Меню

Установка акпп после ремонта

Установка акпп после ремонта

Зачастую специалистами и любителями, которые имеют опыт работы с механической коробкой передач, не учитываются некоторые особенности АКПП, в результате чего в процессе снятия и установки совершаются достаточно досадные ошибки.

Благодаря неграмотному демонтажу увеличивается объем работы специалистов по ремонту и, соответственно, сама стоимость ремонта. Нарушения технологий установки коробки, которая уже была отремонтирована, зачастую могут перечеркнуть результаты работы по ее восстановлению, причем клиенты, которые недостаточно осведомлены в этом деле, склонны в подобных ситуациях, предъявлять необоснованные требования и претензии к ремонтникам.

А ведь установка и снятие АКПП не представляет большой проблемы и с этим вполне может справиться как автомеханик, так и опытный автолюбитель. Можно избежать также неприятностей, если вдумчиво и ответственно подойти к этому делу.

  • Для начала мы хотим рассказать вам о нескольких деталях общего характера. Если вы все же решили самому снять коробку-автомат, то это следует делать на эстакаде, на смотровой яме или в специальном помещении, которое оборудовано автомобильным подъемником. Так как АКПП имеет довольно хороший вес, то вам необходимо продумать, как вы правильно будете опускать коробку, отстыкованную от двигателя. Следует знать, что грубое обращение с автоматической коробкой обязательно приводит к ее полной поломке, поэтому мы советуем воспользоваться специальным устройством таким как, например, трансмиссионный домкрат. Вам необходимо будет заранее запастись необходимым инструментом для автомобиля.
  • Перед тем, как снимать АКПП, осмотрите ее внимательно и отстыкуйте все, что может соединять ее с системой автомобиля: патрубка масляной системы, механическая тяга управления и регулировки, различные разъемы электрических кабелей.
  • Некоторые автомобили для того, чтобы отвернуть болты крепления коробки требуют накидных головок или внутренних шестигранников. Если эта процедура выполняется посредством инструментов, которые не предусмотрены в инструкции (зубило или кувалда), то она ни к чему хорошему привести не может. Планировать работу нужно так, чтобы она выполнялась как можно тщательнее, не спеша.

Чаще всего снятие АКПП сходно с демонтажем АКПП, однако необходимо учесть некоторые нюансы, которые обусловлены конструкциями автоматических агрегатов и их особенностями:

    Перед тем, как будете снимать коробку передач, масло из нее сливать не обязательно, но необходимо быть

  • Перед началом поднятия тяжестей, нужно будет провести кое-какие подготовительные операции. Необходимо проверить, есть ли на стыковочном фланце в картере двигателя два центрирующие штифты. Если один из них отсутствует, то проводить установку АКПП никак нельзя. Шрифты можно сделать на токарном станке, обеспечивая прессовую посадку в картере двигателя и зазор в 0,03-0,05 миллиметра в корпусе коробки. В длину штифт может достигать от 20 до 25 миллиметра. Разобравшись со «штифтовой» проблемой, необходимо проверить мембрану на торцевые биения, к которой потом прикрепите гидротрансформатор. Торцевые биения не должны превысить 0,15 миллиметра. При проверке необходимо использовать точные измерительные инструменты, как например, индикаторная головка. Мембрану необходимо заменить, если биение будет выше допустимого уровня.
  • Приступив к монтажу коробки, нужно проверить наличие картера двигателя 2-ух штифтов на фланце. При их отсутствии монтировать АКПП нельзя.
  • Внутренние поверхности АКПП необходимо тщательно очищать при любых видах ее ремонта, так как при неисправности начнется износ и частичное разрушение фрикционов и тормозных лент, как и прочих металлических деталей.
  • Для правильной работы уже отремонтированной коробки передач необходимо, чтобы биение мембраны маховика не превысили 0,15 миллиметра. Проверить их можно при помощи индикаторной головки.

Итак, теперь вы получили из ремонта чистую восстановленную коробку. Если для вас ценно ваше время, денежные средства и труд специалистов, не пожалейте силы на очистку магистрали и радиатора в системе охлаждения масла. Очистка должна выполняться при соблюдении строжайших мер противопожарной безопасности.

