замка означает отключение всех потребителей электри­чества. Это удобно. Однако в машинах постарше такой защиты не существо­вало. Забыл выключить освещение или магнитолу вечером — готовься с утра заряжать аккумулятор. К анало­гичному резуль­тату может привести и неплотно закрытая дверь машины при включённой сигнализации.

Ещё быстрее опустошает батарею выход из строя генератора. Загорев­шаяся на приборной панели тревожная лампочка в форме аккуму­лятора означает недостаток заряда от генератора либо полное его отсут­ствие. А когда все потребители автомобиля вместо генератора питает аккуму­лятор, машина вряд ли проедет больше 30–40 км, прежде чем батарея полностью опустеет. Коварен и слишком слабый заряд генератора: его может хватить для езды, но стоит заглушить мотор — и завести автомобиль снова уже не удастся. К такой ситуации могут привести неисправ­ность регулятора заряда, изношенный ремень генератора или слишком слабое его натяжение. Поэтому даже изредка моргающая лампочка зарядки (обычно на холостых оборотах) — это плохой симптом, который требует визита на сервис.

Наконец, классическая причина севшего аккуму­лятора — воздействие сильных отрицатель­ных температур. Каждые последующие 10 градусов ниже нуля как минимум вдвое сокращают скорость химических реакций в аккуму­ляторной батарее. И если 30-градусный мороз за ночь не успеет оконча­тельно прикончить батарею, то это сделает стартер, когда будет пытаться провернуть коленвал застывшего мотора. Особенно, если тот не совсем исправен и не желает заводиться сразу.

Как понять, что аккумулятор неисправен

Ошибиться в симптомах сложно: автомобиль не замедлит уведомить водителя о недостатке электро­энергии. Если батарея разрядилась почти «в ноль», об этом сразу скажут «поворот­ники», едва мигнувшие в ответ на команду открыть двери с ключа или брелока сигнализации. Или система бесключе­вого доступа, отказыва­ющаяся пускать владельца. Придётся разблоки­ровать дверь вручную — жало аварийного ключа прячется в недрах штатного брелока.

Не полностью разряженный аккумулятор, скорее всего, пустит вас в салон — но после включения зажигания весь трагизм ситуации проиллю­стрируют еле горящие лампочки приборной панели. А финаль­ную точку, указывающую на неисправ­ность, поставит стартер.

По мере потери батареей заряда и напряжения он сначала замедлит свои обороты, перейдя с традици­онного жужжания на надсадный «кашель». Потом его сменит треск реле стартера — двигатель при этом уже не крутится, поэтому продолжать попытки запуска бессмыс­ленно. А затем в ответ на поворот ключа зажигания и вовсе наступит молчание, сопровож­даемое разве что щелчками реле.

Вот, собственно, и вся диагно­стика, которую волей-неволей приходится проводить утром под окнами собствен­ного дома — как правило, спеша на работу. И если батарея всё же села, степень ката­строфы, уровень предстоящих затрат — временных и, возможно, денежных — будет тем выше, чем дороже и совершеннее автомобиль. Как ни пара­доксально это звучит.

Как оживить автомобиль с севшим аккумулятором

Прежде чем начинать возвращение машины в рабочее состояние, дадим совет — общий для всех случаев, связанных с неисправ­ностями АКБ. Чтобы ни случилось, чтобы вы ни делали с аккуму­лятором, ключ от автомобиля держите всегда при себе. Ожившая в резуль­тате ваших действий батарея может заставить сработать централь­ный замок, и если ключ в этот момент окажется внутри машины в замке зажигания, то проблем прибавится.

Способов реанимации автомобиля с «умершим» аккуму­лятором несколько, отличаются они затратами времени и денег. А ещё — степенью риска.

Визит в автосервис. Это, пожалуй, самый надёжный сценарий — особенно для современных машин с кучей сложной электроники. В техцентре, желательно специали­зирую­щемся на автомо­билях нужной марки, знают, как с ними обращаться и как не навредить машине в процессе её возвращения в строй. Однако это ещё и самый затратный вариант. Придётся вызывать и оплачивать эвакуатор или в крайнем случае мобильную техподдержку. Поездка на сервис, оформ­ление ремонта и прочие процедуры займут добрых полдня. А казусы с аккуму­лятором обычно как назло происходят рабочим утром, когда водитель торопится.

