Меню

Тестер юсб ремонт своими руками

Тестер юсб ремонт своими руками

_________________
Помогу с приобретением мощных, действительно хороших диодов от CREE.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

Lucky
Встал на лапы

Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 22:27:13
Сообщений: 108
Рейтинг сообщения: 0

_________________
Хороший, плохой. Главное у кого ружьё.

Реклама

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Gabrusenko
Родился

Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 15:30:30
Сообщений: 12
Рейтинг сообщения: 0

Оно, конечно здорово, но что-то мне подсказывает, что не напасешься таких флэшек.

А если кто с усбой работал, подскажите как можно определить правильная ли полярность на данных (D+ и D-)

Значение скорости переключения MOSFET в традиционных корпусах ограничено многими факторами. Компания Wolfspeed предлагает для своих MOSFET на базе карбида кремния два новых вида корпусов. Применение компонентов в этих корпусах позволяет уменьшить потери и упростить разработку двадцатикиловаттного активного выпрямителя для станций быстрой зарядки электромобилей.

Aheir
Модератор

Карма: 26
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Сообщений: 4519
Откуда: Санкт — Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 3

_________________
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const

Компания Mornsun разработала серию высокоскоростных модульных приёмопередатчиков интерфейса RS-485. Модули изготавливаются в компактном корпусе типоразмера DIP-10.

yeskela
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2008 22:11:28
Сообщений: 77
Рейтинг сообщения: 0

Да, было дело, давно спалил флешку после сборки компа. Виноват придурок паявший провода к передним USB.
Как-бы вы подключили к маме провода черного, белого, зеленого и оранжевого цвета?
Белый/зеленый — данные,
черный — земля,
оранжевый — «+» Верно?
А вот и нифига, оказалось, что черный надо на «+» а оранжевый на землю. (такое сочетание цветов уже не первый раз вижу!)
А ведь самое опасное — это попутать «+» и «-«!
По этому сделал такой девайс:
Взял USB удлиннитель, укоротил его до короткого хвостика, линии D+ D- соединил как положено для удлиннителя, а «+» и «землю» пропустил через диодный мост. т.е. теперь в не зависимости от полярности на входе на выходе полярность будет правильная.
Для сигнализации правильности/неправильности полярности взял красно/зеленый светодиод с двумя выводами (цвет свечения зависит от полярности включения) и подключил этот светодиод через резистор к линиям питания до диодного моста.

Источник

USB тестер

Устройство самодельного USB-тестера базируется на микроконтроллере ATmega8. Этот выбор обусловлен тем, что у меня валялось несколько таких микросхем. Так же были мысли использовать ATmega48, но позже от этого варианта было решено отказаться, так как было жаль тратить контроллер с большим количеством ШИМ выходов на схему, не требующую их применения.

Микроконтроллер работает на частоте в 1МГц, используя либо внутренний RC-генератор, либо внешний кварцевый резонатор (тоже на 1МГц).

Для моих целей было достаточно той точности, которая была при использовании RC-генератора (+/- 5 секунд за 5 минут). Но на печатной плате есть место для кварцевого резонатора.

Отображение данных происходит за счет светодиодного семисегментного четырехразрядного индикатора. Такой тип индикаторов не блистает экономичностью, но устройству работающему от USB, как мне кажется, экономичность ни к чему. Органов управления прибор не имеет, и сброс осуществляется выключением питания.

Для мониторинга выводятся следующие данные:

  • Максимальное измеряемое напряжение: 6,6В
  • Максимальный измеряемый ток: 1,5А (зависит от характеристик шунта)

Я не буду говорить что устройство обладает феноменальной точностью, это не так. АЦП микроконтроллера ATmega8 в принципе не обладает точностью, так как в младших разрядах находится «мусор». Конечно, для более достоверных результатов стоит заводить микроконтроллер в сон, делать измерение и выполнять программу дальше, но это повлечет за собой задержки в работе программы.

Итак, схема устройства:

В данном устройстве можно применять как индикаторы с общим катодом, так и индикаторы с общим анодом.

Для смены типа индикатора требуется строчку в файле display7seg_lib.h

в файле — заменить на

Если вам не требуется отображение прошедшего с момента запуска устройства времени, то можно закомментировать данную строчку в файле main.c:

Для более точного измерения токов без использования ОУ было решено снизить напряжение питания до 3.3В. Так же был применен делитель напряжения для измерения напряжения на разъеме USB.