  • Для начала сливаем остатки старого масла из радиатора и промываем радиатор бензином под давлением в два направления или самотеком. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не потечет из масляной трубки чистый бензин. Дальше продуваем сжатым воздухом магистраль и масляный радиатор. Потом беремся за чистку гидротрансформатора. Промываем внутренности гидротрансформатора бензином, сливая его пока бензин не будет чистый. Далее заливаем в него примерно литр трансмиссионного масла АТР.
  • Сливаем из системы охлаждения остаток грязного масла. Промываем бензином магистраль и масляный

Если вы сделали это легко, то значит, что все сделано правильно. Двигаемся дальше:

  • Заворачиваем каждый штатный болт и гайку крепления коробки. Не забываем также и о гидротрансформаторе, который прячется внутри картера. Гидротрансформатор должен быть прочно прикреплен к мембране в маховике двигателя. Нужно вспомнить, что вы отстыковывали от коробки во время ее снятия, так как теперь все необходимо возвращать в исходное положение.
  • Многие детали должны быть маркированными по цветам или специальными метками. Менять местами вакуумные магистрали нельзя ни в коем случае. Необходимо проверить и, при необходимости, отрегулировать согласованность положения селектора и рычага переключения АКПП.
  • Если у вас есть механическая связь дроссельной заслонки (или рейка ТНВД для дизеля) с дроссельным рычагом АКПП, то желательно проверить ее регулировку по инструкции к ее эксплуатации, так как плохая регулировка сократит срок службы вашей автоматической коробки.
  • После регулировочной работы заливаем в коробку масло ATF через контрольную пробку или трубку щупа. Доливаем масло, пока уровень не превысит верхнюю отметку на щупе 3—5 сантиметров. Если щуп отсутствует — доливать необходимо пока масло не начнет вытекать из контрольной пробки.
  • В горизонтальном положении коробки передач наденьте гидротрансформатор на хвостовик первичного вала. Необходимо добиться полной его посадки на шлицы вала, покачивая его рукой.
  • Запускаем двигатель и следим, чтобы частота вращения у коленчатого вала не превысила 2000 оборотов в минуту. Дальше нам нужно долить масло до необходимого уровня по метке на щупе или по уровню контрольной пробки.
  • Когда вы будете поднимать и устанавливать АКПП, необходимо будет следить за тем, чтобы постоянно обеспечить маленький уклон ее продольной оси. Это должно предотвратить возможные смещения или падение незакрепленного гидротрансформатора.
  • Тормозя автомобиль, нажимая на педаль, необходимо последовательно включить все режимы в работе коробки передач, после чего еще раз проверяем уровень масла и доливаем при необходимости.
  • Совершаем пробный выезд и избегаем движений с резкой перегазовкой. Потом необходимо дать автомобилю остыть и опять проверяем уровень масла.
  • При снижении уровня масла не стоит беспокоиться, так как это — обычное явление. Это объясняется тем, что магистрали, гидротрансформатор и коробка передач имеют множество скрытых полостей, из которых во время пробной поездки удалится воздух, и они заполнятся маслом.
Читайте также:  Chevrolet epica книга по ремонту

Во время первой недели эксплуатации каждый день необходимо проверять отсутствие наружной течи и контролировать уровень масла.

Необходимо также постараться делать контрольные замеры примерно по разу в неделю и в дальнейших эксплуатациях регулярно выполнять эту процедуру.

Источник

10 неправильных действий, которые приводят к поломке гидротрансформатора АКПП

Автовладельцы машин с АКПП довольно часто совершают несколько основных ошибок, результат которых один – выходит из строя гидротрансформатор автоматической коробки. Ремонт или замена такого агрегата является недешевым удовольствием. Сегодня расскажу о том, чего следует избегать, чтобы эта деталь исправно отслужила положенный ей срок.

Собственно, гидротрансформатор является не только достаточно простым, но и надежным устройством, но чтобы он не вышел из строя раньше времени, нужно просто придерживаться рекомендаций, которые дает производитель транспортного средства относительно его эксплуатации. Как правило, это касается действий при обслуживании и ремонте коробки (в том числе – в условиях автосервисов).

