Меню

Стеклоткань для ремонта лодок

1.2. Оклейка корпуса стеклотканью

Выбор стеклоткани для оклейки лодки. При выборе стеклоткани могут быть полезными следующие сведения. Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 («Ткань из стекловолокна») и 10156-66 («Стеклоткань электроизоляционная»), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие — для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т. п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.

Например, для защитной оклейки корпуса мотолодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут

1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ. Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Все электроизоляционные ткани (табл. 2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами — специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.

Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки и ремонта любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.

Клей ЭП-1. Этот клей состоит из эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.), низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.) и кварцевой пыли (50 вес. ч.), введение которой в данном случае необязательно. Надо учитывать, что смола может храниться не более 6 мес. со дня изготовления, а полиамид — не более 3 мес. Эти составные части смешивают непосредственно перед употреблением при температуре не ниже +12° и расходуют за время не более 4—6 часов с момента приготовления. Клей наносят тонким равномерным слоем на поверхность корпуса, разравнивая шпателем, и одновременно на стеклоткань.

Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям — ошкуриванию и окраске.

Клей К-153. Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5, но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При употреблении клея к нему в качестве отвердителя добавляют полиэтиленполиамин (12 вес. ч.). Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов. Клеи БФ-2 и БФ-4. Выпускаются в готовом виде. Наносят их на обе поверхности; склеивание происходит при температуре не ниже +16°. Нагрев до 150° обеспечивает максимально прочное склеивание в течение всего 1 часа. При нормальной температуре около 20° время отверждения составляет 7 суток. На 3 — 4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске.

Клей Л К-1. Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят на обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при 20° около 48 часов.

Густотертые краски. Можно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) — для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила — для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона — от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил — до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют непосредственно перед употреблением, отвешивая на 80 вес. ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.

Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее 3 суток.

Лаки. Для оклейки стеклотканью можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые — марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкие) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки.

Пентафталевый лак можно использовать любых марок, но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает — за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей.

Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не менее 7 суток. Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько обильнее, чем на корпус.

Чтобы рассчитать нужное количество клея, можно использовать следующие цифры: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м 2 ткани — 300 — 350 г.

Читайте также:  Ремонт грузовиков каменск шахтинский

Подготовка деревянного корпуса. Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно слегка прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком — древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.

Часа за 2—3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом, сольвентом или чистым бензином для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.

Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная проблема: надо удалить старую, слабо держащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и плохо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой; надо просто хорошо осадить конопатку.

Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, необходимо сделать вставки.

Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить. Следует обратить внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места выправить, острые края скруглить.

Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать стеклотканью непосредственно по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность необходимо зашкурить для обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особенно тщательное удаление пыли с корпуса). Если же краска держится слабо, ее необходимо удалить одним из приведенных ниже способов.

Подготовка стального корпуса. Очищая корпус из черного металла от отстающей старой краски, необходимо заодно удалять и хорошо держащуюся краску на полосе шириной 20 — 30 мм от краев расчищаемого участка: незаметная для глаза коррозия, уже проникшая здесь под краску, может послужить в дальнейшем причиной разрушения защитного слоя. Необходимо тщательно осмотреть корпус, все обнаруженные мелкие вздутия краски вскрыть. Места, подвергшиеся коррозии, лучше зачистить до металла шкуркой и обработать каким-либо преобразователем ржавчины. Неплохие результаты дает обработка ортофосфорной кислотой, разбавленной равным количеством воды. Преобразователь после окончания реакции с металлом смывают водой, и поверхность высушивают и обезжиривают. В любом случае не следует допускать появления на подготовленной поверхности налета ржавчины в виде желтоватой пленки, которая резко снижает адгезию.

Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается втом, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).

Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не дает клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2— 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.

Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае, желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были целыми, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.

При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или жидкой древесной смолой.

Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.

При раскрое ткани необходимо давать припуск 20 — 30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.

Порядок оклейки корпуса. Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.

Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50—100 мм до основного слоя.

Читайте также:  Ремонт очков в абакане

При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам (рис. 5).

При наличии брускового киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20 — 30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кроме ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной рейкой; иногда штевни оклеивают целиком — в два слоя, располагая кромки, как показано на рис.6.

Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем — это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.

Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была проведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием.

Нередко приходится применять шпаклевание. Приготавливая шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, «по свежему», сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.

После того, как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно ошкурив поверхность.