Покупка новой батареи. Вариант для тех, кто привык решать проблемы само­стоятельно и кардинально. Сфото­графировав батарею на телефон, чтобы не перепутать в магазине ориентацию клемм в пространстве, можно отправиться в ближайшие «Автозап­части» и купить новый аккумулятор.

Такой ход, возможно, обойдётся даже дешевле эвакуатора и сервиса. Но он имеет смысл, если вы уверены, что батарея «умерла» оконча­тельно и восстанов­лению не подлежит. Скажем, замкнула одна из ячеек, тогда как бортовая электрика наверняка исправна, и новой батарее ничего не грозит.

Если такой уверенности нет, то всё равно придётся ехать на сервис и проверять бортовую электросеть — иначе и новый аккуму­лятор быстро постигнет участь старого. А бывает, что батарея не виновата — и её достаточно просто зарядить и, возможно, обслужить.

А по дороге в магазин запчастей (или перед заказом на сайте) стоит ещё раз перечитать нашу статью про выбор аккуму­ляторов, чтобы точно не ошибиться с типом, ёмкостью, размерами и располо­жением клемм на новой батарее.

Запуск двигателя от другой машины. Способ, называемый в народе «прикурить». Наиболее распро­странённый, довольно простой и, пожалуй, самый быстрый из всех. Имея под рукой специальные провода с пружин­ными зажимами («крокоди­лами») на концах, можно с помощью другой машины-донора завести двигатель буквально за несколько минут.

Однако он же считается и самым опасным для авто­мобиля. Причём не только для того, которому нужна помощь. Прежде всего из-за сильных скачков тока, которые могут возникнуть при неправильном алгоритме действий. А как всё сделать правильно? Рассказы­ваем об этом чуть ниже.

Подключение к пуско-зарядному устройству. В том или ином виде такой агрегат выступает как заменитель севшего аккуму­лятора, подключаемый парал­лельно ему. В отличие от «прикури­вания», здесь риск минимален, поскольку в пуско-зарядные устройства встроены системы защиты. Недостаток такого способа — мощные устройства недёшевы, велики по размерам, и они редко оказы­ваются под рукой именно тогда, когда требуются.

Запуск с хода. Если двигатель исправен, а в батарее осталось хоть немного электри­чества, чтобы питать зажигание и бензо­насос, то самым простым кажется вариант разогнать автомобиль — на тросе за другой машиной или просто силами нескольких человек — а потом провернуть двигатель, подключив его к вращаю­щимся колёсам. Хороший мотор заведётся буквально через несколько метров пути, и генератор уже сможет начать заряжать аккумулятор.

Однако противо­показаний к такому способу едва ли не больше, чем возмож­ностей. Во-первых, он сработает только на машинах с «механикой». Во-вторых, запуск двигателя без стартера хотя и возможен, но вреден для современных двигателей с системами впрыска топлива — прежде всего, страдает нейтрали­затор выхлопных газов. Кроме того, повышенные нагрузки при стартовом «рывке» испыты­вает привод ГРМ — бывали случаи, когда при запуске с буксира рвался ремень или пере­скакивала через зубья цепь.

Экзотические способы. Сюда можно отнести, например, «дедовский» метод с заменой донорского и севшего аккуму­ляторов прямо при работающем двигателе. Он хорошо помогал на Волге или старых Москвичах – но для более современной машины такое неизбежно закончится сгорев­шими блоками управления и реле-регулятором генератора. Примеры ещё одного варианта встречаются на YouTube — когда есть трос, но нет авто­мобиля, который мог бы взять на буксир. На «умершей» машине поднимают ведущее колесо, наматывают на него длинную верёвку, а потом с силой тянут, заставляя его вращаться и вращать коленвал двигателя. Ну и, наконец, «кривой стартер», то есть заводную рукоятку, тоже не стоит сбрасывать со счетов — при условии, что она в принципе есть в вашем автомобиле.