Как не убить гидротранформатор АКПП

  1. Заливайте правильное масло . В инструкции прописано, в какие агрегаты нужно заливать жидкости, и какие именно жидкости следует туда лить – изучите этот раздел, и не стоит наливать в АКПП что-то другое. В зависимости от характеристик залитой жидкости в «бублике» развалится бутировка, или подшипники, ну а может – все сразу. Конечно же, пострадает и сама коробка, так как в ней достаточно много нежных деталей.
  2. Не допускайте перегрева . Коробку передач в современном автомобиле перегреть не так-то просто, но, в принципе – нет ничего невозможного. Из-за этого быстро выходит из строя блокировка гидротрансформатора, кроме того, быстро приходят в негодность пластиковые детали. Буквально плавятся подшипники скольжения, а то, что от них осталось, соответственно, разлетается по всей коробке, остальные детали от перегрева также могу деформироваться, то есть, ни к чему хорошему это не приведет.
  3. Давление в коробке должно соответствовать норме. Понятно, что в разных местах коробки давление будет несколько отличаться, сейчас речь идет о том, давлении, которое оказывается на поршень блокировки гидротрансформатора, и, собственно, эту самую блокировку и включает. Когда давление недостаточное, то поршень в ненужные моменты времени проскальзывает относительно корпуса, что приводит к сильному износу и выгоранию фрикционного слоя. А случается это года вы не вовремя меняете жидкость ATF .
  4. Неправильный демонтаж АКПП . Шейка, которая входит в коробку передач и вращает маслонасос, является довольно уязвимым элементом, который часто ломается при демонтаже. При неправильном подходе к данной операции автомеханик откручивает видимые болты и сдергивает коробку. Коробка в какой-то момент повисает на шейке, и тогда деформируется либо она, либо плоскость, на которой она размещается – и это очень большая проблема, эта поломка трудно поддается ремонту.
  1. Невнимательная сборка коробки . И снова речь о шейке, на нее устанавливается шестерня, «бублик» вращается от двигателя и вертит ведущую шестерню маслонасоса, в результате чего коробка питается маслом. Что может произойти: между бубликом и маховиком могут быть установлены переходные пластины, их иногда забывают вставить в автомастерской. Из-за этого «бублик» сдвигается в сторону двигателя, шейка недостаточно глубоко входит в коробку – шестерня в этом случае цепляется за шейку либо краешками, что может быстро привести к деформации шейки. Второй вариант – шестерня не цепляется и маслонасос просто не работает.
  2. Нарушается последовательность сборки . Продолжаем рассматривать поломки шейки. Итак, после ремонта коробки ее необходимо установить в автомобиль. Порядок следующий: сначала «бублик нужно поместить в коробку, для чего нужно совместить пазы с выступами шестерни, а затем все это привинчивается к двигателю. Бывает, что шестерня вставляется в выступы не до конца, и затем, во время привинчивания колокола к коробке, приходится прилагать значительные усилия, дабы все встало на свои места. В результате раскалывается шестерня и гнется шейка, необходимо ремонтировать все заново.
  3. Сила есть ума не надо … Поломки корпуса и шейки во время демонтажа или монтажа коробки на автомобиль возникают по той причине, что после отвинчивания от двигателя «бублик» ни на чем не держится. Если коробку немного наклонить, он выпадает и падает на бетонный пол с высоты подъемника, соответственно, характер поломки зависит только от того, на какую сторону упадет деталь – может повредиться шейка или посадочные элементы корпуса.
  4. Сборка болтами не той длинны . Случается, что при сборке остаются лишние запчасти. Например, болты крепления бублика к маховику просто теряются. В принципе, это не большая проблема, так как можно легко найти болты, подходящие по резьбе, однако, если они не будут правильной длины, они будут упираться в корпус «бублика», формируя выступы, о которые будет тереться блокировка. Фрикционный слой сдирается, и его ошметки летят в коробку, приводя ее в нерабочее состояние.
  5. Грязь в теплообменнике . Случается, что при возникновении неполадок в коробке внутри везде разбросана металлическая стружка, прочие посторонние элементы. После ремонта все это не вымывается (в том числе радиатор), а при запуске мотора, когда начинает циркулировать жидкость, стружка прилетает обратно в «бублик», выводя его из строя.
  6. Нарушение соосности . Коленчатый вал, «бублик» и коробка – все это должно находиться на одной оси, в противном случае все это нормально работать не будет. Для соблюдения соосности используются направляющие, так как сами по себе крепежные элементы точного монтажа обеспечить не могут. Часто в автосервисах направляющие теряются, их просто не ставят, и устанавливают так, чтобы все было примерно ровно. В результате нарушается соосность и возникает напряжение сразу на целый ряд элементов, и коробка быстро выходит из строя.
Читайте также:  Ремонт пневмоподвески в крыму