Оклеенную стеклотканью поверхность можно выровнять эпоксидной шпаклевкой, окрасить эпоксидными эмалями (например, ЭП-51) и покрыть эпоксидным лаком или жидко разведенным эпоксидным клеем. Такая отделка обеспечивает долговечную глянцевую поверхность.

Следует отметить, что оклейку деревянного набора и обшивки стеклотканью следует выполнять только с наружной стороны корпуса. Дело в том, что детали, оклеенные с обеих сторон, впитывают влагу через торцы и в условиях пониженной испаряемости древесина подвергается гниению. Сложность состоит в том, что под стеклотканью развитие этого процесса проследить довольно трудно, в результате чего те или иные детали могут разрушиться «неожиданно».

Для повышения водостойкости древесины внутри корпуса применяют различные составы. Неплохие результаты можно получить, обработав внутреннюю часть корпуса этинолевым лаком или горячей олифой с последующей окраской свинцовыми белилами, кроном, суриком или ярь-медянкой. Масляные краски дают пленку с меньшей водостойкостью.

Однако, если это не нарушает требований к эстетике внутренних помещений, корпус изнутри лучше не красить. Дело в том, что, в древесине, покрытой со всех сторон водонепроницаемой пленкой, как и при оклейке стеклотканью, довольно быстро развиваются процессы гниения, особенно в подводной части корпуса. Поэтому ее лучше обработать каким-либо «дышащем» составом, в качестве которого вполне пригоден креозот.

Покрытие надо наносить вниз от уровня на 150-200 мм выше ватерлинии. Чтобы запах успел выветриться, обработку следует проводить по окончании навигации перед установкой катера на зимнее хранение.

В любом случае для предотвращения развития древесных гнилей перед нанесением покрытий следует пропитать (а затем высушить) корпус строительными антисептиками, такими, например, как «Сенеж», «Сенеж-био» или водным раствором фтористого аммония (40 г на 1 л воды).

Оклейка фанерных корпусов лодок стеклотканью. Если корпус изготовлен из обычной строительной фанеры, его перед оклейкой необходимо сделать водостойким.

Наиболее распространенный способ — пропитка олифой. Однако олифа ухудшает адгезию эпоксидных клеев с поверхностью. Неплохой результат можно получить, если после пропитки просушить корпус 7-8 суток, а затем оклеиваемую поверхность прошкурить и непосредственно перед оклейкой обезжирить ацетоном.

Однако лучше всего поступить следующим образом. Вначале оклеить корпус стеклотканью и дать ему полностью высохнуть. Затем изнутри пропитать фанеру олифой до максимального насыщения и покрасить. Такой метод обеспечивает водостойкость и герметичность корпуса на долгие годы.

При оклейке следует иметь в виду, что заменять стекловолокно тканями из натуральных волокон не рекомендуется, поскольку эпоксидный клей со временем разрушает такие ткани и покрытие теряет необходимую прочность.

Источник

Как самостоятельно починить катер из стеклопластика

Пробоина, царапина и любое другое повреждение корпуса катера или лодки из стеклопластика выглядит некрасиво. Помимо этого оно несет в себе опасность – через поврежденный корпус в судно может попасть вода. К счастью, эта беда легко поправима – вы можете самостоятельно в домашних условиях восстановить корпус своего судна.

Чтобы отремонтировать стеклопластиковый катер вам понадобятся:

  • Инструменты: дисковая шлифовальная машина или электрическая дрель с шлифовальным диском, шлифовальная насадка для шлифовального станка или дрели, ножницы, емкость средних размеров,размешиватель, кисти и шлифовальный блок.
  • Материалы: шлифовальные круги среднего размера, мягкая ткань, ацетон, светлый картон, пластиковая упаковка, изоляционная лента; комплект для ремонта стекловолокна из полиэфирной смолы, полиэфирная смола и отвердитель, 285 грамм ровинга, 190 грамм стекловолокна. Для заключительных этапов обработки у вас должна быть наждачная бумага разной зернистости для сухого и влажного ошкуривания, гелевое покрытие в тон корпусу и автомобильный воск.
Читайте также:  Ремонт электроники в долгопрудном

В зависимости от размера повреждения на восстановление вам может понадобиться до двух дней.

Чтобы результат был более надежный, комплект для ремонта стекловолокна из полиэфирной смолы и гелевое покрытие приобретайте от производителя лодки.

Чтобы “заплатка” хорошо легла на поврежденную площадь, обработайте края отверстия: устраните все зазубрины и неровности, края отшлифуйте дисковой шлифовальной машиной или электрическим сверлом с шлифовальным креплением и шлифовальным диском среднего размера. После этого обработайте внешний край так, чтобы он был на 5-8 сантиметров шире, чем внутренний край. Это обеспечит повышенную прочность при склеивании материала. Когда отверстие полностью отшлифовано, снимите пыль и стружку мягкой тканью и обезжирьте поврежденную область ацетоном.

Чтобы контур заплатки соответствовал форме корпуса, вырежьте шаблон из тонкого картона. При этом делайте “припуск” на 5-8 сантиметров к основному контуру. Заготовку положите на кусок полиэтиленовой пленки и поместите их на отверстие с внутренней стороны корпуса. Осторожно согните картон так, чтобы он соответствовал кривой корпуса, и плотно закрепите его на месте с помощью изоляционной ленты.

Изогнутый картон должен точно соответствовать контуру корпуса, иначе заплатка будет держаться хлипко.

Следующим шагом идет подготовка материала для самой заплатки. Заполните отверстие ровингом по всей толщине корпуса. Первый его слой по размеру должен соответствовать внутреннему диаметру отверстия в наименьшей точке. Каждый следующий слой вырезайте немного большим по размеру. Самый верхний слой должен быть вырезан из стеклоткани.

Затем разложите все заготовки по порядку на чистой сухой поверхности рядом с лодкой. Из набора для ремонта стекловолокна смешайте полиэфирную смолу и отвердитель в пропорциях, указанных производителем. При изготовлении смеси помните, что она затвердевает очень быстро – в течение получаса. Поэтому готовьте небольшими порциями. Температура окружающей среды также имеет значение: оптимальной считается не менее 16°C.

Положите первый, самый маленький кусок ровинга на рабочую поверхность и быстро нанесите на него смесь полиэфирной смолы с отвердителем при помощи небольшой кисти, слегка надавливая ею ровинг, чтобы он полностью пропитался смолой. Он должен быть влажным, но не мокрым. Далее установите его в отверстие в корпусе. С помощью кисти разровняйте материал – двигайтесь от центра к краям. Повторите эту процедуру с остальными кусками ровинга. После того, как отверстие заполнено, положите сверху заплатку из стекловолокна и нанесите на нее смолу с помощью кисти. Оставьте лодку на просушку – для этого вам потребуется не менее 8 часов, более точный срок смотрите на банках со смолой или отвердителем.

Когда заплатка полностью высохла, удалите картонную подложку изнутри корпуса. Удалите все неровности на поверхности и, при необходимости, отрегулируйте контур с помощью шлифовальной машины или электрической дрели с шлифовальной насадкой и шлифовального диска среднего размера. Не зарывайтесь вглубь – достаточно сгладить область, чтобы точно соответствовать контуру корпуса. Затем вручную обработайте это место шлифовальным блоком с мелкозернистой влажной или сухой наждачной бумагой.

Обработанную область очистите от пыли и стружки мягкой тряпкой, поверхность обезжирьте ацетоном. Приготовьте гелевое покрытие так, как указано в инструкции от производителя. Нанесите тонкий слой на область заплатки. Затем аккуратно положите сверху кусок полиэтиленовой пленки и аккуратно разровняйте ее, чтобы удалить все складки и пузырьки. Пленка должна полностью покрыть обработанную гелем площадь, иначе он не высохнет.

Дайте гелевому слою высохнуть – для этого вам потребуется не менее 8 часов, более точный срок указан изготовителем. Когда слой геля полностью высохнет, отделите пленку – поверхность должна быть очень гладкой. Аккуратно отшлифуйте область мелкозернистой влажной или сухой наждачной бумагой, чтобы удалить лишнее покрытие и выровнять контур заплатки.

Используйте наждачку с очень мелким зерном и достаточное количество воды – так вы предотвратите появление царапин на гелевом покрытии.

Наконец, тщательно очистите отремонтированную область корпуса влажной тканью. Для полировки нанесите на поверхность специальный гель и с помощью шлифовальной машину отполируйте корпус. Результат полировки закрепите слоем автомобильного воска на поверхности корпуса.

Следите за нами на нашем сайте , подписывайтесь на обновления в » Вконтакте » и » Instagram».

Источник

Adblock
detector