Подобными упражнениями, конечно, можно заниматься разве что от отчаяния. А вот более распространённые способы давайте разберём подробнее.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Многие владельцы автомобилей, оборудованных электрон­ными системами управления двигателем, пред­почитают не связываться с «кроко­дилами», опасаясь угробить электронику. А это затраты несравнимо большие, чем покупка нового аккуму­лятора. Однако если «прикуривать», соблюдая меры предосторож­ности, то неприят­ностей вполне можно избежать. Более того, эта процедура описана во многих инструкциях по эксплуатации даже современных автомобилей!

Вот как следует действовать при «прикури­вании», чтобы это было безопасно для обеих машин – той, которую надо запустить, и той, которая ей помогает.

Внимание! Нельзя «прикуривать» автомобиль с аккумулятором на 12 вольт от 24-вольтовой батареи грузовика.

Важно взять правильные и исправные провода — для таких целей используют мощные толстые кабели с тугими зажимами. Хорошо, если плюсовой и минусовой провод будут разных цветов, что снизит вероятность путаницы.

Машины ставят рядом — с таким расчётом, чтобы провода дотянулись до нужных клемм. Аккумуляторы у некоторых моделей могут находиться в багажнике, но тогда под капотом, как правило, всё равно есть специальные техно­логические контакты для подобных ситуаций.

Двигатель исправной машины глушат, выключив зажигание. Первым подключают плюсовой провод (обычно красный). Сперва к соответ­ствующей клемме машины-донора, а затем к плюсовой клемме разряженного аккумулятора.

Затем подключают минусовой провод (чёрный). Сначала одним концом — к минусовой клемме донорского авто­мобиля, потом другим — к «массе» машины, которую нужно завести.

Заряд начнёт перетекать от полной батареи к пустой. Если той не хватало совсем немного для запуска мотора, то через несколько минут можно отключить провода и попробовать завести двигатель.

Когда батарее требуется более серьёзная зарядка, нужно, не включая зажигания неисправ­ного автомобиля, завести мотор машины-донора и дать ему поработать какое-то время. Хотя бы 5–10 минут. Можно — на немного повышенных оборотах, чтобы генератор выдавал более мощный заряд.

Проверку результата — запуск мотора машины с севшим аккуму­лятором — проводят лишь после того, как будет заглушен работающий двигатель исправной машины. Иначе так называемые встречные токи способны «сжечь» блок управления двигателем любого из них.

Когда двигатель завёлся, процедуру считают почти оконченной. Осталось аккуратно снять провода в обратном порядке, не касаясь их разъёмами разных частей автомо­биля и друг друга. Мотору стоит дать поработать несколько минут на холостых оборотах, но быстрее можно «оживить» аккумулятор уже на ходу, так как ток от генератора будет выше.

Важно понимать: ёмкость современных аккумуляторов довольно большая, поэтому восстано­виться по полной за короткую поездку батарея не успеет. Лучше после всех аварийно-спасательных операций всё-таки посетить сервис или зарядить аккумулятор само­стоятельно — с помощью зарядного (ЗУ) или пуско-зарядного устройства (ПЗУ).

Как запустить автомобиль и зарядить батарею с помощью пуско-зарядного устройства

Сегодняшние аккумуляторы в большинстве своём необслужи­ваемые. Максимум, как мы можем продлить им жизнь, — это не перегружать электросеть авто­мобиля внештатным оборудо­ванием, держать аккуму­лятор зимой в согрева­ющем кожухе, если он предусмотрен конструкцией, содержать клеммы в чистоте и периоди­чески мыть саму батарею от грязи, чтобы таким образом предотвратить её саморазряд по корпусу.

Впрочем, и подзарядку аккумуляторов как таковую пока никто не отменял — она требуется после долгого простоя авто­мобиля или при коротких поездках зимой, когда генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный стартером и много­численными обогревами. Для этого прежде всего и нужны зарядные устройства (ЗУ) или пуско-зарядные устройства (ПЗУ). Сейчас на рынке продаётся множество разно­образных их вариантов — найти подходящий можно и прямо на Авто.ру, в разделе Запчасти.