Если информация была полезной для вас – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, делитесь в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ! Придерживайтесь таких рекомендаций, а еще следуйте простым правилам чтобы продлить срок службы АКПП .

Источник

Ford Explorer Франкенштейн › Бортжурнал › Особенности демонтажа и установки автоматической коробки передач (АКПП)

Бороздя просторы интернета, наткнулся на одну занимательную статейку, о том, как правильно снимать и устанавливать АКПП
Информация взята отсюда: www.pajero.us/repair/34.shtml, да простят меня ее авторы.

Для начала — несколько советов общего характера. Если вы решили самостоятельно снять неисправную коробку-автомат, следует делать это на смотровой яме, эстакаде или в помещении, оборудованном автомобильным подъемником. Поскольку АКПП весит немало, необходимо продумать, каким образом вы будете опускать отстыкованную от двигателя коробку. Грубого обращения автоматическая коробка не терпит, поэтому лучше воспользоваться специальным приспособлением, например, трансмиссионным домкратом. Заранее запаситесь необходимым автоинструментом.
Перед снятием внимательно осмотрите АКПП и отстыкуйте все, что соединяет ее с системами автомобиля: патрубки масляной системы, механические тяги управления и регулирования, разъемы электрических кабелей.
На некоторых автомобилях для отворачивания болтов крепления коробки требуются накидные головки или внутренние шестигранники. Выполнение этой процедуры с использованием инструментов, не предусмотренных инструкцией, типа зубила и кувалды, ни к чему хорошему не приведет. Планируйте работу так, чтобы ее можно было выполнить тщательно, без спешки.

В основном снятие АКПП аналогично демонтажу механической коробки передач, однако нельзя не учитывать некоторые нюансы, обусловленные конструктивными особенностями автоматических агрегатов, а именно…

Перед снятием коробки сливать из нее масло не обязательно, но следует соблюдать осторожность при отсоединении от коробки трубок подвода масла к масляному радиатору. Если их не заглушить или не подставить подходящую емкость, масло, находящееся в радиаторе, полностью вытечет, образовав у вас под ногами весьма неаппетитную лужу.

Помимо магистралей охлаждения масла от АКПП должны быть отстыкованы все механические приводы управления (тяги, тросы).

К вакуум-корректору (если он есть) и другим элементам коробки может подводиться до трех вакуумных магистралей, которые также необходимо отсоединить.

Снимая АКПП с электронным управлением, не забывайте отстыковать электрические разъемы кабелей управления.

АКПП снимается вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ), поэтому необходимо отвернуть болты, крепящие его к мембране маховика двигателя.

Доступ к болтам крепления в различных конструкциях разный. В некоторых — через специальный лючок в картере маховика. В других — через окна в той части корпуса коробки, где расположен гидротрансформатор. Встречаются и такие хитрые конструкции, в которых отвернуть болты крепления ГДТ можно лишь через стартерную нишу в картере АКПП, предварительно сняв стартер.
Чтобы избежать неприятностей, АКПП следует демонтировать вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ). Отсоединение ГДТ производится через окно в картере маховика двигателя.
Хотя открепление ГДТ — весьма хлопотное дело, требующее навыков и ловкости, не пытайтесь уклониться от него. Снимая АКПП без гидротрансформатора, вы почти наверняка повредите шлицы первичного вала и погнете мембрану, к которой он крепится.