Немного о прошивке

Прошивка писалась под avr-gcc (WinAVR), редактор кода — встроенный в Proteus (проект в версии 8.6).

Каждую секунду срабатывает прерывание по переполнению таймера Т1, и устройство измеряет параметры (напряжение, ток) а так же вычисляет энергию в А*ч. Далее, с помощью таймера Т2 организована смена показаний а возможностями библиотеки для вывода информации — «бегущая строка».

ВНИМАНИЕ! При тактировании от внутреннего RC-генератора показания прибора могут иметь большую погрешность.

Если вы решили отказаться от использования кварцевого резонатора, то фуз-биты можно оставить по-умолчанию. В противном случае, требуется установить CKSEL = 1001, SUT = 00.

Печатная плата выполнена на двухстороннем фольгированном материале (гетинакс/текстолит). Самый сложный момент при разводке платы — это посадочное место под микроконтроллер.

На печатной плате, как и на схеме отсутствует один элемент — стабилизатор на 3.3В, 78L33. Он устанавливается следующим образом:

Так же, к выводы 1 и 3 на время программирования закорачиваются перемычкой. Это сделано для того, что бы не подпалить контроллер питающийся от 3.3В подачей 5 вольт на порт.

О замене деталей

Резисторы R1 — R4 можно безболезненно взять с сопротивлением 1 — 4.7 кОм , R6 и R7 необходимо использовать прецизионные (в моем случае были использованы с допуском +/- 1%) и обязательно с одинаковым сопротивлением. R10 — R17 можно заменить на резисторы мощностью 0,125 — 0,25Вт и сопротивлением 180 — 360 Ом. R8 используется для предотвращения появления «магических чисел» при отключенной нагрузке, соответственно его сопротивление должно быть в диапазоне 10 — 100 кОм. Резистор R18 можно взять на 10 — 100 кОм, или не устанавливать вообще (но тогда возможны произвольные сбросы микроконтроллера).

Как уже упоминалось выше, индикатор можно заменить на четырехразрядный с общим анодом, но для этого придется немного переделать печатную плату и внести правки в программу.

Транзисторы можно заменить на отечественные аналоги КТ312, 315, 3102 и т.д. В общем, можно взять любые маломощные транзисторы структуры n-p-n.

Токовый шунт при желании можно взять с иным сопротивлением, но для этого потребуется изменить следующую строку в программе:

Где поменять 2 на ваше сопротивление.

И наконец, немного фото а так же видео сборки и работы:


Источник

Пробник для USB

Здравствуйте, уважаемые Авторы, Журналисты,Читатели!

В этой статье я расскажу, как изготовил простой пробник для USB устройств. Пробник помогает быстро проверить исправность зарядных устройств, портов компьютеров, шнуров-удлинителей USB. Выполнен в виде флешки, его удобно носить с собой.

Многие современные электронные устройства имеют функцию получения питания по USB для работы и зарядки.

Часто бывают ситуации, когда устройство перестаёт работать или заряжаться. И непонятно, вышло из строя само устройство или источник, подающий питание. Или неисправен шнур-удлинитель USB.

Можно, конечно, попробовать подключить к источнику другое USB устройство, например, флешку. Но, во-первых, не каждая флешка включает свой индикатор просто от подключения, во-вторых, неразумно использовать носитель информации, порой важной информации, для таких целей.

Мне, по роду моих занятий, часто приходится ремонтировать и проверять различные устройства с USB. Это компьютеры, зарядные устройства и прочее. Чтобы облегчить свой труд, я сделал пробник для USB.

Изготовить пробник USB не составит большого труда. Достаточно элементарных знаний, навыков и минимума материалов и инструментов. Но, сначала, я расскажу о принципе работы пробника. Он очень прост.

Описание работы пробника.

При подключении пробника к проверяемому устройству, назовём его устройство-донор, так как будем проверять подачу напряжения +5 Вольт от него, через разъём USB поступают плюс 5 Вольт и земля (GND).

Через ограничительный резистор и светодиод протекает ток, вызывая свечение светодиода.

Контакты данных разъёма ( DATA+ и DATA- ) не задействованы, не подключены, поэтому не могут нарушить работу устройства-донора, вызвать сбой в его работе. Это очень важно, когда проверяем USB порт стационарного компьютера или ноутбука.

Ток, потребляемый светодиодом, во много раз меньше тока, допустимого для стандартного USB выхода. Поэтому не может нарушить работу устройства-донора.