Современные зарядные устройства бывают с ручным управле­нием и автомати­ческие. В первых напряжение, ток и время заряда нужно выставлять и контроли­ровать самому, а в других это делает процессор. Для большинства пользо­вателей они удобнее, поскольку, чтобы вручную выставить параметры заряда, эти параметры нужно как минимум знать. Однако дешёвые «автоматы» зачастую лишены контрольных приборов, и следить за процессом заряда можно лишь по паре светодиодов. А каким током и напряжением идёт зарядка — остаётся загадкой.

По конструкции все зарядные и пуско-зарядные приборы делятся на несколько типов, каждый — со своими преимуществами и недостатками.

Трансформаторные ЗУ. Такие устройства преобразуют энергию сети 220 В в постоянный ток зарядки с необходимым напряже­нием. По сути, это сочетание регулиру­емого транс­форматора с выпрями­телем. Они массивны, обычно с ручным управлением и потому считаются уже устаревшими.

Импульсные ЗУ. Эти приборы заметно легче и компактнее, как правило, оснащены защитой — и от неправиль­ного подключения, и от перезаряда батареи, и даже умеют контроли­ровать процесс зарядки. Например, когда батарея заряжается полностью, устройство автоматически переходит в режим поддер­жания ёмкости минимальным током.

Однако возить подобные ЗУ в машине смысла нет. Во-первых, им нужно подключение к сети 220 В. А во-вторых, быстро зарядить аккуму­лятор они не в состоянии. Поэтому область их применения — подзарядка батареи в гараже или дома.

ПЗУ со встроенным аккумулятором. Наиболее универсальные устройства, по сути совмещающие в себе зарядное устройство и полноценный свинцовый аккуму­лятор, играющий ту же роль, что батарея машины-донора при «прикури­вании». Такие ПЗУ отлично подходят для поддер­жания напряжения в электро­сети автомобиля, например, при обновлении программного обеспе­чения электронных блоков. Также эти ПЗУ способны запустить двигатель автомобиля даже с полностью разряженным аккуму­лятором. Среди минусов внушитель­ные габариты и большой вес, поэтому их обычно используют в дилерских центрах и на автосервисах. Цены на такие устройства тоже высокие — они могут стоить и 20 000 рублей.

Конденсаторные ПЗУ. Эти пуско-зарядные устройства более мобильны. Они умеют накапливать энергию в конденсаторах, чтобы отдать её в момент запуска двигателя. Способны работать от сети 220 В, но основное их достоинство — накопитель, позволяющий не зависеть от наличия поблизости розетки. Предельно компактное устройство может либо запустить двигатель, либо подзарядить слегка разрядив­шийся АКБ автомобиля во дворе или на парковке в автономном режиме. Зачастую стоят недёшево — до 10 000 рублей, но их цена зависит от мощности ПЗУ — в продаже можно встретить и более дешёвые аналоги (порядка 3000 рублей), заряда которых вполне хватит на два-три уверенных пуска стартера. Из недостатков: не годятся для основатель­ной и безопасной зарядки изрядно подсевшего аккуму­лятора.

Power Bank. Устройство, аналогичное тому, что используют для мобильных гаджетов — только большего размера и ёмкости и рас­считанное на работу с 12-вольтовым оборудо­ванием. Понятно, что конкурировать с тяжеленным свинцовым авто­мобильным аккуму­лятором Power Bank не может и разряженную «в ноль» батарею к жизни не вернёт. Но его вполне хватит на то, чтобы «взбодрить» подсаженный аккумулятор и помочь ему завести мотор.

Сейчас несложно найти в продаже такое устройство, сразу оснащённое «крокодилами», ёмкостью до 20 000 mAh. Ещё одно достоинство Power Bank — универсаль­ность. С тем же успехом он может зарядить и ваш ноутбук или смартфон. Правда, и стоит такой помощник как полноценный автомо­бильный аккумулятор — несколько тысяч рублей. Так что, может быть, проще сразу купить новую батарею для машины.

Как правильно заводить машину с буксира

Повторимся: для современного мотора эта процедура не очень полезна. Но и к его выходу из строя, скорее всего, не приведёт. Зато поможет быстро вернуть автомобиль к жизни и не опоздать с утра на работу. Да и сложного в этой операции ничего нет — с ней справится даже начинающий водитель, если будет следовать нашим рекомендациям.