И еще одно важное замечание. Перед тем, как совершать решающий рывок, т. е. отделять коробку от двигателя и снимать ее, устройте небольшой перекур. Во время активного отдыха проверьте, весь ли крепеж отвернут и все ли связи, соединяющие АКПП с другими системами автомобиля, отделены.

Не доверяйте собственным глазам (особенно в условиях недостаточной освещенности). Встав под коробку, нежно, как любимую девушку, обнимите ее двумя руками и тщательно пройдитесь вдоль всего корпуса. Это позволит избежать неприятных сюрпризов, часто оборачивающихся погнутыми и сломанными трубками, оборванными проводами и датчиками. Заранее устраните все, что может, на ваш взгляд, помешать снятию агрегата.

Снимая АКПП, придерживайте гидротрансформатор или обеспечивайте наклон корпуса коробки в сторону, исключающую возможность соскальзывания трансформатора со шлицов первичного вала. Падение гидротрансформатора на пол может иметь необратимые последствия.

Особенности установки АКПП

Прежде, чем приступить к поднятию тяжестей, необходимо провести ряд подготовительных операций. Проверьте, имеются ли на стыковочном фланце картера двигателя (или АКПП) центрирующие штифты. Их должно быть два. При отсутствии хотя бы одного из них установку коробки проводить нельзя. Если штифтов нет, их можно изготовить на токарном станке, обеспечив прессовую посадку в картер двигателя и гарантированный зазор 0,03-0,05 мм в корпусе АКПП. Длина штифта может быть от 20 до 25 мм. Решив «штифтовую» проблему, проверьте мембрану, к которой будет крепиться гидротрансформатор, на торцевые биения. Они не должны превышать 0,15 мм. При проверке используйте точный измерительный инструмент, например, индикаторную головку. Если биение выше допустимого уровня, мембрану следует заменить.
Приступая к монтажу АКПП, не забудьте проверить наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов. При отсутствии хотя бы одного из них монтировать АКПП нельзя.
На худой конец можно (без особой надежды на успех) попытаться выправить ее на рихтовочной плите. Игнорировать дефект мембраны нельзя: он способен вызвать течь сальника переднего насоса, а затем выход из строя самого насоса.

Читайте также:  Ремонт в новостройке с черновой отделкой своими руками видео

При всех видах капитального ремонта АКПП ее внутренние поверхности тщательно очищаются, так как в результате неисправности происходит износ и частичное разрушение фрикционного слоя-тормозных лент и фрикционов, а также других металлических деталей.
Для нормальной работы отремонтированной АКПП нужно, чтобы биения мембраны маховика не превышали 0,15 мм. Проверьте их с помощью индикаторной головки.
Продукты износа имеют столь мелкодисперсную структуру, что не улавливаются фильтрующим элементом. Мини-частицы переносятся маслом по всем «уголкам» АКПП, вызывая заклинивание как электромагнитных, так и гидравлических клапанов, приводящее к выходу коробки из строя.

Итак, вы получили из ремонта восстановленную, чистую коробку.
Если вы цените свое время, деньги и труд других людей, не пожалейте сил на очистку магистралей и радиатора системы охлаждения масла. Очистку необходимо выполнять с соблюдением строгих мер противопожарной безопасности и производственной гигиены!

Слейте из радиатора остатки старого масла. Промойте радиатор бензином, подавая его самотеком или под давлением в двух направлениях. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из масляной трубки не потечет чистый бензин. Продуйте магистрали и масляный радиатор сжатым воздухом. После этого принимайтесь за еще одно убежище грязи — гидротрансформатор. Промойте внутренность ГДТ бензином, заливая и сливая его до тех пор, пока сливаемый бензин не будет чистым. Залейте в него около одного литра трансмиссионного масла АТР, которым в дальнейшем будет заправляться АКПП. Надеемся, что ваша осведомленность или везение помогут вам приобрести масло необходимой марки, так как это очень важно.
Слейте из системы охлаждения остатки загрязненного масла. Процесс можно ускорить при помощи сжатого воздуха.
Промойте магистрали и масляный радиатор бензином, подавая его в двух направлениях, и продуйте систему сжатым воздухом.
Заправив ГДТ маслом, установите его на первичный вал коробки. Делайте это только при горизонтальном положении АКПП, слегка вращая корпус трансформатора вручную до его полной посадки на шлицы валов и стыковки с приводом переднего насоса коробки. Выполняя эту операцию, будьте внимательны! При неполной посадке ГДТ после монтажа на автомобиль выходит из строя шестерня переднего насоса!