В то же время, он создаёт некоторую нагрузку, имитируя реальное подключаемое устройство, это нужно в некоторых случаях.

По яркости свечения светодиода можно судить о величине напряжения +5 В. Разумеется, о наличии / отсутствии этого напряжения.

Можно наблюдать как устройство-донор подаёт или снимает питание со своего выхода.

Ну и, наконец, можно использовать пробник как фонарик.

Теперь расскажу о сборке пробника.

Детали и материалы:

Разъём USB
Резистор 330 Ом 0,25 Вт
Светодиод
Пенал
Припой
Канифоль
Лак
Изолента

Паяльник 25-40 Вт
Кусачки
Нож канцелярский
Перманентный фломастер, по-другому CD/DVD/BD-PEN
Небольшие пассатижи
Пинцет
Ножовка по металлу
Небольшой напильник
Мультиметр (желательно)

Процесс сборки пробника.

Я нашёл в своих запасах кабель от не подлежащей восстановлению и выброшенной компьютерной мыши. Отрезал от него USB разъём с небольшим отрезком кабеля.

Подготовил детали. Это вышеупомянутый разъём, резистор МЛТ-0,25 330 Ом и яркий голубого свечения светодиод. Светодиод я выпаял из съёмной передней панели не подлежащей восстановлению автомагнитолы.

Подготовил провода разъёма к сборке всей схемы. Снял внешнюю изоляцию, красный (+5 В) и чёрный (земля) провода зачистил и залудил. А зелёный и белый (данные) укоротил, они ни к чему подключаться не будут.

Поскольку я выпаял светодиод из платы, я не знал, где у него анод (+), а где катод (-). Поэтому, я определил это при помощи мультиметра. Для этого я включил мультиметр на прозвонку полупроводников. Подсоединял щупы прибора к светодиоду, меняя их местами. Я заметил, в каком положении светодиод засветился. Тот вывод светодиода, к которому был подключен плюсовой провод мультиметра, я пометил перманентным фломастером. Это анод светодиода.

Приступил к предварительной проверке работоспособности схемы. Для этого подключил пробник к заряднику USB.

Вставил зарядник в один из блоков розеток на моём рабочем столе. Светодиод ярко загорелся. Отлично! Всё работает, как задумано.

Отключил зарядник от сети. Но светодиод продолжал светиться некоторое время.

А с другим зарядником светодиод погас моментально после отключения от сети. Это говорит о том, что изготовители сэкономили на конденсаторах. Фотографировать я не счёл нужным.

Таким образом, данный пробник может выявить и этот нюанс.

Пришло время заняться корпусом пробника. Прикинув нужные габариты, я решил использовать маленький прозрачный пенал, в котором я раньше хранил мелкие свёрла.

Выводы светодиода я изогнул под 90 градусов и расположил светодиод таким образом, чтобы он светил в ту же сторону, куда «смотрит» символ USB на разъёме «трезубец», то есть, на того, кто включает пробник в гнездо.

Я отметил перманентным фломастером, где надо отрезать лишнее у пенала. Ножовкой по металлу отпилил лишнее, обработал кромки напильником. Также напильником я расширил внутренний диаметр пенала в передней части, чтобы он плотно надевался на заднюю часть разъёма.

Выяснилось, что вся схема не помещается внутри укороченного пенала, мешают провода. Пришлось частично схему перепаять, укоротив провода.

Окончательная сборка. Для фиксации схемы внутри корпуса взял лак. По-хорошему, надо было взять прозрачный лак, но его под рукой не оказалось. Использовал, какой был. На результатах работы это особо не сказалось. Покрыл лаком детали схемы и пенал изнутри и надел пенал на заднюю часть разъёма.

Решил в целях дизайна решил скрыть схему устройства и обмотал часть корпуса чёрной изолентой. Должен признать, получилось не очень красиво. Но переделывать не стал, опасаясь испортить готовое изделие.

Окончательная проверка пробника. Как и в случае предварительной проверки, подключил пробник к заряднику и вставил зарядник в розетку. Светодиод засветился. Всё работает! Можно пользоваться пробником!

Этот пробник я изготовил около месяца назад и за прошедший период пользовался им уже более десятка раз. Пробник помог мне сэкономить время на ремонт и проверку различных устройств с USB.

Надеюсь, эта самоделка и статья будут вам полезны.

Источник

Читайте также:  Ремонт радиоаппаратуры sony в москве
Adblock
detector