Прежде всего, нужен трос, достаточно длинный и крепкий. С его помощью, используя съёмные техно­логические петли или буксиро­вочные проушины, соедините два автомобиля между собой. В инструкции по эксплуатации можно прочитать, где искать саму съёмную петлю и гнездо для её крепления.

Петлю нужно вкручивать на всю длину резьбы, до упора. На узел приходится серьёзная нагрузка, а выдернутая при буксировке петля обещает гораздо более дорого­стоящие повреждения авто­мобиля, чем его транс­портировка на сервис или покупка новой батареи.

Включите «аварийку» на обеих машинах (если работает). В буксиру­емом автомобиле надо обяза­тельно включить зажигание, иначе результата не будет.

Водитель буксира должен натягивать трос постепенно и двигаться медленно. Скорость в итоге может не превышать 15–

Буксируемый автомобиль трогается на «нейтраль­ной» передаче. Осторожнее с тормозами — при выключен­ном двигателе они работают без усилителя, так что педаль будет очень тяжёлой.

Когда необходимая скорость достигнута, нужно выжать сцепление, включить вторую, а лучше даже третью передачу, затем плавно отпустить педаль сцепления, слегка нажать на педаль газа и пригото­виться тормозить. Для моторов с системой впрыска, которые заводятся лучше карбюраторных, стоит использовать более высокие передачи — третью или четвёртую.

При включении сцепления коленвал начнёт вращаться, и если всё хорошо, автомобиль после небольшого рывка должен завестись и продолжить движение уже своим ходом. Чем выше передача, тем менее ощутимым будет рывок при запуске, а это значит, что меньше будет и нагрузка как на трансмиссию, так и на механизм привода ГРМ.

После подачи условного сигнала водителю буксира о том, что всё в порядке (морганием фар или клаксоном), плавно остановите обе машины, чтобы снять трос. Не глушите двигатель в течение хотя бы получаса, чтобы аккуму­лятор набрал заряд, необходимый для повторного старта. Если же батарея снова «мёртвая» — ищите неисправность генератора.

При запуске двигателя «с толкача» трос уже не нужен, но порядок действий водителя неисправной машины тот же: зажигание, разгон, включение второй передачи, плавное отпускание педали сцепления и «подхват» запустив­шегося мотора газом. Важно только, чтобы толкающие соблюдали осторожность.

Разгонять автомобиль нужно либо по ровной дороге, либо под горку, опираясь исключи­тельно о его металли­ческие части кузова — крышку багажника или задние стойки. Толкать, упираясь в стёкла или фонари, опасно.

Кроме того, не рекомендуем толкать машину, находясь сбоку от неё, опираясь на среднюю или переднюю стойки. И уж тем более, когда у авто­мобиля открыты двери. В момент пуска двигателя происходит ощутимый толчок, из-за которого легко потерять равновесие и упасть.

Итак, совсем коротко

– Ни один, даже самый лучший аккумулятор не сможет долго и надёжно работать в автомобиле с неисправной электро­системой. Замыкания, окислив­шиеся контакты или утечки тока будут разряжать его, пока машина стоит на стоянке.

– Другая частая причина опустошения аккуму­лятора — проблемы с зарядкой, связанные с генератором, его приводом или управляющей электроникой.

– Первый признак слабого заряда аккумулятора — вялая работа стартера (при условии, что тот исправен). Даже если мотор запустился, это повод незамед­лительно принять меры. В следующий раз вам может и не повезти.

– Среди способов завести «умерший» автомобиль самый простой и действенный — «прикуривание» от другой машины. Для этого стоит держать в багажнике специальные провода. А главное — уметь ими пользоваться. Иначе можно сжечь электронику, которая стоит намного дороже нового аккумулятора.

– Альтернативный вариант — пуско-зарядное устройство автономного действия. Например, Power Bank, который способен помочь основной батарее.

– Если у вас автомобиль с «механикой», завести мотор можно с буксира или просто попросив соседей или прохожих подтолкнуть вашу машину. Важно не забыть при этом включить зажигание, чтобы колёса не крутили коленвал впустую.

Автомобильные аккумуляторы: какими они бывают и какой лучше купить

Что делать, чтобы механическая КПП служила дольше

Источник