Теперь все готово для стыковки АКПП с двигателем. При подъеме коробки помните, что гидротрансформатор не закреплен. Следите за тем, чтобы в любой момент подъема продольная ось коробки имела небольшой уклон от линии горизонта, препятствующий смещению ГДТ. Используя центрирующие штифты в качестве направляющих, состыкуйте коробку с двигателем, добиваясь плотного примыкания картеров без притягивания их болтами.
После тщательной промывки ГДТ залейте в него около одного литра трансмиссионного масла ATF, которым будет заправляться АКПП.
Заверните два болта крепления АКПП к двигателю и убедитесь в отсутствии зазора по всей плоскости прилегания. Самое время проверить, насколько качественно осуществлена стыковка. Для этого через лючок или нишу стартера проверните гидротрансформатор.

Если вам удалось сделать это легко, без особых усилий, значит, все в порядке. Движемся дальше.

Заверните все штатные болты и гайки крепления коробки. Не забудьте о гидротрансформаторе, прячущемся внутри картера. Он должен быть надежно прикреплен к мембране на маховике двигателя. Вспомните, что вам пришлось отстыковывать от коробки при ее снятии и возвращайте все в исходное положение: масляные трубки, тяги, электрические разъемы, вакуумные магистрали.

Кстати, если последних несколько, то они должны быть маркированы по цвету либо специальными метками. Нельзя менять вакуумные магистрали местами. Проверьте и при — необходимости отрегулируйте согласованность положений селектора и рычага переключения режимов работы АКПП.

При наличии механической связи дроссельной заслонки (или рейки ТНВД для дизелей) с дроссельным рычажком коробки, проверьте ее регулировку согласно инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка сокращает срок службы автоматической коробки.

После выполнения регулировочных работ залейте в коробку через трубку щупа или контрольную пробку 5-6 литров трансмиссионного масла ATF. Доливайте масло до тех пор, пока его уровень не превысит верхнюю метку на щупе на 3-5 см. Если щупа нет — доливайте до вытекания масла из контрольной пробки.
При горизонтальном положении АКПП наденьте ГДТ на хвостовик первичного вала. Покачивая его от руки, добейтесь полной посадки на шлицы вала и стыковки с приводом переднего насоса.
Запустите двигатель, следя, чтобы частота вращения коленчатого вала не превышала 2000 об./мин. Предварительно установив селектор режимов АКПП в требуемое для этой процедуры положение согласно инструкции по эксплуатации (обычно это режим «P»), долейте масло до нужного уровня, руководствуясь метками на щупе или уровнем контрольной пробки.
Поднимая и устанавливая АКПП, следите за тем, чтобы постоянно обеспечивался небольшой уклон ее продольной оси. Это предотвратит возможное смещение или падение незакрепленного ГДТ.
Затормозив автомобиль нажатием на педаль, последовательно включите все режимы работы АКПП, после чего еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

Совершите пробный выезд, избегая движения с резкой перегазовкой. После этого дайте автомобилю полностью остыть и снова проверьте уровень масла.

Снижение уровня масла — совершенно нормальное явление. Оно обусловлено тем, что магистрали, гидротрансформатор и сама коробка имеют скрытые полости. При пробной поездке из них удаляется воздух, и они заполняются маслом.

В первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте отсутствие наружных течей и контролируйте уровень масла. Ежедневно проверять уровень масла в АКПП, снабженных контрольной пробкой и не имеющих щупа, затруднительно. Постарайтесь делать контрольные замеры хотя бы раз в неделю и при дальнейшей эксплуатации выполняйте эту процедуру регулярно.

Честно говоря… узнал для себя кое-что новое, т.к. при снятии и установке АКПП на автомобиль, ГТР не откручивал от маховика…

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector